Almíscar O que é Almíscar? 3.000 Anos de Obsessão

Almíscar é a palavra mais mal compreendida da perfumaria. Pergunte a dez pessoas a que cheira e obterá dez respostas: roupa lavada, pele nua, algo vagamente animal, nada. A confusão é justificada. A substância que originalmente tinha esse nome era raspada de uma glândula situada junto ao abdómen de um veado dos Himalaias. As substâncias que hoje têm esse nome são moléculas de laboratório com anéis de quinze carbonos e nomes como Galaxolide e Habanolide. Entre esses dois factos está uma caça de 3 000 anos que matou centenas de milhares de animais, valeu a um químico um Prémio Nobel, poluiu cursos de água europeus e se tornou discretamente a espinha dorsal invisível de quase todos os perfumes que possui.

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Significado de almíscar

O almíscar é uma nota de base quente, semelhante à pele, que fixa materiais mais voláteis e suaviza as transições entre eles; antigamente, era raspado da glândula do veado-almiscareiro macho, mas hoje é produzido inteiramente a partir de moléculas sintéticas. Está presente em quase todos os perfumes modernos, muitas vezes abaixo do limiar da perceção consciente.

Do testículo ao tubo de ensaio.

Uma palavra que significa testículo

O significado de almíscar começa no corpo. A palavra inglesa descende do latim tardio muscus, emprestado do grego tardio moskhos, que veio do persa mushk, por sua vez derivado do sânscrito muṣká, uma palavra que significa, sem eufemismos, testículo. A raiz sânscrita é mūṣ, que significa rato, porque alguém, na Antiguidade, olhou para a anatomia em questão e viu uma semelhança. A cadeia etimológica é: rato → testículo → glândula odorífera → o próprio cheiro. Três mil anos de deriva linguística, ancorados numa metáfora de roedor.

O árabe incorporou a palavra persa como al-misk, e o espanhol transformou-a em almizcle. A palavra percorreu as mesmas rotas que a substância, de leste a oeste, pelos trilhos do incenso e pelas estradas das caravanas, acumulando valor e mistério a cada paragem. Quando chegou às farmácias medievais europeias, «almíscar» designava a substância aromática mais cara do mundo. A sua origem anatómica tinha sido esquecida. O cheiro, não.

Esse cheiro, quente, animal, pulverulento e ligeiramente adocicado, era considerado medicinal. No século XI, Ibn Sina prescrevia almíscar para problemas cardíacos. As farmacopeias chinesas indicavam-no para acidentes vasculares cerebrais, convulsões e mordeduras de serpente. Demasiado caro para uso corrente, demasiado potente para ser ignorado, demasiado ambíguo para ser classificado como medicamento ou artigo de luxo. Era ambas as coisas.

O Veado, a Glândula e o Abate

O veado-almiscarado não é, na verdade, um veado. Moschus moschiferus pertence à família Moschidae, uma linhagem antiga que se separou dos cervídeos verdadeiros (Cervidae) há cerca de 25 milhões de anos. Sobrevivem sete espécies, desde a taiga siberiana até ao limite arbóreo dos Himalaias. São animais pequenos, com cerca de 10 quilogramas, solitários, crepusculares e dotados de caninos alongados que sobressaem do maxilar superior como presas. Não têm hastes. Nem instinto gregário. Nem defesa contra armadilhas de laço.

Só o macho adulto produz almíscar. Uma glândula do tamanho de uma noz, entre o umbigo e os genitais, segrega uma pasta espessa, castanho-avermelhada, durante a época de acasalamento, que é armazenada numa bolsa chamada cápsula. Depois de seca, a pasta torna-se granulosa e escurece. O seu cheiro, na concentração máxima, é avassalador: fecal, intenso, quase insuportável. Diluída mil vezes, transforma-se em algo quente, semelhante ao cheiro da pele e discretamente erótico. O efeito da concentração é o facto crucial: o almíscar natural só se torna belo quando se retira quase tudo.

Cada bolsa produz cerca de 25 gramas de almíscar em bruto. Para acumular um quilograma, a unidade do comércio internacional, é necessário matar aproximadamente 40 veados-almiscarados machos. No entanto, estes animais são capturados com laços de arame indiscriminados. Por cada macho adulto capturado, morrem três a quatro fêmeas, juvenis e animais de outras espécies. O verdadeiro custo: cerca de 160 veados mortos por cada quilograma de almíscar que chega ao mercado (WWF, 1999). No auge da exploração, na década de 1980, estima-se que fossem mortos 100 000 machos por ano em toda a Ásia Central.

