Ingredientes de perfumes más caros: precios reales | PP

El perfume más caro del mundo no se define por el frasco en el que viene. Se define por lo que se disuelve en su interior. Un kilogramo de mantequilla de lirio, extraída de rizomas de lirio que han estado envejeciendo bajo tierra durante media década, puede costar 100.000 dólares. Eso es más de un kilogramo de oro a los precios spot actuales. La botella, la marca, la campaña, todo cuesta menos que lo que se encuentra dentro del vaso.

Olvídese de las clasificaciones de precios minoristas de las fragancias de lujo. Miden los presupuestos de marketing, no la sustancia. Lo que sigue es una tabla de precios de los ocho ingredientes naturales más costosos en perfumería, con datos de productos verificados, rendimientos de extracción y una mirada honesta a si la alternativa sintética realmente engaña a alguien.

La tabla de precios: ocho ingredientes que cuestan más que los metales preciosos

Estos son precios mayoristas de material de calidad para perfumería, verificados con datos de proveedores e índices de productos básicos de 2025-2026. El margen de beneficio minorista para cantidades pequeñas puede aumentar significativamente estas cifras.

El oro, como referencia, se cotiza a aproximadamente 85.000 dólares por kilogramo a principios de 2026. Orris absoluto, la versión concentrada con un 80 % de contenido de hierro, supera esa cifra. El oro es finito pero extraíble. Estos ingredientes son biológicos, estacionales y, en varios casos, están al borde de la extinción.

Aceite de oud: la lotería de los hongos

Oud, destilado del duramen resinoso de los árboles de Aquilaria, cuesta entre 30.000 y 80.000 dólares por kilogramo de material recolectado en el medio silvestre. El oud indio, procedente de Assam y el noreste, se sitúa en la parte superior de ese rango: entre 32.000 y 40.000 dólares por kilogramo al precio actual. El grado ultra raro Kyara, producido a partir de árboles centenarios en Vietnam y Laos, se ha vendido supuestamente por más de 100.000 dólares el kilogramo en transacciones privadas.

El oud es caro porque el árbol que lo produce está siendo cazado furtivamente hasta su extinción. La cadena de suministro parece un expediente sobre tráfico de vida silvestre. La crisis total de la madera de agar.

Estos ingredientes no se extraen por sí solos. El método cambia todo lo que termina en la botella. Destilación al vapor vs CO2: cómo nacen los ingredientes.

Existe un método de extracción que requiere tanta mano de obra que casi se extinguió. Enfleurage: flores prensadas hasta convertirlas en grasa.

La entrada más cara de esta lista, la mantequilla de lirio, tarda cinco años en producirse. La espera es el punto.

El precio se remonta a una improbabilidad biológica. Los árboles de Aquilaria solo producen resina aromática cuando están infectados por un moho específico: Phialophora parasitica, que desencadena una respuesta inmune en el duramen. En los bosques silvestres, sólo alrededor del 2% de los árboles desarrollan la infección. La madera de una Aquilaria no infectada es inodoro y sin valor.

Para agravar la escasez: cada especie de Aquilaria, las 28, está incluida en el Apéndice II de la CITES, lo que significa que el comercio internacional requiere permisos de exportación y dictámenes de extracción no perjudicial del país de origen. Un estudio de 2025 publicado en colaboración con la CITES encontró que aproximadamente el 70% del comercio global de madera de agar todavía depende de dos especies clasificadas como en peligro crítico o vulnerables por la UICN. La aplicación de la ley sigue siendo débil, y la brecha entre la oferta legal y la demanda real alimenta un mercado negro estimado en miles de millones.

Las plantaciones de oud, donde los árboles son deliberadamente inoculados con el hongo, producen resina utilizable en 5 a 8 años, pero los perfumistas en general lo consideran más delgado, menos complejo, y carece de la profundidad animálica del material silvestre. El precio refleja esto: el oud de plantación se vende entre 500 y 5.000 dólares el kilogramo, una fracción del equivalente silvestre. El mercado del aceite esencial de madera de agar estaba valorado en 300 millones de dólares en 2023, con una tasa compuesta anual proyectada del 6,7 % hasta 2033, impulsada casi en su totalidad por la demanda de las regiones de Oriente Medio y Asia-Pacífico.

Mantequilla de orris: cinco años de paciencia

Mantequilla de orris es el ingrediente más caro de esta lista por rango superior, y por una razón que no tiene nada que ver con la rareza en el sentido botánico. Iris pallida crece fácilmente en Toscana, Provenza y Marruecos. La planta no está en peligro de extinción. El costo es el tiempo.

