Animais Civeta, âmbar cinzento e almíscar: animais em perfume

O cheiro da civeta, em concentração máxima, é semelhante ao de fezes quentes misturadas com algo narcótico. É preciso ter um tipo especial de fé para raspá-la da glândula perineal de um animal enjaulado e acreditar que pertence a um frasco de perfume. No entanto, foi exatamente isso que os perfumistas fizeram durante séculos. Recolheram secreções intestinais de cachalotes. Retiraram bolsas de almíscar do ventre de veados dos Himalaias abatidos. Extraíram pasta glandular de castores capturados. A perfumaria fina sempre foi, entre outras coisas, uma prática de exploração animal levada a cabo em nome da beleza. Esta é essa história. É também a história de como a química acabou por oferecer uma saída.

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Civeta: o felino enjaulado da Etiópia

A civeta-africana (Civettictis civetta) não é um felino. É um viverrídeo, mais aparentado com as mangustos do que com qualquer felino. A indústria da perfumaria nunca se preocupou com essa distinção. O que importava era a pasta amarelada e espessa como manteiga, segregada pela glândula perineal do animal, situada entre o ânus e os órgãos genitais e usada na natureza para marcar território.

A Etiópia controla cerca de 90% do comércio mundial de almíscar de civeta. O país exporta entre 1.000 e 2.000 quilogramas por ano, embora a capacidade de produção possa atingir os 6.000 quilogramas. O método de extração não mudou há séculos. Civetas selvagens são capturadas e mantidas em pequenas jaulas de madeira, feitas de paus e cordel. De poucos em poucos dias, um tratador retira os paus de uma das extremidades, imobiliza o pescoço do animal com uma vara, puxa-lhe os quartos traseiros por uma abertura e espreme a glândula perineal até sair a pasta. O processo repete-se durante toda a vida do animal em cativeiro.

O comércio na Etiópia está envolto em segredo. Os produtores acreditam que, se os forasteiros virem os animais em cativeiro, estes produzirão menos almíscar. Esta superstição protegeu convenientemente a indústria do escrutínio. Segundo dados comerciais compilados pelo Banco Mundial, o almíscar de civeta etíope representa atualmente apenas cerca de 22% da procura internacional.

Na sua forma pura, a civeta em bruto é repulsiva. Diluída até níveis mínimos, transforma-se em algo completamente diferente: uma profundidade carnal, um calor dourado e suado que as composições exclusivamente botânicas não conseguem alcançar. Ernest Beaux incluiu-a numa fórmula francesa lendária de 1921, juntamente com o castóreo do castor canadiano, o âmbar cinzento do cachalote e o almíscar do veado do Tibete. A maison substituiu discretamente a civeta natural por um substituto sintético em 1998.

A civeta-africana está incluída na CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies da Fauna e da Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção), que exige licenças de exportação e certificados de origem. O comércio comercial de almíscar de civeta não é totalmente proibido, mas é regulamentado. Na prática, as jaulas continuam.

Âmbar-cinzento: tesouro das entranhas do cachalote

O âmbar-cinzento começa por ser um problema digestivo. Os cachalotes alimentam-se vorazmente de lulas. Os corpos moles são digeridos; os bicos duros de quitina, não. Em cerca de 1 a 5% dos cachalotes, estes fragmentos indigestos migram do estômago (o cachalote tem quatro) para os intestinos, onde se acumulam. O organismo do animal reage revestindo a massa com uma secreção cerosa, uma espécie de penso biológico. Ao longo dos anos, essa acumulação transforma-se num bloco que pode pesar dezenas de quilogramas, acabando por ser expelido para o oceano quando o cachalote morre ou, raramente, enquanto ainda está vivo.

O oud presente nessas fórmulas de origem animal provinha de uma árvore tão valiosa que está a ser furtivamente abatida até à extinção. A cadeia de abastecimento parece um dossiê de tráfico de espécies selvagens. Madeira de ágar: 100 000 dólares por quilograma e a desaparecer.