As sete espécies de Moschus estão agora incluídas na Lista Vermelha da IUCN, a maioria na categoria Em Perigo. A CITES (Convenção sobre o Comércio Internacional das Espécies de Fauna e Flora Selvagens Ameaçadas de Extinção) colocou-as sob a proteção do Anexo I na maioria dos países da sua área de distribuição, proibindo efetivamente o comércio internacional. Estima-se que a população selvagem mundial não ultrapasse os 300 000 indivíduos, cerca de 75 por cento concentrados na China e na Rússia. O preço do almíscar natural nos mercados negros chega aos 50 000 a 80 000 dólares por quilograma. Seis a oito vezes o preço do ouro, por peso.

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Almíscar na Rota da Seda

O almíscar foi um dos primeiros produtos de luxo a ser comercializado à escala global. Já no século VI d.C., as bolsas de almíscar seco percorriam aquilo a que os estudiosos contemporâneos chamam Rota do Almíscar, uma ramificação de grande altitude da Rota da Seda que ia do Planalto Tibetano, atravessava a Ásia Central e chegava aos mercados de Bagdade, Constantinopla e, por fim, Veneza. A substância era transportada em bolsas de couro seladas com cera, muitas vezes juntamente com açafrão, cânfora e âmbar-cinzento em bruto.

O comércio atingia uma escala impressionante. Os geógrafos árabes dos séculos IX e X, al-Masudi e Ibn Khordadbeh, catalogavam o almíscar como uma mercadoria que rivalizava com a seda. Os califas abássidas queimavam-no em queimadores de incenso nos palácios. Na Cairo medieval, o muhtasib (fiscal dos mercados) testava as bolsas para detetar adulterações, furando-as com agulhas aquecidas; as bolsas genuínas libertavam um fumo aromático específico; as falsas, recheadas de sangue seco e chumbo, não.

No século XIV, os mercadores venezianos já importavam almíscar, juntamente com algália e âmbar-cinzento. Os três pilares animais da perfumaria pré-moderna. Os perfumadores de luvas de Catarina de Médici, na Florença do século XVI, usavam tinturas de almíscar para perfumar couro. A substância fazia parte do luxo europeu séculos antes de alguém imaginar a primeira alternativa sintética.

Almíscar, algália, âmbar-cinzento, os três ingredientes de origem animal que construíram a perfumaria clássica, e a reflexão ética que cada um exige. A história completa dos animais no seu perfume.

Muscona: a molécula por dentro

Durante séculos, os químicos sabiam que o almíscar tinha um aroma extraordinário, mas não conseguiam explicar porquê. A molécula ativa, responsável pelo aroma característico, quente, animal e semelhante ao da pele, resistiu ao isolamento até 1906, quando Heinrich Walbaum a identificou e lhe deu o nome de muscona. Mas a sua estrutura continuou a ser um mistério durante mais vinte anos.

Leopold Ružička, químico nascido na Croácia e a trabalhar na ETH de Zurique, desvendou o mistério em 1926. A muscona era uma cetona macrocíclica: um anel de quinze átomos de carbono e um de oxigénio, com uma ramificação metilo na terceira posição. Fórmula química: C₁₆H₃₀O. Nome IUPAC: (R)-3-metilciclopentadecanona. A forma natural é exclusivamente o enantiómero (R), levógiro e opticamente ativo.

Isto foi revolucionário. Em 1885, Adolf von Baeyer, ele próprio laureado com o Prémio Nobel, declarara que os anéis de carbono com mais de oito membros eram demasiado tensionados para existir. Ružička provou que estava errado. Os anéis grandes não só existiam, como tinham um aroma magnífico. Esta descoberta abriu um domínio inteiramente novo da química orgânica e contribuiu diretamente para o próprio Prémio Nobel da Química de Ružička, em 1939, atribuído pelo seu trabalho sobre polimetilenos e terpenos superiores.