Antes de que los sintéticos los reemplazaran, la perfumería funcionaba con glándulas animales y intestinos de ballena. La ética de esos ingredientes es tan incómoda como los precios de esta lista. Civeta, ámbar gris y el coste real.

Los rizomas de iris frescos prácticamente no tienen olor. El aroma polvoriento, violeta y sutilmente terroso que aprecian los perfumistas se desarrolla únicamente a través de la degradación oxidativa de moléculas precursoras llamadas iridales en hierros. los compuestos olor-activos reales. Esta transformación requiere tres años de crecimiento en el suelo, seguidos de cosecha, pelado, corte, secado y dos o tres años más de envejecimiento. Seis años desde la siembra hasta el material utilizable. No existe ningún atajo.

Los rendimientos son castigadores. Casi 1.000 toneladas de rizomas frescos producen, tras pelarlos y secarlos, aproximadamente 300 toneladas de polvo. Una tonelada de ese polvo produce apenas 2 kilogramos de mantequilla de lirio. La mantequilla en sí, con un contenido de hierro del 15%, se vende a aproximadamente 12.000 euros el kilogramo. Pero el hierro absoluto, concentrado al 80%, que es lo que realmente quieren la mayoría de los formuladores. puede superar los 100.000 dólares por kilogramo.

Este perfil de precios crea una marcada división en la perfumería. Las fragancias comercializadas como "iris" utilizan abrumadoramente aproximaciones sintéticas: iononas (alfa, beta, gamma, metilo) y varias reconstrucciones patentadas de hierro. Reproducen perfectamente la faceta violeta empolvada. Lo que echan de menos es el matiz terroso, parecido a una zanahoria y ligeramente graso del lirio real, una textura más que una nota, algo calcáreo y cálido, como presionar tu cara contra una bufanda de lana en una mañana fría. Los perfumistas que trabajan con el material natural lo describen como agregar "piel" a una composición. Los sintéticos apuntan hacia la piel. Un olfato entrenado capta la diferencia en el primer aliento.

Ámbar gris: el ingrediente que no puedes cultivar

Ámbar gris ocupa una categoría propia: un ingrediente de perfumería cuya cadena de suministro es, literalmente, el océano. Se forma en el tracto intestinal de los cachalotes como una secreción cerosa que recubre los picos de los calamares indigeribles. Es expulsado, probablemente excretado, posiblemente regurgitado, y flota durante años o décadas, envejeciendo bajo el sol y la sal, transformándose de una masa negra con olor a heces en una sustancia pálida de color gris plateado con un aroma que se describe como marino, dulce, almizclado y seco.

No se puede cultivar. No se puede predecir dónde aparecerá. Lo encuentras en una playa de Nueva Zelanda o se lo compras a un pescador en Omán. La calidad depende de la edad y la exposición: el ámbar gris blanco (décadas de curación en el océano) se vende entre 50.000 y más de 100.000 dólares por kilogramo. El ámbar gris oscuro y fresco se vende entre 20.000 y 35.000 dólares el kilogramo. Periódicamente surgen historias de hallazgos multimillonarios: en 2021, un pescador tailandés recuperó un bulto valorado en hasta 1,2 millones de dólares, pero se trata de masas excepcionales de 30 kilogramos o más.

La situación legal está fragmentada. Los cachalotes figuran en el Apéndice I de la CITES. En los Estados Unidos, la Ley de Protección de Mamíferos Marinos prohíbe la posesión y el comercio. Australia y la India han promulgado prohibiciones similares. En la mayor parte de Europa, el ámbar gris arrojado a la playa (encontrado, no cazado) cae en una zona gris legal. El comercio transfronterizo requiere permisos que son difíciles de obtener.

La industria hace tiempo que se adaptó. Ambroxán. Sintetizado por primera vez a partir de esclareol, un compuesto que se encuentra en la salvia, se comercializó en la década de 1950 y se convirtió en el sustituto estándar del ámbar gris en la década de 1970. Cuesta entre 350 y 590 dólares el kilogramo. Un perfumista capacitado puede distinguir el ámbar gris natural del Ambroxan en segundos: el material natural tiene una salinidad y un dulzor transparente que el sintético captura sólo en parte. Para el 99,9% restante de los consumidores, la distinción se disuelve mucho antes de que llegue a ser consciente.