Os animais desapareceram da maioria das fórmulas. Mas o preço daquilo que os substituiu? Continua a ser exorbitante. Quanto custam realmente os ingredientes dos perfumes.

Se os ingredientes de origem animal o incomodam, o rótulo «sem crueldade» deverá tranquilizá-lo. Só que não significa aquilo que pensa. O branqueamento ecológico vai muito além do que parece.

O sintético que substituiu o âmbar-cinzento, ambroxan, acabou por ser mais interessante do que o original. Uma molécula está agora presente em 30% dos perfumes masculinos.

Depois, o tempo toma conta. À deriva em água salgada, fustigada pelo sol e pelas ondas, a massa sofre anos de fotodegradação e oxidação. O âmbar-cinzento fresco é preto, macio e tem um cheiro fecal. O âmbar-cinzento envelhecido é cinzento-claro, duro e cheira a algo que os perfumistas têm dificuldade em descrever: doce, marinho, terroso e animal, tudo ao mesmo tempo. Não há nada que se lhe compare. É um fixador supremo, que mantém outras moléculas aromáticas na pele durante horas a mais do que durariam de outra forma.

A economia é difícil de acreditar. O âmbar-cinzento de alta qualidade vende-se por cerca de 15 000 dólares por libra, e peças excecionais chegam aos 40 000 dólares por quilograma. Em 2016, três pescadores omanitas retiraram do mar um bloco de 80 quilogramas avaliado em quase 3 milhões de dólares. Uma peça de 100 quilogramas encontrada no sul da Tailândia em 2020 foi avaliada em 3,2 milhões de dólares. A maior peça alguma vez registada pesava 455 quilogramas e foi vendida pelo equivalente a 23 000 dólares em 1914, um valor que, ajustado à inflação, ascenderia hoje a milhões.

A legalidade é fragmentada. Nos Estados Unidos e na Austrália, a posse e o comércio são proibidos ao abrigo da legislação de proteção das espécies ameaçadas. No Reino Unido e na maior parte da UE, é legal recolher e vender âmbar-gris encontrado nas praias, uma vez que a CITES o classifica como excreção, e não como parte do corpo. A Índia tem perseguido vigorosamente o tráfico; em 2023, a polícia desmantelou uma rede de contrabando avaliada em milhões de dólares. O âmbar-gris situa-se numa zona cinzenta legal tão turva como as águas onde flutua.

Para os perfumistas que procuram esse calor marinho sem as complicações, existe o Ambroxan. Derivado do esclareol, um composto presente na sálvia-esclareia, reproduz com uma fidelidade impressionante o calor radiante e próximo da pele do âmbar-gris envelhecido. Tornou-se uma das matérias-primas aromáticas mais importantes do ponto de vista comercial na perfumaria contemporânea, servindo de base a várias fragrâncias masculinas mais vendidas lançadas desde 2015.

Na Premiere Peau, essa tensão entre o cru e o construído (couro curado em sal, matagal mediterrânico, calor mineral) está presente em SIMILI MIRAGE. Sem necessidade de baleias. A costa recriada em moléculas.

Veado-almiscarado: 160 mortes por quilograma

De todos os animais explorados pela perfumaria, o veado-almiscarado foi quem pagou o preço mais elevado. Existem sete espécies nas montanhas da Ásia Central e Oriental. São herbívoros pequenos, solitários e com presas, que se parecem mais com coelhos grandes do que com veados. Os machos têm uma glândula do tamanho de uma noz, chamada bolsa de almíscar, situada entre o umbigo e os órgãos genitais, que produz uma secreção granulosa, vermelho-escura, usada para atrair parceiros.

Cada bolsa contém cerca de 15 a 25 gramas de almíscar. Como os caçadores furtivos usam armadilhas indiscriminadas que matam fêmeas e juvenis, além dos machos visados, estima-se que morram 3 a 5 veados por cada bolsa recuperada. A conta é simples: um quilograma de almíscar custa aproximadamente 160 vidas.

