Cravo Cravo: A Flor Esquecida da Perfumaria

Durante meio século, o cravo foi a flor mais na moda na perfumaria. Entre 1905 e a década de 1940, marcou dezenas de grandes composições, com o seu calor doce e especiado a percorrer a idade de ouro da perfumaria francesa como um segundo pulso. Depois, desapareceu. Não lentamente, nem por um declínio gradual. Saiu de moda como mudam os comprimentos das saias: numa década, estava por todo o lado; na seguinte, era o corsage da avó, preso à lapela num funeral. A flor cujo nome grego significa «dos deuses» tornou-se a flor que ninguém queria. Esta é a história de como isso aconteceu, do verdadeiro aroma do cravo quando paramos para lhe prestar atenção e de porque é que um punhado de perfumistas o está a trazer discretamente de volta.

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Dianthus Caryophyllus: a flor dos deuses

O nome formal diz tudo. Dianthus, cunhado pelo botânico grego Teofrasto por volta de 300 a. C., combina duas palavras: dios (divino, de Zeus) e anthos (flor). Flor dos deuses. Nenhuma outra flor da horticultura ocidental tem tanto peso na sua classificação. O nome da espécie, caryophyllus, vem do grego karyophyllon, que significa árvore do cravinho, porque o aroma da flor se assemelha muito ao da especiaria. Dois mil anos de cultivo tornaram impossível determinar a área de distribuição silvestre exata do cravo, mas os botânicos situam a sua origem na bacia do Mediterrâneo, provavelmente algures entre o sul de França, a Grécia e o Norte de África.

O género Dianthus inclui cerca de 340 espécies. Existem mais de 27 000 cultivares registadas. Mas quando os perfumistas dizem «cravo», referem-se a uma única espécie: Dianthus caryophyllus, o cravo-de-jardim, também chamado cravo-das-especiarias ou cravo-de-flor. Shakespeare faz-lhe referência em The Winter's Tale (1611), quando Perdita rejeita os cravos-de-flor por serem híbridos criados pelo homem, e não obra da natureza. Desconfiava do seu caráter artificial. Os perfumistas, pelo contrário, sempre o adoraram.

Os pintores renascentistas atribuíam aos cravos um simbolismo preciso. A Madona do Cravo (c. 1478), de Leonardo da Vinci, retrata a flor na mão da Virgem Maria como símbolo do amor divino e da Paixão de Cristo. Rafael usou-a de forma semelhante. Nos retábulos do norte de Itália, um vaso de cravos simbolizava a devoção sagrada. A flor transitava entre o sagrado e o sensual com uma facilidade que poucas outras plantas conseguiram igualar.

O poder simbólico do cravo acompanha o de outros ingredientes esquecidos. Toda a história da perfumaria é um cemitério de matérias-primas que já foram dominantes. Porque é que os frascos de perfume antigos se vendem por milhares.

A que cheira realmente o cravinho

O aroma do cravinho não é o que as pessoas esperam. Não é suave. Não é convencionalmente floral como o da rosa ou do jasmim. O cravinho é primeiro picante, depois doce, com uma nota de pimenta por baixo e um calor melado que perdura. Tem o toque pungente do cravinho da Índia, sem o peso deste. Tem o calor da canela, sem as associações à loja de doces. Há nele algo quase saboroso, uma qualidade mais próxima de um suporte de especiarias de cozinha do que de um ramo de flores.

A molécula responsável por este carácter é o eugenol (4-alil-2-metoxifenol, CAS 97-53-0). O eugenol constitui até 90% do óleo essencial dos botões de cravinho e é a principal substância volátil das pétalas de cravinho. É por isso que o cravinho e a especiaria têm um aroma semelhante. A mesma molécula, produzida por plantas completamente diferentes, para fins evolutivos completamente diferentes. No cravinho, o eugenol é acompanhado por benzoato de benzilo, salicilato de benzilo, salicilato de metilo, álcool feniletílico e vestígios de isoeugenol, que, em conjunto, conferem à flor a sua plenitude arredondada, pulverulenta e picante.