Absoluto de rosas (Grasse): la cosecha de mayo

El absoluto de rosas de Grasse; en concreto, Rosa centifolia, la rosa de mayo, ocupa una posición particular en la perfumería. mitología. Su precio, de 8.000 a 15.000 dólares por kilogramo según la cosecha y el proveedor, no es el más alto de esta lista. Pero el peso emocional que conlleva en la perfumería francesa es inigualable.

La aritmética de la extracción: en Grasse, la extracción con hexano produce aproximadamente 1 kilogramo de absoluto de rosa a partir de 1.000 kilogramos de pétalos frescos. En el caso del rose otto (aceite esencial destilado al vapor), la proporción es peor: de 3.000 a 4.000 kilogramos de pétalos por kilogramo de aceite. La ventana de cosecha es brutalmente corta. Rosa centifolia florece en mayo, durante aproximadamente tres semanas. Los pétalos deben recogerse al amanecer, antes de que el calor volatilice los aceites esenciales, y procesarse el mismo día.

La producción de pasto se ha contraído dramáticamente durante el último siglo. Donde antes se producían miles de hectáreas de rosas para la industria del perfume, hoy sólo quedan unas pocas docenas de hectáreas en cultivo activo, en su mayoría bajo contrato con un único conglomerado de lujo francés importante. La mayor parte del absoluto de rosa comercial proviene ahora de Turquía (Isparta), Bulgaria (el Valle de las Rosas) y Marruecos (Kelaat M'Gouna), donde domina Rosa damascena, la rosa de Damasco. Se trata de materiales excelentes, pero los perfumistas le dirán que la centifolia de Grasse tiene una cualidad melosa, verde y casi húmeda que la damascena no comparte. La prima de escasez es real.

Las alternativas sintéticas están en todas partes. El alcohol feniletílico proporciona la nota superior dulce y floral. Citronelol, geraniol y óxido de rosa completan la estructura. Usados ​​juntos, se aproximan a la rosa de manera suficientemente convincente para las fragancias del mercado masivo. Pero el absoluto contiene más de 400 compuestos identificados. Ningún acuerdo de seis u ocho sintéticos reproduce esa complejidad. En una fórmula, la rosa natural huele a algo que estuvo creciendo recientemente. El sintético huele como un dibujo exacto de la misma flor.

Absoluto de jazmín (Grasse): recogido antes del amanecer

Absoluto de jazmín de Grasse, Jasminum grandiflorum: cuesta entre 6.000 y 15.000 dólares por kilogramo, con un verdadero Material de origen herbáceo en el extremo superior de ese rango. El mercado mundial de aceite de jazmín alcanzó las 854 toneladas en 2025, a un precio promedio de 1.253 dólares por kilogramo, pero esa cifra incluye el material egipcio e indio, que se comercializa a una fracción del precio de Grasse.

El rendimiento: 800 kilogramos de flores frescas de jazmín producen aproximadamente 1 kilogramo de concreto, del cual se pueden recuperar aproximadamente 600 gramos de absoluto. Cada kilogramo de flores contiene alrededor de 8.000 flores individuales. Hay que recogerlas a mano, no existe una cosechadora mecánica lo suficientemente suave y hay que recogerlas antes del amanecer, mientras las flores aún están cerradas y los compuestos volátiles en su máxima concentración. Una persona puede recoger entre 10.000 y 15.000 flores al día. Haga los números: un solo kilogramo de absoluto representa aproximadamente 500.000 flores y semanas de trabajo antes del amanecer.

Al igual que la rosa, la producción de jazmín de Grasse se ha reducido a una fracción de su escala histórica. Los campos que quedan están ferozmente custodiados por casas de lujo que tienen contratos a largo plazo con los productores. Los perfumistas independientes que trabajan fuera de esas estructuras casi no tienen acceso al material real de Grasse.

La paleta sintética aquí está dominada por Hedione, dihidrojasmonato de metilo. Uno de los productos químicos aromáticos más utilizados en la perfumería moderna. Su descubrimiento a principios de la década de 1960 cambió la industria de forma permanente. Hedione proporciona la calidad radiante y difusora del jazmín a un costo de aproximadamente 20 a 50 dólares por kilogramo. Está presente, según algunas estimaciones, en el 90% de todas las fragancias finas del mercado. El jasmonato de metilo, el indol y el acetato de bencilo completan la paleta de jazmín sintético. Mezclados, convencen. Aislado, cada uno expone la brecha.