O abate tem sido catastrófico. As populações de veados-almiscarados na Rússia diminuíram cerca de 50% apenas na última década. A China, que em tempos albergava 75% da população mundial, juntamente com a Rússia, viu os seus números colapsar: de uma estimativa de três milhões na década de 1950 para menos de algumas centenas de milhares. A população mundial é agora de, no máximo, 300 000 indivíduos, considerando todas as espécies. Algumas populações regionais desapareceram por completo.

O almíscar natural pode atingir os 50 000 $ por quilograma. Mais de cinco vezes o preço do ouro. A medicina tradicional chinesa consome a maior parte, mas o apetite histórico da indústria da perfumaria ajudou a criar o mercado. O Japão, a China e a França têm sido os três maiores importadores.

Todas as espécies de veado-almiscareiro estão incluídas nos apêndices da CITES desde 1979, com as populações mais ameaçadas no Apêndice I (sem comércio comercial autorizado). Apesar disso, estima-se que ainda sejam mortos anualmente 4.000 machos adultos. A própria resolução da Convenção (Conf. 11.7) reconhece que a proteção no papel não se traduziu em proteção no terreno.

O almíscar pode ser extraído de um veado-almiscareiro vivo. Mas, devido à economia da caça furtiva em terrenos montanhosos remotos, a captura letal é, de longe, a mais comum. O veado-almiscareiro é vítima de um mercado de luxo que entretanto passou a recorrer a alternativas sintéticas, mas não antes de várias populações terem sido levadas à beira da extinção.

Castóreo: o outro contributo do castor

O castóreo é o menos horripilante dos ingredientes de origem animal aqui referidos, embora talvez seja o mais estranho. Os castores norte-americanos e euroasiáticos, tanto machos como fêmeas, possuem sacos de castóreo, um par de glândulas junto à base da cauda, distintas das glândulas anais. A secreção é uma mistura de fenóis, álcoois e outros compostos derivados da dieta do castor, rica em casca de árvore: bétula, salgueiro e choupo.

O cheiro é coriáceo e, por incrível que pareça, faz lembrar a baunilha. Não é por acaso. O castóreo contém naturalmente vanilina e compostos fenólicos relacionados, o que lhe valeu a aprovação da FDA como aromatizante alimentar GRAS (Generally Recognized As Safe). A ideia de que a secreção das glândulas do castor era usada para aromatizar gelado de baunilha tornou-se uma história de terror recorrente na Internet, embora a realidade seja simples: os fabricantes confirmaram ao Vegetarian Resource Group que o castóreo não é usado na produção comercial de aromatizantes de baunilha. O consumo global anual de castóreo para todos os fins (perfumes, aromatizantes e medicina tradicional) ronda as 300 libras, ou 136 quilogramas.

É obtido quase exclusivamente como subproduto das indústrias de captura com armadilhas do Canadá e da Rússia. As peles de castor continuam a ser uma mercadoria comercializada, e os caçadores complementam os seus rendimentos vendendo os sacos de castóreo secos juntamente com a pele. Nos Territórios do Noroeste do Canadá, os caçadores recebem um adiantamento garantido de 65 dólares canadianos por libra de castóreo, podendo o castóreo de castor ocidental de melhor qualidade atingir os 120 dólares por libra. Estima-se que sejam necessários oito pares de sacos de castóreo para obter uma libra.

Na perfumaria, o castóreo proporciona um calor coriáceo e fumado que combina bem com acordes de oud, sândalo e tabaco. Pode suavizar uma composição oriental intensa ou conferir peso animal a um solifloro de jasmim. Os perfumes clássicos de couro recorriam a esta matéria. Hoje, as alternativas sintéticas reproduzem o efeito de forma tão convincente que o castóreo natural se tornou raro, mesmo na perfumaria de nicho.

A revolução sintética

A libertação da perfumaria da exploração animal começa com um químico croata-suíço chamado Leopold Ruzicka. Em meados da década de 1920, enquanto trabalhava na ETH Zurique, Ruzicka determinou as estruturas moleculares tanto da muscona (proveniente do veado-almiscarado) como da civetona (proveniente da civeta), e o que descobriu veio pôr em causa uma geração de química orgânica. Ambas as moléculas eram cetonas macrocíclicas: anéis com 15 e 17 átomos de carbono. A teoria dominante na época, defendida por Adolf von Baeyer, sustentava que anéis de carbono com mais de seis átomos seriam demasiado tensionados para existir. Ruzicka provou o contrário. Em 1927, sintetizou civetona em laboratório. Recebeu o Prémio Nobel da Química em 1939.