A interação entre a especiaria do eugenol e a qualidade mais cremosa e balsâmica do isoeugenol é o que distingue o cravinho natural de um simples acorde de cravinho. São isómeros estruturais: a posição da ligação dupla na cadeia alilo muda de uma molécula para a outra, e essa pequena alteração geométrica transforma uma especiaria pungente em algo aveludado. Em conjunto, criam o paradoxo do cravinho: uma flor que cheira a especiaria, uma especiaria que floresce.

A sua pele reescreve todas as fórmulas de perfume. pH, bactérias, alimentação, hormonas. Porque é que o aroma muda na sua pele.

Pode criar a sua primeira fórmula este fim de semana com cinco ingredientes. É na diferença entre isso e o trabalho profissional que reside o saber-fazer. Da cozinha ao laboratório.

O frangipani recebeu o nome de um perfume que não continha frangipani. A flor continua a resistir a ser engarrafada. A nota fantasma da perfumaria tropical.

A Idade de Ouro: 1905–1940

O cravo entrou em força na perfumaria comercial na viragem do século XX. O momento decisivo chegou em 1905, quando um perfumista francês pioneiro criou a primeira grande composição à base de cravo, uma fragrância que combinava a nota especiada e floral com uma paleta sintética ainda incipiente. Tornou-se um dos perfumes mais vendidos do mundo e deu origem a um género inteiro.

Na década de 1920, o cravo estava por todo o lado. Surgia em soliflores (retratos de uma única flor), em composições orientais, onde as suas especiarias amplificavam a baunilha e o âmbar, e em chipres, onde conferia um calor apimentado ao musgo de carvalho e à bergamota. Esta nota fazia a ponte entre a elegância floral e o exotismo especiado e, durante três décadas, ocupou na perfumaria uma posição que nenhuma outra flor detinha.

O que tornava o cravo tão eficaz no início do século XX devia-se, em parte, à química. Os ingredientes sintéticos disponíveis aos perfumistas entre 1900 e 1940 - eugenol, isoeugenol, salicilato de metilo, vanilina, cumarina - eram todos materiais que se harmonizavam naturalmente com o perfil do cravo. Era possível criar um acorde de cravo de forma económica e eficaz. O absoluto natural existia, mas já era caro e escasso. Os sintéticos preencheram essa lacuna. Esta foi a primeira grande era da ilusão na perfumaria: construir o aroma de uma flor a partir de moléculas provenientes de outras plantas, sobretudo do óleo de cravinho.

Segundo algumas fontes, no auge da popularidade do cravo no período entre guerras, este figurava em mais de um terço de todos os novos perfumes femininos lançados em França. É impossível verificar esse número com precisão, mas a enorme quantidade de composições com notas de cravo dessa época, catalogadas por historiadores da perfumaria e bases de dados de referência, sustenta a ideia de que era uma das duas ou três notas florais mais usadas na perfumaria, ao lado da rosa e do jasmim.

A Flor Política

O cravo nunca foi apenas decorativo. Há séculos que tem peso político, muitas vezes em momentos de crise.

O episódio mais dramático ocorreu em agosto de 1793, em Paris. Maria Antonieta estava presa na Conciergerie, à espera de julgamento. Alexandre Gonsse de Rougeville, um monárquico lealista, conseguiu aceder à sua cela acompanhando um administrador da prisão. Trazia dois cravos presos à lapela. Um deles continha uma mensagem escondida com um plano de fuga. Segundo consta, a rainha picou a sua resposta num pedaço de papel com um alfinete. O plano falhou quando um guarda intercetou a troca. Os historiadores chamam-lhe le complot de l'oeillet, a Conspiração do Cravo. Foi a última tentativa séria de salvar Maria Antonieta antes da sua execução, a 16 de outubro de 1793. A flor que simbolizava o amor divino tornou-se um veículo de resistência clandestina.

Essa não foi a última vez que o cravo teve um papel político. Em Portugal, a Revolução dos Cravos, a 25 de abril de 1974, derrubou a ditadura do Estado Novo quando os soldados colocaram cravos vermelhos nos canos das espingardas. A flor tornou-se o símbolo de um golpe pacífico. Em muitos movimentos operários europeus dos séculos XIX e início do século XX, os cravos vermelhos eram usados como distintivos de solidariedade socialista, precursores da rosa vermelha que mais tarde os substituiu.