O que dá à muscona o seu aroma característico? A resposta está na flexibilidade do anel. Um anel de quinze membros é suficientemente grande para adotar várias conformações. Respira, flexiona-se e expõe diferentes superfícies moleculares aos recetores olfativos, consoante a sua forma momentânea. Esta liberdade conformacional confere à muscona a sua complexidade característica: quente num momento, pulverulenta no seguinte, brevemente animal antes de se fixar numa doçura limpa. Uma única molécula a rodar lentamente contra a superfície do recetor, apresentando uma superfície diferente a cada volta.

O limiar olfativo é extremamente baixo, cerca de 0,5 nanogramas por litro de ar. A muscona é detetável em concentrações medidas em partes por bilião. Esta potência extraordinária explica como um único grão com 25 gramas podia perfumar uma divisão inteira. Explica também por que razão a anosmia específica ao almíscar, a incapacidade genética de o cheirar, afeta cerca de 7 a 9% da população. O sistema de recetores ajustado para detetar a muscona é suficientemente restrito para que uma única variante genética o possa desativar.

A Revolução Sintética

A síntese do almíscar não começou com a muscona. Começou com um acidente e um explosivo.

Em 1888, Albert Baur, um químico alemão, tentava sintetizar uma forma mais potente de TNT. Condensou tolueno com brometo de isobutilo na presença de cloreto de alumínio e, em seguida, nitrificou o produto. As propriedades explosivas eram pouco notáveis. O cheiro, não. O composto resultante, 2-terc-butil-4-metil-1,3,5-trinitrobenzeno, tinha um inconfundível odor a almíscar. Baur deparou-se por acaso com o primeiro almíscar sintético e teve o instinto comercial de o patentear como matéria-prima para perfumaria, em vez de como arma. O Musk Baur, como ficou conhecido, deu origem à família dos nitromusks.

Seguiram-se mais quatro nitromusks: Musk Xylene (1898), Musk Ketone (1904), Musk Ambrette, Moskene. Baratos de produzir. Convincente aroma a almíscar. Democratizaram um aroma que, até então, só estava ao alcance de quem podia pagar uma substância mais valiosa do que o ouro. Os fabricantes de sabão e os perfumistas de produtos para o mercado de massas adotaram-nos com entusiasmo. Em meados do século, os nitromusks estavam por todo o lado.

Mas os almíscares nitro tinham problemas. Eram fotossensíveis, decompondo-se sob a luz ultravioleta e, por vezes, provocando reações cutâneas. Descobriu-se que o Musk Ambrette era neurotóxico, e a IFRA (Associação Internacional de Fragrâncias) proibiu-o em 1995. O Musk Xylene e o Musk Ketone mantiveram-se em uso durante mais tempo, mas enfrentaram uma pressão regulamentar crescente. O grupo nitro, a mesma característica química que conferia um bom odor a estes compostos, também os tornava instáveis em ambientes alcalinos, como o detergente para a roupa. A indústria precisava de algo melhor.

A resposta surgiu nas décadas de 1950 e 1960: os almíscares policíclicos. Sistemas de anéis de carbono fundidos substituíram o grupo nitro, produzindo odores semelhantes aos do almíscar através da topologia molecular, em vez de uma química reativa. Phantolide (1951), Celestolide, Tonalide (AHTN) e Galaxolide (HHCB, 1965) constituíram a nova base. Só o Galaxolide e o Tonalide representavam cerca de 95 por cento do mercado europeu de almíscares policíclicos na década de 1990. Estáveis nos detergentes, baratos de produzir e intensamente almiscarados, embora com uma doçura ausente no almíscar natural.

Entretanto, a síntese de macrocíclicos estava a recuperar terreno. Ružička demonstrara que era possível produzir muscona em laboratório, mas os rendimentos eram ínfimos e os custos proibitivos. Décadas de avanços na química de processos tornaram gradualmente os almíscares macrocíclicos viáveis do ponto de vista comercial. Ethylene Brassylate, Exaltolide, Habanolide, Muscenone, Velvione: cada um é um composto de anel grande que imita a lógica estrutural da muscona natural. Na década de 2010, os macrocíclicos tornaram-se a referência de qualidade na perfumaria fina, a aproximação sintética mais fiel ao calor e à complexidade do almíscar natural.

A quarta geração surgiu discretamente: os almíscares alicíclicos (lineares). Helvetolide, Romandolide, Sylkolide. Moléculas sem anéis grandes nem grupos nitro, que alcançam o carácter almiscarado através de novas estratégias estruturais. Menos preocupações ambientais. Síntese mais fácil. Uma presença crescente na paleta do perfumista.