En Première Peau, cuando trabajamos con azafrán, como en Insuline Safrine, nos enfrentamos a la misma tensión entre lo natural y lo sintético que define al jazmín. El azafrán en esa composición está ahí porque la molécula safranal por sí sola no tiene la cualidad metálica, casi sangrienta, de los estigmas reales de Crocus sativus. Algunos ingredientes se resisten a ser abreviados.

Azafrán: 150.000 flores por un kilogramo

Azafrán, los estigmas secos de Crocus sativus, se comercializa entre 3.000 y 10.000 dólares por kilogramo, según el grado, el origen y la pureza. El azafrán Negin iraní, de primera calidad, se vende al por mayor a entre 1.500 y 1.700 dólares por kilogramo en origen, pero cuando llega a los compradores europeos el precio sube a 3.200 y 3.800 dólares por kilogramo. El azafrán de Cachemira y el español de La Mancha tienen precios aún más altos, impulsados ​​tanto por el prestigio de la procedencia como por diferencias de calidad mensurables. El precio mayorista en Estados Unidos en 2026 se sitúa entre 2.056 y 3.084 dólares por kilogramo.

Un número fija toda la economía en su lugar: 150.000 flores de azafrán producen 1 kilogramo de azafrán seco. Cada flor produce exactamente tres estigmas. Se recogen a mano, con las primeras luces del día, durante un período de floración otoñal de aproximadamente dos semanas. Todo el proceso, desde la plantación de los bulbos hasta el azafrán seco, requiere de 350 a 450 horas de trabajo por kilogramo. Irán produce aproximadamente el 90% del suministro mundial. El cambio climático está reduciendo ese suministro: la escasez de agua y el aumento de las temperaturas en Irán y España redujeron los rendimientos en 2024 y 2025, y los analistas esperan una volatilidad continua de los precios hasta 2026.

En perfumería, el azafrán aparece principalmente como un acento de nota alta, un destello de calidez metálica, coriácea y ligeramente medicinal, que une corazones florales y bases amaderadas. El olor activo es el safranal (2,6,6-trimetil-1,3-ciclohexadieno-1-carboxaldehído), que puede aislarse del azafrán o producirse sintéticamente. La versión sintética es adecuada para añadir el toque de cuero picante. Lo que le falta es la complejidad melosa, parecida al heno, del extracto completo de estigma, que contiene crocina, picrocrocina y docenas de terpenoides menores que contribuyen a la impresión general.

El costo del azafrán en perfumería es menos extremo que en gastronomía porque una fórmula utiliza miligramos, no gramos. Pero esos miligramos tienen peso. Una composición con azafrán real tiene una profundidad en los primeros segundos, casi una oscuridad que el safranal por sí solo no puede producir.

Absoluto de nardo: la diva que florece de noche

Absoluto de nardo, extraído de Polianthes tuberosa, oscila entre 4.000 y 12.000 dólares el kilogramo, y el material de origen indio domina el mercado. El precio refleja una convergencia de dificultades: las flores florecen sólo por la noche, liberando su fragancia narcótica, cremosa y casi indecente en la oscuridad, y deben procesarse inmediatamente para capturar los compuestos volátiles antes de que se disipen al amanecer.

Históricamente, el método de extracción elegido era el enfleurage, prensando las flores en grasa animal fría para absorber su aroma durante días y luego lavando la grasa con alcohol. Hermoso en teoría, ruinoso en la práctica. enfleurage casi nunca se utiliza comercialmente en la actualidad. La producción moderna se basa en la extracción con disolventes (hexano), de la que se obtiene un hormigón que luego se transforma en absoluto. Aproximadamente 1.000 kilogramos de flores producen 1 kilogramo de absoluto.

El aroma del absoluto de nardo es polarizante. Es intensamente floral, con una cualidad mantecosa, casi gomosa en el fondo, una dulzura lactónica que puede parecer sensual o sofocante según la dosis. A principios del siglo XX, a las mujeres jóvenes de algunas culturas europeas se les aconsejaba que no respiraran nardo por la noche por temor a sus efectos afrodisíacos. Folklore, no farmacología, pero el folklore persiste porque la química de la flor, rica en benzoato de metilo, benzoato de bencilo e indol, realmente desencadena una fuerte respuesta fisiológica.

Los acordes de nardo sintético se apoyan en benzoato de metilo para el aspecto floral dulce, mezclado con indol para el matiz animálico y nardo de etilo para la cualidad lactónica cremosa. Se aproximan al efecto. Lo absoluto, sin embargo, tiene una densidad, casi una opacidad, que la versión sintética trata como una sugerencia.

