Madressilva Madressilva: Aroma do Verão da Infância

A madressilva é um aroma de que nos lembramos antes de nos lembrarmos da flor. Uma trepadeira numa vedação, o ar de junho denso de calor, o gesto minucioso de passar um estame pelo interior da flor para apanhar na língua uma única gota de néctar. Essa gota era quase nada. O aroma era tudo. Contudo, apesar da sua força sensorial, a madressilva continua a ser uma das flores mais difíceis de captar na perfumaria. A destilação a vapor não produz este aroma. A extração por solventes também não o produz em escala comercial. A flor que define o verão para milhões de pessoas quase não fornece óleo utilizável. Para perceber porquê e o que fazem os perfumistas, é preciso passar pela botânica, pela cromatografia gasosa e por uma campânula de vidro colocada sobre uma trepadeira viva.

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A que cheira a madressilva?

A madressilva tem um aroma doce e rico em néctar, como uma gota de mel de verão diluída pelo orvalho verde e fresco. Por baixo, revela uma leve faceta de flor de laranjeira e jasmim, com notas de mel, mas sem nunca ser pesada; é fresca, não enjoativa. Quase todas as madressilvas usadas em perfumaria são recriações de um acorde, pois a flor viva não fornece absoluto em quantidades comerciais.

Duas flores, um nome

Quando se fala em madressilva, geralmente refere-se a uma de duas espécies. Lonicera japonica, a madressilva-do-Japão, é a trepadeira invasora que colonizou grande parte do sul dos Estados Unidos e se tornou a planta cujas flores as crianças abrem para tirar o néctar. Lonicera periclymenum, a madressilva-comum ou madresilva, é originária da Europa, do Norte de África e da Turquia. Shakespeare escreveu sobre ela. No ato 4 de Sonho de uma Noite de Verão, Titânia fala da madresilva que se entrelaça suavemente com a doce madressilva. O herbalista inglês John Bullein descreveu-a no seu Book of Simples (1562): «Oh, como é doce e agradável a madresilva, nos bosques ou nos caramanchões, depois de uma chuva suave e ligeira.»

As duas espécies partilham a forma tubular das flores, a mudança de cor de creme para dourado à medida que envelhecem e a doçura quase narcótica do aroma. Mas diferem em aspetos importantes. As flores de L. japonica crescem aos pares ao longo do caule e abrem brancas antes de ficarem amarelas, o que lhe valeu o nome chinês: jin yin hua, flor de ouro e prata. L. periclymenum produz cachos nas extremidades dos ramos e pode adquirir tons rosados ou vermelhos no exterior das pétalas. Ambas pertencem à família Caprifoliaceae. Ambas trepam de forma vigorosa. Ambas produzem um aroma tão intenso que uma única trepadeira pode perfumar um jardim inteiro.

Na Inglaterra vitoriana, plantava-se madressilva perto das portas para atrair boa sorte e usava-se em arranjos de casamento como símbolo de fidelidade. Segundo o folclore celta, atraía espíritos benevolentes. No sul dos Estados Unidos, é simplesmente o cheiro de estar ao ar livre no verão, tão profundamente enraizado na memória sensorial que encontrá-lo décadas mais tarde pode apagar, num só fôlego, a distância entre a idade adulta e a infância.

Mais de 150 moléculas numa única flor

O aroma da madressilva não é simples. Ikeda et al. (1994) identificaram 150 compostos voláteis nas flores de Lonicera japonica através de cromatografia gasosa-espectrometria de massa. Os compostos abrangem hidrocarbonetos (sobretudo terpenoides), álcoois, aldeídos, cetonas e ésteres. Um estudo mais recente, que recorreu à microextração em fase sólida do espaço de cabeça (HS-SPME/GC-MS), identificou 127 compostos distintos numa única extração. Quimicamente falando, a flor é extremamente complexa.

Três moléculas dominam o perfil olfativo. O linalol, um álcool monoterpénico também essencial à lavanda e à bergamota, proporciona um toque fresco e ligeiramente cítrico. O farnesol, um álcool sesquiterpénico, representa entre 26 e 51% da composição do óleo essencial, dependendo da colheita, e contribui com uma doçura suave, quente e semelhante ao muguet. O alfa-farneseno, um hidrocarboneto sesquiterpénico, acrescenta uma dimensão verde e ligeiramente amadeirada. Em conjunto, criam aquilo que as pessoas reconhecem como madressilva: doce, cremosa, verde, com uma qualidade quente e melosa que oscila entre o floral e o comestível.