Almíscar branco e o cheiro a limpo

Em 1981, uma cadeia britânica de lojas de cosmética lançou uma fragrância chamada White Musk. Custava uma fração do preço dos perfumes vendidos nos grandes armazéns. Não cheirava nada a glândulas de veado. Cheirava a algodão acabado de lavar, a pele acabada de sair do duche, à ideia de limpeza destilada em forma líquida. Tornou-se um fenómeno, uma das fragrâncias mais vendidas das décadas de 1980 e 1990, e alterou para sempre o significado da palavra almíscar para a maioria das pessoas.

O “almíscar branco” não é uma molécula única. É um conceito, uma família olfativa composta por almíscares sintéticos que privilegiam a limpeza, a suavidade e a transparência em detrimento do calor animal do almíscar natural. O acorde típico de almíscar branco combina almíscares macrocíclicos (para conferir calor) com almíscares policíclicos (para difusão) e, por vezes, compostos de almíscar branco, como o Galaxolide e o Habanolide, sobrepostos a aldeídos ou a notas florais leves para dar luminosidade à composição.

A ligação entre o musk e a «limpeza» não foi inventada em 1981. Foi herdada da roupa lavada. Os musks sintéticos começaram a ser incorporados em detergentes já nas décadas de 1940 e 1950, devido a uma propriedade física específica: a hidrofobicidade. As moléculas de musk resistem à lavagem. Agarram-se aos tecidos ao longo de vários ciclos de enxaguamento, deixando um aroma quente e ténue que o cérebro aprende a associar à roupa acabada de lavar. Quando as fragrâncias de musk branco chegaram às prateleiras dos grandes armazéns, três décadas de produtos para a roupa já tinham ensinado os narizes ocidentais a associar o aroma a musk à limpeza. A indústria da perfumaria não criou essa associação. Tirou partido dela.

A mudança cultural foi significativa. Antes da década de 1980, musk na perfumaria significava algo corporal, sexual, ligeiramente transgressor. Uma substância literalmente extraída de glândulas reprodutivas. Depois do musk branco, passou a significar o oposto: pureza, frescura, decoro. A mesma palavra passou a apontar em duas direções contraditórias. Esta divisão semântica persiste. Quando alguém diz que uma fragrância é «musky», pode querer dizer que cheira a pele quente entre lençóis amarrotados ou a uma pilha de toalhas lavadas. O contexto é tudo. A química, nada.

O efeito musk — pele, mas melhor; calor sem origem aparente — foi o que nos levou a criar Doppel Dancers em torno dessa ideia. Manteiga de íris e musks sintéticos em camadas, para criar a sensação inquietante de cheirar a própria pele como outra pessoa a poderia sentir. Nem limpa. Nem suja. Simplesmente presente.

O problema ambiental

A mesma propriedade que torna os musks sintéticos úteis na roupa lavada — a resistência à lavagem — faz com que persistam no ambiente. E a persistência, em ecotoxicologia, raramente é um elogio.

Os musks policíclicos, em particular o Galaxolide (HHCB) e o Tonalide (AHTN), começaram a surgir nos cursos de água europeus na década de 1990. Resistiam ao tratamento das águas residuais praticamente intactos. Acumulavam-se nos sedimentos dos rios. Bioacumulavam-se nos tecidos adiposos de peixes de água doce e mexilhões, atingindo concentrações 10 000 a 100 000 vezes superiores aos níveis na água circundante (Rimkus, 1999). As propriedades físicas e químicas destes compostos — lipofílicos, resistentes à biodegradação e estáveis em condições ambientais — colocavam-nos numa companhia incómoda, lado a lado com os PCBs e os pesticidas organoclorados.

O estudo de Rimkus, de 1999, foi um marco. Documentou a bioacumulação, dependente da espécie, de fragrâncias de musks policíclicos e nitromusks em peixes de água doce e mexilhões, demonstrando que estes compostos se concentravam ao longo da cadeia alimentar. Investigações posteriores detetaram-nos no leite materno, no tecido adiposo e no soro sanguíneo humanos. A via de exposição que vai da máquina de lavar roupa ao curso de água, daí ao prato e, por fim, ao organismo.