Entretanto, a era vitoriana codificou o cravo na linguagem das flores, a floriografia. Um cravo vermelho-vivo significava amor profundo. O cor-de-rosa simbolizava o afeto eterno de uma mãe (a origem dos cravos como flores do Dia da Mãe, uma tradição estabelecida nos Estados Unidos em 1908 por Anna Jarvis). O amarelo significava rejeição. Os cravos riscados, talvez os mais poéticos de todos, significavam recusa: Gostava de poder estar contigo, mas não posso.

A forma como classificamos os aromas está tão carregada de referências culturais como o simbolismo das flores. A roda das fragrâncias procura mapear o território, mas deixa de fora metade da história. Porque a roda das fragrâncias conta apenas metade da história.

Porque desapareceu o cravo da perfumaria moderna

Três forças conspiraram para destruir a reputação do cravo na perfumaria. Cada uma reforçou as outras, até que a nota se tornou, na prática, um tabu nos lançamentos convencionais.

O problema das avós. Nas décadas de 1960 e 1970, o cravo já acumulava cinquenta anos de uso ininterrupto na perfumaria feminina. As mulheres que usavam fragrâncias dominadas pelo cravo na década de 1920 eram agora idosas. Os netos associavam a nota ao envelhecimento, a salas de estar mal iluminadas e a estofos florais. Este é o destino de qualquer ingrediente de perfume da moda que permaneça em circulação tempo suficiente: deixa de transmitir modernidade e passa a evocar memória. O mesmo aconteceu à violeta, ao lírio-do-vale e aos aldeídos atalcados. O cravo sofreu ainda mais porque o seu caráter picante era tão distintivo, tão reconhecível, tão impossível de confundir com qualquer outra coisa.

A associação aos funerais. Os cravos tornaram-se a flor por excelência nos funerais e nas cerimónias fúnebres em toda a Europa e América do Norte, em parte por serem acessíveis, duradouros e estarem disponíveis durante todo o ano. Essa associação estendeu-se ao aroma. Os fóruns de perfumaria estão repletos de comentários que descrevem acordes intensos de cravo como cheirando «a uma agência funerária». A durabilidade da flor, que a tornava prática para arranjos de flores cortadas, tornou-se uma desvantagem para os perfumistas. Ninguém quer cheirar a luto.

Pressão regulamentar. A IFRA (Associação Internacional de Fragrâncias) restringiu progressivamente a utilização do isoeugenol, uma das moléculas fundamentais de qualquer acorde de cravo convincente. De acordo com as normas atuais (Alteração 51), o isoeugenol está limitado a 0,11% do produto acabado em aplicações de perfumaria fina. O eugenol está, por sua vez, limitado a 2,5% na mesma categoria. Estes limites não tornam impossível formular uma fragrância de cravo, mas dificultam a obtenção do caráter pleno, rico e envolvente das composições clássicas de cravo. Atualmente, um perfumista que trabalhe dentro das diretrizes da IFRA tem menos margem de manobra do que um perfumista em 1930.

O efeito combinado foi devastador. As marcas convencionais abandonaram quase por completo o cravo na década de 1990. Persistiu apenas em algumas composições clássicas, reformuladas e suavizadas. As novas fragrâncias evitavam-no. A nota tornou-se invisível.

Absoluto de cravo: raro, caro, quase extinto

O absoluto de cravo existe. É real. E é quase impossível de obter.

O processo de extração é implacável. As pétalas de cravo são tratadas com éter de petróleo para produzir um concreto, uma massa cerosa verde-clara, com um rendimento de 0,2–0,3%. A extração desse concreto com etanol produz o absoluto com uma eficiência de cerca de 20%. Os números são desanimadores: 500 quilogramas de flores produzem aproximadamente um quilograma de concreto, do qual se obtêm cerca de 200 gramas de absoluto. Preço atual de mercado: aproximadamente 5.000 euros por quilograma de absoluto.

