Chlorophyll in der Parfümerie | Première Peau

Rohes, saftiges Grün – der Geruch von zerdrückten Stängeln und zerrissenen Blättern, bevor ein einzelner Pflanzencharakter zum Vorschein kommt. Schärfer als Basilikum, weniger bitter als Galbanum, mit einer leicht metallischen, fast blutigen Note (vom Eisen in den Abbauprodukten von Chlorophyll). Das ist Grün in seiner ursprünglichsten Form: ein Rasenmäher, ein abgebrochener Stamm, eine Handvoll Gras.

Chlorophyll selbst – das Magnesium-Porphyrin-Pigment, das für die Photosynthese verantwortlich ist – hat keinen nennenswerten Geruch. Was die Parfümerie „Chlorophyll“ nennt, ist der Komplex flüchtiger Verbindungen, die beim Aufbrechen von Pflanzenzellen freigesetzt werden: cis-3-Hexenol (Blattalkohol), cis-3-Hexenal (Blattaldehyd), trans-2-Hexenal und verschiedene verwandte C6-Aldehyde und Alkohole, die zusammen als flüchtige Bestandteile grüner Blätter (Green Leaf Volatiles, GLVs) bezeichnet werden.

Diese GLVs werden innerhalb von Sekunden nach einer Gewebeschädigung enzymatisch produziert – dieselbe biochemische Kaskade, die durch das Mähen von Gras, das Zerreißen von Kräutern oder das Zerkleinern von Blättern ausgelöst wird. Der Duft ist im gesamten Pflanzenreich universell: Fast alle grünen Pflanzen produzieren die gleichen Kernmoleküle. In der Parfümerie ist „Chlorophyll“ die Abkürzung für diesen hypergrünen, frisch geschnittenen Pflanzeneindruck.

Die Note fungiert als grüner Modifikator der Kopfnote. Es sorgt für eine unmittelbare, rohe pflanzliche Wirkung – grüner als Galbanum (das ebenfalls harzig ist), schärfer als Veilchenblatt (das ebenfalls pudrig ist). Wichtige synthetische Materialien: cis-3-Hexenol (Blattalkohol), cis-3-Hexenylacetat (Blattacetat), cis-3-Hexenylsalicylat. Aufgrund der hohen Volatilität löst sich die Note schnell auf.