A produção mundial de almíscares policíclicos aumentou de 4.300 toneladas em 1987 para 5.600 toneladas em 1997, alcançando 71 por cento do mercado total de almíscares sintéticos (Rimkus, 1999). Os compostos atuam como inibidores de longo prazo dos sistemas de defesa celular contra xenobióticos, interferindo com os transportadores de múltiplas substâncias, que as células utilizam para expulsar substâncias tóxicas (Luckenbach & Epel, 2005).

A resposta da indústria tem sido gradual. Os almíscares macrocíclicos biodegradam-se mais facilmente e apresentam menor potencial de bioacumulação. A transição para almíscares macrocíclicos e alicíclicos é impulsionada, em parte, pela pressão regulamentar (REACH na Europa, TSCA nos Estados Unidos) e, em parte, por perfumistas que simplesmente preferem o seu aroma. O argumento ambiental e o argumento estético apontam, por acaso, na mesma direção. Algo que não acontece sempre na química.

Moléculas que persistem nas vias navegáveis, moléculas que não se conseguem cheirar, moléculas proibidas pelas entidades reguladoras: a perfumaria moderna funciona com base numa química sintética com consequências reais. O estranho caso do Iso E Super.

A paleta moderna de almíscares

Um perfumista que trabalha atualmente tem acesso a mais de cinquenta moléculas de almíscar sintético distintas. Nenhuma outra categoria olfativa chega perto desta diversidade. Há mais almíscares sintéticos no mercado do que moléculas sintéticas de rosa, de sândalo ou de baunilha. O almíscar não é uma nota. É um continente.

Cada geração representa uma resposta diferente à mesma pergunta: como criar um aroma de pele quente? Os almíscares nitro conseguiam-no através de química reativa e de uma doçura pulverulenta que hoje soa antiquada. Os policíclicos conseguiam-no através da rigidez molecular e de uma doçura limpa, otimizada para produtos funcionais, detergentes, amaciadores de roupa e geles de banho. Os macrocíclicos conseguem-no graças à flexibilidade dos anéis, produzindo a aproximação mais fiel ao calor animal e à complexidade do almíscar natural. Os alicíclicos alcançam o caráter almiscarado através de arquiteturas moleculares totalmente novas, sem anel grande nem grupo nitro, com melhores perfis ambientais e uma estética fresca e transparente.

A que cheira realmente o almíscar? Depende do almíscar. O Galaxolide cheira a doce, limpo e ligeiramente amadeirado. Uma familiaridade de detergente para a roupa que a maioria dos narizes ocidentais considera reconfortante. O Habanolide cheira a quente, a pó e a ligeiramente animal. Pele depois de uma longa caminhada, não pele depois do duche. O Helvetolide cheira a limpo e arejado, quase frutado. A Muscone, molécula natural, cheira a tudo isto ao mesmo tempo e a nada disto em concreto: um calor que muda lentamente com a concentração, a química da pele e as particularidades genéticas de quem o sente.

O aroma almiscarado não é uma coisa. É um território. Três mil anos de caça, química e comércio não restringiram a definição. Alargaram-na. A palavra que antes designava uma única glândula num único veado abrange agora uma biblioteca inteira de moléculas sintéticas, uma associação cultural à limpeza, uma anosmia específica que cega milhões de narizes e uma questão ambiental a que os reguladores ainda estão a responder.

O que une todos os almíscares, naturais e sintéticos, animalescos e limpos, macrocíclicos e lineares, é o efeito na pele. O almíscar cheira a corpo. Não a algo aplicado no corpo, mas a algo que dele emana. É por isso que aparece na base de quase todas as fragrâncias modernas: não para ser notado, mas para fazer com que a composição pareça habitada. Vivida. Usada, em vez de aplicada.

A molécula reconfortante que nunca soube que estava a sentir, a cashmeran atua numa dimensão igualmente invisível. Porque é que o aconchego tem uma fórmula molecular.

Na Première Peau, o almíscar não é um único ingrediente, mas uma filosofia de proximidade à pele. Todas as composições da nossa linha usam almíscares sintéticos na base: moléculas diferentes, em proporções diferentes, escolhidas pela forma como interagem com a pele viva e não pelo seu desempenho numa tira olfativa. O Discovery Set é a forma mais simples de sentir a diferença: sete fragrâncias, sete abordagens à mesma questão ancestral de como criar um aroma que pareça pertencer-lhe.