A produção sempre foi marginal. Steffen Arctander, na sua obra de referência de 1960, Materiais de perfumaria e aromatizantes de origem natural, observou que a produção mundial de absoluto de cravo já se limitava a cerca de 30 quilogramas por ano. Esse valor não aumentou. Historicamente, este material era produzido no sul de França, perto de Grasse, e no Egito. Atualmente, muito poucos fornecedores o comercializam.

Os especialistas em matérias-primas descrevem o aroma do absoluto como algo dececionante quando comparado com a flor viva. Falta-lhe a frescura e a vivacidade especiada de um cravo colhido no jardim. Após a extração, resta a base mais pesada, balsâmica e melosa, a estrutura de eugenol e benzoato de benzilo despojada das suas notas de topo voláteis. É por isso que a maioria dos perfumistas, mesmo os que se dedicam às matérias-primas naturais, prefere reconstruir o cravo a partir de um acorde, em vez de confiar apenas no absoluto.

Essa reconstrução começa normalmente com eugenol (proveniente do cravinho ou de fontes sintéticas), acrescenta isoeugenol para dar cremosidade, inclui salicilato de metilo para a faceta fresca e verde, introduz ylang-ylang ou álcool feniletílico para a dimensão floral adocicada e fixa o resultado com benzoato de benzilo. O resultado não é uma cópia do cravo. É uma interpretação, uma tese do perfumista sobre o significado da flor quando traduzida para a forma líquida.

O Première PeauAlbâtre Sépia não apresenta o cravo como nota declarada, mas o seu calor especiado, com nuances de cravinho, situa-se no mesmo território olfativo. A sobreposição entre os acordes de cravo e a paleta mais escura das especiarias gourmand é real e deliberada. O eugenol não se importa que lhe chamem cravo ou cravinho. Proporciona o mesmo brilho quente, quase narcótico, seja qual for o contexto.

O renascimento discreto

Algo está a mudar. Ainda não no grande público. Mas, nos recantos independentes e artesanais da perfumaria, o cravo está a reaparecer.

As condições são favoráveis. As marcas independentes de perfumaria representam agora 23% das vendas de perfumes e crescem 34% ao ano. Os clientes que impulsionam este crescimento, colecionadores que constroem guarda-roupas olfativos em vez de comprarem um único perfume de assinatura, procuram ativamente matérias invulgares, fora de moda e historicamente carregadas. Querem personalidade. Querem estranheza. Uma flor que cheira a especiaria, que carrega o peso da mitologia grega, da política revolucionária e dos códigos amorosos vitorianos, que a sua avó usava e a sua mãe rejeitou? É exatamente o tipo de matéria que volta a despertar interesse depois de passar tempo suficiente.

Várias casas de nicho lançaram composições centradas no cravo nos últimos anos. Algumas abordam-no como um solifloro, um retrato fiel da flor. Outras integram-no em estruturas contemporâneas: cravo com oud, cravo com couro, cravo sobre uma base sintética de ambroxan. O caráter especiado e floral revela-se surpreendentemente compatível com matérias que não existiam durante a primeira era dourada do cravo. A nota que, isolada, parecia antiquada torna-se inesperada quando colocada ao lado de moléculas modernas.

Há também uma mudança geracional nos gostos. A associação entre o cravo-da-índia e os funerais está a enfraquecer à medida que envelhece a geração que a consolidou. Para alguém de 25 anos que encontra cravo-da-índia numa fragrância pela primeira vez, não há qualquer memória da avó associada. Há apenas o próprio aroma: quente, apimentado, doce como cravinho e inconfundível. Livre da sua bagagem cultural, o cravo-da-índia revela-se aquilo que sempre foi: uma flor com um aroma único.

A dimensão que este renascimento poderá alcançar depende de as grandes casas estarem dispostas a correr o risco. A história sugere que esperarão até o mercado independente provar o conceito e depois seguirão o exemplo. Este padrão repetiu-se com o oud, a íris e a tuberosa. Todos foram considerados demasiado estranhos, demasiado intensos, demasiado de nicho. Todos se tornaram pilares. A elegância especiada do cravo-da-índia coloca-o firmemente nessa linhagem. A questão não é se regressará. É quando.