Mas essas sínteses não passavam de curiosidades laboratoriais. Os rendimentos eram ínfimos e os custos, proibitivos. Foram precisas décadas para que os almíscares sintéticos se tornassem comercialmente viáveis.

O progresso deu-se por etapas. Os almíscares nitro (Musk Ketone, Musk Xylene) surgiram primeiro: eram baratos e potentes, mas mais tarde descobriu-se que eram fototóxicos e bioacumuláveis. Seguiram-se os almíscares policíclicos, nas décadas de 1950 e 1960, com o Galaxolide (1965) a tornar-se o produto de referência: limpo, redondo, ligeiramente frutado e estável em tudo, desde perfumes finos a detergentes para a roupa. Os almíscares policíclicos continuam a representar cerca de 61% de toda a produção mundial de almíscar sintético.

A verdadeira viragem deu-se com os almíscares macrocíclicos, moléculas que reproduzem fielmente a complexidade das substâncias naturais. Habanolide surgiu na década de 1970: uma cetona insaturada com 15 membros, de caráter metálico, a «ferro quente», que deu origem ao termo «almíscares brancos». Mas os macrocíclicos só se tornaram economicamente viáveis em grande escala no final da década de 1990, com o desenvolvimento da metátese com fecho de anel, uma técnica catalítica pioneira de Robert Grubbs (Prémio Nobel, 2005).

Hoje, 99% dos perfumes com uma nota de almíscar usam muscona sintética e moléculas afins, em vez de substâncias de origem animal. O mesmo acontece em todas as categorias:

Eis o que os perfumistas lhe dirão em confidência: muitas vezes, os sintéticos cheiram melhor. A civeta natural é inconsistente e, por vezes, rançosa. O almíscar natural varia imenso consoante o animal, a estação e o armazenamento. O Ambroxan proporciona o calor luminoso do âmbar-gris envelhecido sem anos de maturação no oceano nem a lotaria de procurar achados na praia. As moléculas sintéticas são padronizadas, reproduzíveis e podem ser ajustadas para isolar facetas específicas do perfil olfativo natural. O que começou como um compromisso necessário acabou por ser um ganho criativo.

O que resta no seu frasco

Se usa um perfume comprado numa grande casa nos últimos vinte anos, a probabilidade de conter ingredientes genuínos de origem animal é quase nula. Só os custos tornam isso absurdo: porquê pagar 50.000 dólares por quilograma de almíscar natural se a muscona sintética custa uma fração desse valor e tem um desempenho mais consistente? Porquê arriscar complicações com a CITES por causa de pasta de civeta, quando a civetona está disponível em grandes quantidades?

Um punhado de perfumistas de nicho e artesanais continua a trabalhar com âmbar-gris natural, proveniente de achados nas praias de jurisdições onde é legal, e um número ínfimo utiliza castóreo natural como subproduto do comércio de peles. A civeta natural é extremamente rara na perfumaria contemporânea. O almíscar natural de veado está, na prática, extinto como matéria-prima de perfumaria.

A mudança não foi puramente altruísta. As regulamentações da CITES, as orientações da IFRA (Associação Internacional de Perfumaria), a regulamentação europeia dos cosméticos e a pressão dos consumidores: tudo contribuiu. Mas o fator mais decisivo foi a própria química. Quando as moléculas sintéticas passaram a conseguir reproduzir, e muitas vezes superar, as qualidades olfativas das secreções animais, deixou de fazer sentido, do ponto de vista comercial, recorrer a matérias-primas de origem animal.

O que permanece é a linguagem. Os perfumistas continuam a descrever acordes como «animalizados», «almiscarados», «semelhantes ao âmbar-gris». O vocabulário persiste como um fantasma sensorial, lembrando-nos que o calor mais íntimo de um perfume já foi literalmente extraído do corpo de um animal. As palavras honram a história. A química evoluiu.