Perguntas frequentes

A que cheira o almíscar?

O almíscar tem um aroma quente, semelhante ao da pele, ligeiramente atalcado e subtilmente animal. É frequentemente descrito como «a pele, só que melhor». O aroma exato varia bastante consoante a molécula específica de almíscar: a muscona natural é complexa e animal, o Galaxolide é doce e limpo, o Habanolide é quente e atalcado e o Helvetolide é leve e transparente. Entre 7 e 9 por cento das pessoas não conseguem cheirar determinados almíscares devido a uma anosmia específica.

O almíscar ainda é produzido a partir de veados?

Praticamente nunca. O comércio internacional de almíscar natural de veado está proibido pela CITES. As sete espécies de veado-almiscarado estão classificadas como em perigo ou vulneráveis. A perfumaria moderna utiliza exclusivamente almíscares sintéticos, mais de cinquenta moléculas distintas que reproduzem diferentes facetas do aroma natural. Ainda circulam pequenas quantidades de almíscar natural nos mercados negros, sobretudo na Ásia Oriental, a preços que podem chegar aos 50 000–80 000 dólares por quilograma.

O que é o almíscar branco?

O almíscar branco não é uma única molécula, mas um conceito de fragrância: uma mistura de almíscares sintéticos, centrada na limpeza, na suavidade e na transparência, em vez do calor animal. Popularizados na década de 1980, os acordes de almíscar branco combinam normalmente almíscares macrocíclicos e policíclicos com notas florais ligeiras ou aldeídos. A associação à «limpeza» foi moldada por décadas de utilização de almíscares sintéticos em detergentes para a roupa.

Porque é que quase todos os perfumes contêm almíscar?

As moléculas de almíscar criam um «efeito de pele»: fazem com que uma fragrância pareça emanar do corpo, em vez de ficar à superfície. Também funcionam como fixadores, prolongando a duração dos ingredientes mais voláteis, e como elementos de ligação, suavizando as transições entre diferentes famílias olfativas numa composição. Cerca de 90 por cento das fragrâncias finas modernas contêm pelo menos um almíscar sintético na sua base.

O almíscar é prejudicial para o ambiente?

Alguns almíscares são. Os almíscares policíclicos, como o Galaxolide e o Tonalide, persistem nos cursos de água, resistem ao tratamento de águas residuais e bioacumulam-se em organismos aquáticos em concentrações até 100 000 vezes superiores às encontradas na água circundante. Foram detetados no leite materno e no sangue humanos. Os almíscares macrocíclicos e alicíclicos biodegradam-se mais facilmente e são cada vez mais preferidos tanto por razões regulamentares como ambientais.

O que é a muscona?

A muscona (C₁₆H₃₀O) é a principal molécula odorífera ativa do almíscar natural, uma cetona macrocíclica com um anel de carbono de 15 membros. A sua estrutura foi elucidada por Leopold Ružička em 1926, uma descoberta que provou que podiam existir compostos orgânicos com anéis grandes, contrariando a teoria química dominante, e que contribuiu para o seu Prémio Nobel da Química de 1939.

É possível não sentir o cheiro do almíscar?

Sim. A anosmia específica a compostos de almíscar afeta cerca de 7 a 9 por cento da população caucasiana, com uma prevalência que varia consoante a origem genética. Diferentes moléculas de almíscar ativam diferentes recetores olfativos, pelo que uma pessoa pode não conseguir cheirar um tipo de almíscar, por exemplo o Exaltolide macrocíclico, e detetar normalmente outros. Trata-se de uma variação genética normal, não de uma deficiência.

Qual é a diferença entre o almíscar e o âmbar-cinzento?

Ambas são matérias-primas de origem animal historicamente centrais na perfumaria, mas provêm de fontes completamente diferentes e não têm nada em comum no aroma. O almíscar provém da glândula do veado-almiscareiro e tem um aroma quente, a pó e semelhante ao da pele. O âmbar-cinzento forma-se nos intestinos dos cachalotes e tem um aroma marinho, salino e amadeirado-ambarado. Atualmente, ambos são reproduzidos sinteticamente: a muscona para o almíscar e o ambroxan para o âmbar-cinzento.

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