Se a história do cravo-da-índia lhe desperta curiosidade, a melhor forma de treinar o olfato é cheirar muitos perfumes com atenção. O Discovery Set da Première Peau inclui sete composições criadas com matérias-primas provenientes de Grasse e formuladas com o mesmo respeito pelos ingredientes históricos que o cravo-da-índia exige. Não é um conjunto de cravo-da-índia. É um vocabulário. E é de vocabulário que precisa para perceber o que esta flor esquecida está a tentar dizer.

Perguntas frequentes

A que cheira o cravo-da-índia num perfume?

O cravo-da-índia tem um aroma especiado, quente e apimentado, com um toque pungente semelhante ao do cravinho e uma doçura melada no fundo. A molécula predominante é o eugenol, o mesmo composto encontrado no óleo de botões de cravinho. É mais saboroso e menos convencionalmente floral do que a maioria das pessoas espera, aproximando-se mais de uma especiaria do que de uma flor típica.

Porque é que o cravo-da-índia é chamado de flor dos deuses?

O seu nome científico, Dianthus, foi criado pelo botânico grego Teofrasto por volta de 300 a.C. Combina as palavras gregas dios (divino, de Zeus) e anthos (flor), traduzindo-se literalmente como «flor dos deuses». O nome reflete a reverência que os antigos gregos tinham por esta flor.

O absoluto de cravo-da-índia é usado na perfumaria moderna?

Raramente. Já em 1960, estimava-se que a produção mundial era de apenas 30 quilogramas por ano. O material custa cerca de 5.000 euros por quilograma e o seu aroma é considerado menos vivo do que o da flor fresca. A maioria dos perfumistas recria o cravo-da-índia com eugenol, isoeugenol e outros materiais sintéticos e naturais, em vez de recorrer ao absoluto, que é dispendioso.

Porque desapareceu o cravo-de-defunto da perfumaria?

Convergiram três fatores: as associações culturais às avós e aos funerais, as restrições regulamentares da IFRA a moléculas essenciais como o isoeugenol (agora limitado a 0,11% no produto final) e uma mudança mais ampla na indústria para estéticas frescas, aquáticas e minimalistas, que deixou para trás as notas florais especiadas e intensas.

O que foi a conspiração do cravo-de-defunto?

Em agosto de 1793, o monárquico Alexandre Gonsse de Rougeville tentou libertar Maria Antonieta da prisão, escondendo uma mensagem de fuga num cravo-de-defunto preso à lapela. O plano, conhecido como le complot de l'oeillet, falhou quando um guarda intercetou a troca. Foi a última tentativa séria de a resgatar antes da sua execução.

Que moléculas compõem o aroma do cravo-de-defunto?

A molécula principal é o eugenol, um composto fenólico também predominante no óleo de cravo-da-índia. Entre os compostos complementares encontram-se o isoeugenol (cremoso, balsâmico), o salicilato de metilo (fresco, semelhante à gaultéria), o benzoato de benzilo (suave, doce) e o álcool feniletílico (rosado, com notas de mel). Em conjunto, criam o perfil característico, especiado, floral e quente.

O cravo-de-defunto está a regressar à perfumaria de nicho?

Sim. Várias casas de perfumaria independentes lançaram, nos últimos anos, composições em que o cravo-de-defunto ocupa um lugar de destaque, combinando frequentemente esta nota com matérias-primas modernas, como o ambroxan, o oud ou o couro. O mercado de perfumaria independente, que representa agora 23% das vendas totais de fragrâncias e cresce 34% por ano, privilegia ingredientes invulgares, com uma carga histórica, que as marcas tradicionais abandonaram.

Qual é a ligação entre o cravo-de-defunto e o cravo-da-índia?

Ambos têm o eugenol como molécula aromática principal. O nome da espécie, caryophyllus, deriva da palavra grega para árvore do cravo, reconhecendo o parentesco olfativo. Apesar de não terem relação botânica (o cravo-de-defunto pertence ao género Dianthus; o cravo-da-índia é Syzygium aromaticum), produzem o mesmo composto característico através de vias evolutivas independentes.