Essa distância entre a sensualidade herdada e a consciência moderna, entre aquilo que um aroma evoca e a forma como é realmente produzido, é algo em que pensamos muitas vezes. O nosso Discovery Set é uma forma de experimentar o que a perfumaria contemporânea pode fazer sem compromissos: calor animalizado do Ambroxan, profundidade de couro de acordes sintéticos, almíscar que permanece na pele durante horas. Sem jaulas. Sem bolsas. Sem glândulas. Moléculas dispostas com precisão.

Perguntas frequentes

Ainda se usa civeta em perfumaria?

Muito raramente. A maioria das grandes casas substituiu a civetona sintética pela natural há décadas. A lendária fórmula francesa de 1921 teve a civeta natural substituída por uma sintética em 1998. Ainda se exporta algum almíscar de civeta da Etiópia (cerca de 1.000 a 2.000 quilogramas por ano), mas a maioria dos perfumes modernos que indicam «civeta» como nota usa reproduções sintéticas.

O âmbar-cinzento é mesmo vómito de baleia?

Não exatamente. O âmbar-cinzento forma-se nos intestinos dos cachalotes, em torno dos bicos de lula indigestos. É expelido pelo ânus, não pela boca, sendo, por isso, mais semelhante a uma massa fecal do que a vómito. Apenas 1-5% dos cachalotes o produzem. Após anos de maturação no oceano, a substância desenvolve o seu apreciado aroma doce e marinho.

Quantos veados-almiscarados são mortos para fazer perfume?

Historicamente, eram mortos cerca de 160 veados-almiscarados para obter um quilograma de almíscar natural, porque as armadilhas não são seletivas e matam fêmeas e juvenis juntamente com os machos visados. Estima-se que 4.000 adultos ainda sejam caçados ilegalmente todos os anos, embora atualmente a maior parte da procura venha da medicina tradicional, e não da perfumaria.

O castóreo é mesmo usado em gelado de baunilha?

Em grande parte, um mito. O castóreo foi aprovado pela FDA como aromatizante GRAS e contém vanilina natural, mas os fabricantes confirmaram que não é utilizado em produtos comerciais de baunilha. O consumo anual total de castóreo em todas as indústrias ronda as 300 libras a nível mundial.

O que é o Ambroxan na perfumaria?

O Ambroxan (também chamado Ambroxide) é uma molécula sintética que reproduz a qualidade quente e radiante do âmbar-cinzento natural. Derivado do esclaréolo da sálvia-esclareia, é hoje um dos materiais de nota de base mais utilizados na perfumaria, presente em numerosas composições mais vendidas, tanto em linhas convencionais como de nicho.

Ainda há perfumes feitos com ingredientes de origem animal?

Um pequeno número de perfumistas artesanais usa âmbar-cinzento encontrado na praia (legal no Reino Unido e na UE) ou castóreo obtido como subproduto de armadilhas regulamentadas. O almíscar natural de veado e o civete estão praticamente ausentes da perfumaria contemporânea legítima. Estima-se que 99% das notas «almiscaradas» ou «animálicas» dos perfumes modernos sejam sintéticas.

A que cheira o civete num perfume?

Na sua concentração máxima, o civete em bruto tem um cheiro intensamente fecal e pungente. Diluído até níveis residuais numa fórmula, torna-se quente, melado e animal, acrescentando profundidade e sensualidade. A civetona sintética reproduz este caráter diluído sem a intensidade indólica do material natural em bruto.

É legal comprar âmbar-cinzento?

Depende de onde vive. O comércio é proibido nos Estados Unidos e na Austrália. É legal comprar e vender no Reino Unido e na maioria dos países da UE, desde que seja âmbar-cinzento encontrado na praia (arrastado naturalmente para a costa), e não recolhido de uma baleia. A Índia processa ativamente o tráfico de âmbar-cinzento. Consulte a legislação nacional antes de comprar.