A presença de (Z)-jasmona e de lactona de jasmim explica por que razão a madressilva é por vezes confundida com jasmim à distância. Ambas as flores partilham vários compostos voláteis. Mas falta à madressilva o peso indólico que confere ao jasmim o seu lado carnal. O efeito é mais limpo, mais inocente. A madressilva cheira a doçura sem complicações.

Essa complexidade química também torna a reconstrução sintética tão difícil. Com mais de 150 moléculas a contribuir, qualquer reconstrução de perfumaria da madressilva é necessariamente abstrata, uma interpretação e não uma cópia.

Rosa, jasmim, incenso, cada um exige um método de extração diferente. O alambique é um autor, não um recipiente. Como nascem os ingredientes.

O ar frio comprime o seu perfume até se tornar um sussurro. A física da perfumaria de inverno. Porque é que o ar frio exige peso.

A luz, o calor, o ar e a humidade estão a destruir a sua coleção. A solução não custa nada. Pare de estragar os seus frascos.

Porque é que a madressilva resiste à extração

A madressilva quase não produz óleo essencial por destilação a vapor. A flor é demasiado delicada. O calor desnatura muitos dos compostos voláteis antes de poderem ser recolhidos, e o destilado resultante não cheira nada como a flor viva. Enquanto a rosa produz cerca de 0,01 a 0,02% de óleo em peso (uma quantidade já extremamente reduzida, que exige aproximadamente 5.000 quilogramas de pétalas para obter um quilograma de óleo), o rendimento da madressilva é ainda menor, tão reduzido que nenhum produtor comercial o considerou viável.

A extração por solventes para produzir um absoluto é teoricamente possível, mas economicamente impraticável. A perfumista natural Anya McCoy, ao escrever sobre o tema em 2013, afirmou claramente: não se produz nenhum absoluto genuíno de madressilva para a indústria. Apesar das alegações de fornecedores na Índia e em Itália, não existe produção comercial comprovada. O que é vendido como «absoluto de madressilva» é, normalmente, uma reconstrução sintética ou uma mistura adulterada.

A antiga técnica da enfleurage consegue captar o aroma da madressilva, mas exige centenas de infusões ao longo de um verão inteiro para produzir uma pequena quantidade de pomada.

A enfleurage, o método de extração a frio com gordura, quase extinto, resulta no caso da madressilva, porque a flor continua a libertar aroma depois de colhida. Um pequeno número de perfumistas artesanais pratica esta técnica. Um produtor documentou mais de 90 infusões distintas ao longo de três meses de verão para produzir um único lote. O extrato resultante é extraordinariamente caro e só está disponível em quantidades minúsculas. É uma matéria-prima para colecionadores, não para uma indústria.

Isto coloca os perfumistas numa posição invulgar. A madressilva é um dos aromas florais mais reconhecidos e apreciados do mundo. Quase toda a gente sabe a que cheira. E quase ninguém na indústria da perfumaria pode usar a flor verdadeira.

A campânula de vidro: tecnologia de headspace

A solução não veio da extração, mas da análise. A tecnologia de headspace, desenvolvida no final da década de 1970 e início da década de 1980, capta o aroma de uma flor enquanto ainda está viva na planta. O princípio é elegante: coloca-se uma campânula de vidro sobre uma flor viva, retêm-se as moléculas voláteis que a flor liberta no ar à sua volta, adsorvem-se num meio de recolha e, depois, analisam-se em laboratório através de cromatografia gasosa e espectrometria de massa.

O químico suíço Roman Kaiser foi pioneiro nesta técnica enquanto trabalhava num importante fornecedor de produtos aromáticos, dedicando décadas a captar os perfis olfativos de flores raras e efémeras. O seu trabalho demonstrou que o perfil volátil de uma flor viva é muitas vezes muito diferente do que se obtém quando a flor é morta e as pétalas são processadas. Destilação a vapor, extração por solventes, até enfleurage: todos captam a química de uma flor morta ou moribunda. A análise do espaço de cabeça capta o aroma da flor viva.

No caso da madressilva, a diferença é fundamental. Os compostos que lhe conferem o aroma característico, as proporções específicas de linalol, farnesol e alfa-farneseno, bem como as cetonas e lactonas em quantidades vestigiais, encontram-se num equilíbrio dinâmico que muda de hora a hora, à medida que a flor desabrocha, amadurece e murcha. A análise do espaço de cabeça capta um momento dessa evolução. A extração tradicional capta o que resta.

Para saber mais sobre como o aroma é separado da matéria vegetal, consulte Destilação a vapor: como nascem os ingredientes de perfumaria.