Aceite de sándalo (Mysore): treinta años y contando

Aceite de sándalo de Mysore, Santalum album, se comercializa a Entre 2.000 y 5.000 dólares por kilogramo de proveedores acreditados, siendo el precio de referencia del gobierno indio de aproximadamente 150.000 rupias (alrededor de 1.750 dólares) por kilogramo. La amplia gama refleja la casi imposibilidad de obtener sándalo silvestre verificado de Mysore en cantidades comerciales.

El árbol está clasificado como Vulnerable en la Lista Roja de la UICN. El gobierno indio restringe las exportaciones. El contrabando de sándalo es una empresa criminal bien documentada en el estado de Karnataka, donde el legendario bandido del sándalo Veerappan operó durante décadas. Un árbol de Santalum album requiere 30 años de crecimiento antes de que el duramen desarrolle una concentración suficiente de santalol, el principal compuesto oloroso activo, para la destilación. Hoy plantas un árbol joven y tus nietos lo cosechan.

Durante los últimos cincuenta años, la especie ha estado en peligro de extinción en gran parte del sur y sudeste de Asia. El sándalo australiano (Santalum spicatum), procedente de plantaciones gestionadas en Australia Occidental, ha surgido como una alternativa sostenible, cotizándose entre 1.000 y 2.000 dólares el kilogramo. Su perfil aromático es más seco y menos cremoso que el de Mysore, pero varios perfumistas han declarado públicamente que ahora lo prefieren para determinadas aplicaciones.

La alternativa sintética, Javanol, desarrollada por una importante casa de fragancias suiza en 1996, es quizás el sustituto más exitoso de esta lista. Es aproximadamente 400 veces más potente que los sintéticos de sándalo más antiguos, con un perfil amaderado, cremoso y lechoso que se aproxima mucho al beta-santalol natural. A un precio de entre 50 y 200 dólares el kilogramo, ha hecho que las composiciones con inflexión de sándalo sean accesibles al mercado masivo sin necesidad de talar un solo árbol. Javanol es bueno. Nadie lo discute. Pero no transmite la quietud meditativa del verdadero aceite de Mysore: esa calma lenta y cálida que las tradiciones indias y japonesas incienso llaman "sagradas". Para la mayoría de los fines comerciales, la diferencia es académica. Para algunos, ese es el punto.

La pregunta sintética: ¿puedes saberlo?

Cada ingrediente anterior tiene un análogo sintético. La pregunta que vale la pena hacerse no es si existen sino si alguien puede saberlo. Y la respuesta se divide claramente por la mitad, dependiendo de quién huele.

Un estudio de 2023 que utilizó cromatografía de gases bidimensional (GC×GC-TOF-MS) demostró que, si bien los materiales de fragancias sintéticas y naturales comparten perfiles químicos de nivel macro similares, el análisis avanzado puede distinguir entre ellos de manera confiable. Las moléculas se superponen; las proporciones no. Los compuestos menores, los trazas de terpenoides, los ácidos grasos y los productos de oxidación que se producen durante el envejecimiento natural crean lo que los perfumistas llaman el "halo" de un material natural: la cualidad atmosférica que rodea la señal olfativa primaria.

Para la mayoría de los consumidores, la versión sintética es indistinguible de la natural en las composiciones terminadas. Los materiales se mezclan con docenas de otros ingredientes, diluidos en concentraciones donde las diferencias sutiles caen por debajo del umbral de la percepción casual. Eso no es engaño: es el arte ordinario de la formulación. Un perfumista que elige Ambroxan en lugar del ámbar gris está tomando una decisión práctica, ética y, a menudo, estética: Ambroxan tiene un rendimiento más consistente, es legal en todas partes, está libre de crueldad animal y proyecta la faceta seca, amaderada y cálida del ámbar gris con notable fidelidad.

Pero en composiciones donde el material natural es el protagonista, una rosa soliflore, un oriental con azafrán, un mukhallat centrado en el oud, la diferencia aflora. No como un defecto en lo sintético, sino como un vacío: un lugar en la cuerda donde el calor, el grano o la salinidad deberían estar pero no lo están. Que esa vacante importe depende de lo que le pidas a un perfume: que huela como a algo, o que huela como es algo.

