La chlorophylle en parfumerie | Premiere Peau

Vert cru et juteux – l’odeur des tiges écrasées et des feuilles déchirées avant qu’un seul caractère végétal n’émerge. Plus piquant que le basilic, moins amer que le galbanum, avec une qualité légèrement métallique, presque sanglante (due au fer présent dans les produits de dégradation de la chlorophylle). C'est du vert dans sa forme la plus élémentaire : une tondeuse à gazon, une tige cassée, une poignée d'herbe.

La chlorophylle elle-même – le pigment magnésium-porphyrine responsable de la photosynthèse – n'a pas d'odeur particulière. Ce que la parfumerie appelle « chlorophylle » est le complexe de composés volatils libérés lors de la rupture des cellules végétales : cis-3-hexénol (alcool de feuille), cis-3-hexenal (aldéhyde de feuille), trans-2-hexenal et divers aldéhydes et alcools C6 apparentés connus collectivement sous le nom de volatils de feuilles vertes (GLV).

Ces GLV sont produits par voie enzymatique quelques secondes après une lésion tissulaire – la même cascade biochimique déclenchée par la tonte de l’herbe, le déchirement des herbes ou l’écrasement des feuilles. Le parfum est universel dans tout le règne végétal : presque toutes les plantes vertes produisent les mêmes molécules centrales. En parfumerie, « chlorophylle » est un raccourci pour cette impression de plante hyper verte fraîchement coupée.

La note fonctionne comme un modificateur vert de note de tête. Il procure un impact végétal brut immédiat – plus vert que le galbanum (qui est également résineux), plus net que la feuille de violette (qui est également poudrée). Matériaux synthétiques clés : cis-3-hexénol (alcool de feuille), acétate de cis-3-hexényle (acétate de feuille), salicylate de cis-3-hexényle. Le billet se dissipe rapidement en raison de sa forte volatilité.