Concluída a análise, os perfumistas têm uma fórmula molecular. Sabem exatamente quais os compostos produzidos pela flor viva e em que proporções. Podem então reconstruir o aroma com os materiais disponíveis, naturais e sintéticos, compondo um mosaico que o olfato humano reconhece como madressilva. O resultado não é a flor. É um retrato da flor, pintado com os mesmos pigmentos, mas por outra mão.

Esta é a tecnologia por detrás da maioria das notas de madressilva na perfumaria moderna. Quando sente o aroma de madressilva num perfume, está quase certamente a sentir uma reconstrução baseada em análise do espaço de cabeça, a interpretação de um perfumista dos dados recolhidos sob uma cúpula de vidro sobre uma trepadeira em flor.

Uma flor que guarda o melhor para a escuridão

A madressilva intensifica a produção de perfume ao anoitecer. Não é uma licença poética. É uma estratégia evolutiva. Os principais polinizadores da flor são as traças, em particular a esfinge-elefante (Deilephila elpenor) na Europa e várias esfingídeas na América do Norte. As traças orientam-se pelo olfato, não pela visão. Uma flor que queira atrair as traças tem de difundir o seu sinal químico à noite, quando os seus polinizadores estão ativos.

Lonicera periclymenum aumenta a emissão de compostos voláteis à medida que a luz diminui, atingindo o pico nas primeiras horas de escuridão. A forma tubular da flor é adequada às traças de língua comprida, que pairam no ar enquanto se alimentam. A cor pálida brilha com pouca luz. Tudo na forma como a madressilva está concebida serve o turno da noite.

Isto explica por que razão a madressilva está tão fortemente associada às noites de verão. O aroma de que se lembra da infância era mais intenso precisamente quando estava lá fora, ao lusco-fusco, sem vontade de entrar. A flor não estava a perfumar para si. Estava a perfumar para as traças. Estava a escutar às escondidas uma conversa entre uma planta e um inseto, feita inteiramente de compostos orgânicos voláteis.

Também cria uma dificuldade prática para os perfumistas: uma captura do espaço de cabeça ao meio-dia será diferente de outra às 22h. O perfil noturno, mais rico e complexo, é aquele que a maioria das pessoas associa à «madressilva».

Jin Yin Hua: 2.000 anos antes da perfumaria

Muito antes de alguém tentar pôr madressilva num frasco de perfume, os médicos chineses já a usavam como medicamento. A Lonicera japonica é utilizada na medicina tradicional chinesa há mais de 2.000 anos, sob o nome jin yin hua (金银花), flor de ouro e prata. Foi mencionada pela primeira vez no Tang Ben Cao (659 d.C.), uma das primeiras farmacopeias oficiais, e continua a ser uma das 50 ervas fundamentais da fitoterapia chinesa.

A sua principal utilização tradicional era eliminar o calor e neutralizar toxinas, uma classificação que corresponde, grosso modo, a uma ação anti-inflamatória e antimicrobiana. A Farmacopeia Chinesa (edição de 2010) enumera mais de 12 preparações em que o jin yin hua é o ingrediente principal, receitadas para febre, faringite, conjuntivite e infeções cutâneas. Uma revisão de 2011 publicada no Journal of Ethnopharmacology confirmou atividades anti-inflamatórias, antibacterianas, antivirais e hepatoprotetoras em vários estudos.

No Ocidente, a madressilva é nostalgia: jardins de verão, a doçura da infância. Na Ásia Oriental, é um medicamento. Ambas as perspetivas reconhecem a mesma verdade. Esta flor é mais do que decorativa. Muitos ingredientes que hoje consideramos puramente estéticos, como a rosa, o neroli e a lavanda, foram inicialmente valorizados pelas suas propriedades terapêuticas.

Na perfumaria, o calor doce e cremoso da madressilva combina na perfeição com notas florais como ylang-ylang e jasmim, ou em equilíbrio com acordes verdes e cítricos. Quando é bem trabalhada, evoca uma flor e uma temperatura, uma hora do dia, uma qualidade específica do ar. É aqui que trabalha um perfumista como os que estão por trás de Rose Monotone: usando matérias-primas florais não como decoração, mas como coordenadas emocionais, situando-nos num lugar específico e não num lugar genérico.

A madressilva na perfumaria atual

Apesar de ser universalmente reconhecida, a madressilva continua a ser pouco utilizada na perfumaria de autor. As razões são práticas, não estéticas. Sem um extrato natural viável, os perfumistas têm de criar a nota do zero, combinando matérias-primas sintéticas e naturais para reproduzir o que a flor faz espontaneamente. A reconstrução é sempre um compromisso. Como observou uma análise da indústria da perfumaria, qualquer reconstrução da madressilva é necessariamente «um aroma muito abstrato», uma impressão do perfumista, e não uma reprodução fiel.