En Première Peau, trabajamos con ambos. La pureza como ideología nos interesa menos que el olor final de la piel. Pero hemos aprendido que algunos ingredientes contienen información que no se puede comprimir sin perderla, un azafrán que insiste en su mordisco metálico, un lirio que aporta su propio calor corporal. Nuestro Discovery Set está diseñado para el tipo de atención que registra estas diferencias: siete composiciones, cada una anclada en un material natural que no podríamos haber reemplazado.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el ingrediente de perfume más caro del mundo?

Orris absoluto (extracto concentrado de raíz de iris con un 80% de contenido de hierro) ostenta el récord, superando los 100.000 dólares por kilogramo. más que el oro a precios actuales. El costo refleja un proceso de envejecimiento obligatorio de seis años desde la plantación hasta la extracción, no una rareza botánica.

¿Por qué es tan caro el oud?

Oud requiere que los árboles de Aquilaria estén infectados por un moho específico que se produce de forma natural en sólo alrededor del 2% de los especímenes silvestres. Las 28 especies de Aquilaria están incluidas en la CITES. El petróleo de oud silvestre cuesta entre 30.000 y 80.000 dólares por kilogramo. El oud de plantación es más barato ($500–$5000/kg), pero los perfumistas lo consideran menos complejo.

¿Es legal comprar ámbar gris?

Depende de la jurisdicción. Estados Unidos prohíbe la posesión y el comercio en virtud de la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. La mayoría de los países de la UE permiten el ámbar gris (que se encuentra naturalmente, no cazado) pero el comercio transfronterizo requiere permisos CITES. Australia y la India han promulgado prohibiciones. La industria del perfume utiliza abrumadoramente Ambroxan, una alternativa sintética derivada de la salvia, que cuesta entre 350 y 590 dólares por kilogramo, frente a entre 20.000 y 100.000 dólares por el material natural.

¿Cuántas rosas se necesitan para hacer 1 kilogramo de absoluto de rosa?

En Grasse, la extracción con hexano de Rosa centifolia (rosa) requiere aproximadamente 1.000 kilogramos de pétalos frescos para producir 1 kilogramo de absoluto. En el caso del rosa otto destilado al vapor, la proporción es peor: de 3.000 a 4.000 kilogramos de pétalos por kilogramo de aceite. Una sola flor de rosa pesa aproximadamente de 3 a 5 gramos, por lo que un kilogramo de absoluto representa varios cientos de miles de flores individuales.

¿Por qué el azafrán cuesta tanto en perfumería?

Cada flor de Crocus sativus produce sólo tres estigmas. Para producir 1 kilogramo de azafrán seco se necesitan aproximadamente 150.000 flores, todas recolectadas a mano al amanecer durante un periodo de floración otoñal de dos semanas. Mano de obra total: 350 a 450 horas por kilogramo. Irán suministra el 90% de la producción mundial y la escasez de agua provocada por el clima está reduciendo aún más el suministro.

¿Pueden los ingredientes sintéticos reemplazar a los naturales en los perfumes?

Para la mayoría de los consumidores, sí: en las composiciones terminadas, la diferencia entre materiales naturales y sintéticos cae por debajo del umbral de la percepción informal. Para narices entrenadas y en composiciones donde el material natural es protagonista, no. Los ingredientes naturales contienen cientos de compuestos traza que crean lo que los perfumistas llaman el "halo", una cualidad atmosférica que la aproximación sintética deja en blanco.

¿Cuál es el ingrediente de perfume natural más caro por kilogramo?

Orris absoluto encabeza la lista con más de 100.000 dólares por kilogramo, seguido por el aceite de oud silvestre (entre 30.000 y 80.000 dólares) y el de alta calidad. href="/es/pages/glossary-terms/ambergris">ámbergris ($20 000–$100 000). Sin embargo, el precio por kilogramo no siempre refleja el impacto en el costo de una fórmula, ya que las tasas de uso varían enormemente. Una composición con un alto contenido de azafrán puede costar menos por kilogramo de materia prima que una con un alto contenido de oud, pero el azafrán contribuye con una parte desproporcionada del impacto sensorial.

¿El sándalo de Mysore todavía está disponible para perfumería?

Apenas. El Santalum album está clasificado como Vulnerable por la UICN y la India restringe las exportaciones. El sándalo silvestre de Mysore en cantidades comerciales prácticamente no está disponible. El Santalum spicatum australiano procedente de plantaciones gestionadas y la molécula sintética Javanol se han convertido en las principales alternativas. El javanol es aproximadamente 400 veces más potente que los antiguos sintéticos de sándalo y cuesta entre 50 y 200 dólares el kilogramo.