Os elementos de base são bem conhecidos. Um acorde típico de madressilva pode combinar hydroxycitronellal (para a doçura fresca e húmida, semelhante ao lírio), linalol (para a nota floral fresca), hedione (para o calor radiante próximo do jasmim) e pequenas quantidades de indol e álcool feniletílico para dar corpo e profundidade. Alguns perfumistas acrescentam vestígios de absolutos de mel ou cera de abelha para dar uma qualidade semelhante à do néctar. Mas o resultado, por mais habilmente conseguido que seja, é sempre reconhecivelmente sintético. Evoca a flor sem chegar bem a alcançá-la.

Esta distância talvez explique precisamente o peso emocional da madressilva. Todos sabemos a que cheira a flor verdadeira. A memória é vívida. Um perfume que afirma cheirar a madressilva é avaliado à luz dessa memória, e a memória quase sempre vence.

Os perfumistas que a utilizam tendem a recorrer à madressilva não como nota isolada, mas como modificador: um toque de doçura verde num bouquet de flores brancas, um sussurro de néctar numa composição de verão. Resulta melhor quando se sente, em vez de se identificar, quando desperta a memória sem se anunciar.

O aroma da madressilva fala de transitoriedade. A flor que desabrocha ao anoitecer e murcha de manhã. A gota de néctar que dura um segundo na língua. O verão que pareceu infinito, mas não foi. Talvez resista a ser capturada porque esse nunca foi o propósito. Há coisas que se destinam a ser vividas, não possuídas.

Se essa ideia lhe agrada, se procura um perfume que interaja com a memória em vez de a contrariar, o Discovery Set da Première Peau oferece sete composições concebidas para interagir com a pele e evoluir ao longo de horas, cada uma uma forma diferente de sentir o tempo.

Perguntas frequentes

A que cheira a madressilva?

A madressilva tem um aroma floral doce, cremoso e quente, com uma qualidade de néctar meloso e nuances verdes. O aroma intensifica-se ao anoitecer e contém mais de 150 compostos voláteis, dominados pelo linalol, pelo farnesol e pelo alfa-farneseno. É frequentemente comparada ao jasmim, mas não tem o peso indólico do jasmim, sendo mais limpa e inocente.

É possível extrair óleo essencial de madressilva?

A madressilva produz tão pouco óleo essencial por destilação a vapor que não existe produção comercial. A flor é demasiado delicada para a extração com calor, e o destilado resultante não tem o aroma da flor viva. O que é vendido como óleo essencial de madressilva é normalmente uma mistura ou reconstrução sintética baseada em análises headspace.

O que é a tecnologia headspace na perfumaria?

A tecnologia headspace capta as moléculas voláteis que uma flor viva liberta no ar à sua volta, colocando uma campânula de vidro sobre a flor e recolhendo os compostos aromáticos. Desenvolvida pelo químico suíço Roman Kaiser no final da década de 1970, permite aos perfumistas analisar o aroma de uma flor ainda na planta, em vez de depois de a extração ter alterado a sua composição química.

Porque é que a madressilva é rara na perfumaria?

Não existe qualquer extrato natural viável de madressilva à escala comercial. O rendimento extremamente baixo de óleo da flor e a sensibilidade ao calor dos seus principais compostos voláteis tornam impossível a extração industrial. Os perfumistas têm de reconstruir o aroma sinteticamente, mas os mais de 150 compostos que contribuem para o seu perfil tornam muito difícil reproduzi-lo fielmente, levando muitos a evitar esta nota por completo.

Porque é que a madressilva cheira mais intensamente à noite?

A madressilva aumenta a emissão de compostos voláteis ao anoitecer, porque os seus principais polinizadores são traças noturnas, em particular a esfinge-das-eufórbias na Europa. O aroma intensificado emite um sinal químico para atrair estes polinizadores noturnos. Esta adaptação evolutiva explica por que motivo a flor está tão associada às noites de verão.

Que flores têm um aroma semelhante ao da madressilva?

O jasmim partilha vários compostos voláteis com a madressilva, incluindo o linalol e a (Z)-jasmona. O ylang-ylang oferece uma doçura tropical semelhante. O neroli partilha o teor de linalol e uma qualidade melosa. No entanto, nenhum reproduz a combinação característica da madressilva de doçura verde e néctar quente.