Ingredientes de perfumes más caros: precios reales | PP

El perfume más caro del mundo se define por lo que se disuelve dentro del frasco. Un kilogramo de manteca de orris, extraída de rizomas de iris que han estado envejeciendo bajo tierra durante medio decenio, puede costar $100,000. Eso lo pone por encima del oro por peso. El frasco, la marca, la campaña -- todo cuesta menos que el líquido que contienen.

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Las clasificaciones de precios al por menor de fragancias de lujo miden presupuestos de marketing, no sustancia. Lo que sigue es una tabla de precios de los ocho ingredientes naturales más caros en perfumería, con datos verificados de materias primas, rendimientos de extracción y una evaluación honesta sobre si la alternativa sintética realmente engaña a alguien.

La tabla de precios: ocho ingredientes que cuestan más que los metales preciosos

Estos son precios al por mayor para material de grado perfumería, verificados con datos de proveedores 2025-2026 e índices de materias primas. El margen minorista para pequeñas cantidades eleva considerablemente estos números.

El oro, para referencia, se cotiza aproximadamente en $85,000 por kilogramo a principios de 2026. El absoluto de orris, la versión concentrada con 80% de contenido de irona, supera eso. El oro es finito pero extraíble bajo demanda. Estos ingredientes son biológicos, estacionales y en varios casos están al borde de la extinción.

Aceite de oud: la lotería fúngica

El aceite de oud, destilado de la madera resinosa de los árboles de Aquilaria, cuesta entre $30,000 y $80,000 por kilogramo para material recolectado en estado salvaje. El oud indio de Assam y el noreste reclama la parte alta de ese rango: $32,000 a $40,000 por kilogramo a las tarifas actuales. El grado ultra-raro Kyara, extraído de árboles centenarios en Vietnam y Laos, se ha reportado que se ha negociado por encima de $100,000 por kilogramo en acuerdos privados.

El oud es caro porque el árbol que lo produce está siendo cazado hasta la extinción. La cadena de suministro parece un expediente de tráfico de vida silvestre. La crisis completa del agarwood.

Estos ingredientes no se extraen solos. El método cambia todo sobre lo que termina en la botella. Destilación al vapor vs CO2: cómo nacen los ingredientes.

Hay un método de extracción tan laborioso que casi desaparece. Enfleurage: flores prensadas en grasa.

La entrada más cara en esta lista, la manteca de orris, tarda cinco años en producirse. La espera es el punto.

El precio se debe a una improbabilidad biológica. Los árboles de Aquilaria producen la resina aromática solo cuando están infectados por un moho específico, Phialophora parasitica, que desencadena una respuesta inmune que satura la madera central. En los bosques salvajes, aproximadamente el 2% de los árboles desarrollan la infección. La madera de un Aquilaria no infectado es inodora e inútil.

La escasez se agrava. Todas las especies de Aquilaria, las 28 en total, están listadas en el Apéndice II de CITES, lo que significa que el comercio internacional requiere permisos de exportación y certificaciones de no perjuicio del país de origen. Un estudio de 2025 publicado en colaboración con CITES encontró que aproximadamente el 70% del comercio mundial de agarwood aún depende de dos especies clasificadas como en peligro crítico o vulnerables por la UICN. La aplicación de la ley sigue siendo insuficiente, y la brecha entre la oferta legal y la demanda real alimenta un mercado negro estimado en miles de millones.

El oud de plantación, donde los árboles son deliberadamente inoculados con el hongo, produce resina utilizable en 5 a 8 años, pero los perfumistas lo consideran ampliamente más delgado, más plano, despojado de la profundidad animal que hace que el material silvestre huela como si recordara el suelo del bosque. El precio refleja esto: el oud de plantación se vende por 500 a 5,000 dólares por kilogramo, una fracción del equivalente silvestre. El mercado del aceite esencial de agarwood fue valorado en 300 millones de dólares en 2023, con una tasa compuesta anual proyectada del 6.7% hasta 2033, impulsada casi en su totalidad por la demanda de las regiones de Medio Oriente y Asia-Pacífico.

Manteca de orris: cinco años de paciencia

La manteca de orris es el ingrediente más caro en esta lista en el rango superior, y por una razón que no tiene nada que ver con la rareza. Iris pallida crece fácilmente en Toscana, Provenza y Marruecos. La planta no está en peligro. El costo es el tiempo.

Antes de que los sintéticos los reemplazaran, la perfumería dependía de glándulas animales e intestinos de ballena. La ética de esos ingredientes es tan incómoda como los precios en esta lista. Civeta, ámbar gris y el verdadero costo.

Los rizomas frescos de iris prácticamente no tienen aroma. El aroma polvoriento, con matiz violeta y sutilmente mineral que los perfumistas valoran se desarrolla solo a través de la degradación oxidativa de moléculas precursoras llamadas iridales en ironas, los compuestos realmente activos en olor. Tres años de crecimiento en la tierra, luego cosecha, pelado, corte, secado, y luego dos a tres años más de envejecimiento. Seis años desde la plantación hasta el material utilizable. No existe atajo.

Los rendimientos son agotadores. Casi 1,000 toneladas de rizomas frescos producen, tras pelarlos y secarlos, aproximadamente 300 toneladas de polvo. Una tonelada de ese polvo da apenas 2 kilogramos de manteca de orris. La manteca en sí, con un contenido del 15% de irona, se vende por aproximadamente 12,000 EUR por kilogramo. Pero el absoluto, concentrado al 80% en ironas, es lo que la mayoría de los formuladores realmente necesita, y puede superar los 100,000 dólares por kilogramo.

Este perfil de precios divide la perfumería en dos. Las fragancias comercializadas como "iris" utilizan abrumadoramente aproximaciones sintéticas: iononas (alfa, beta, gamma, metil) y varias reconstrucciones propietarias de irona. Reproducen competentemente la faceta polvorienta y violeta. Lo que les falta es el matiz mineral, parecido a la zanahoria, ligeramente graso del orris real, una textura más que una nota, calcárea y cálida al tacto, como presionar tu rostro contra una bufanda de lana en una mañana fría. Los perfumistas que trabajan con el material natural lo describen como añadir "piel" a una composición. Los sintéticos apuntan a eso. Una nariz entrenada detecta la diferencia en la primera inhalación.

Ámbar gris: el ingrediente que no se puede cultivar

El ámbar gris pertenece a una categoría propia: un ingrediente de perfumería cuya cadena de suministro es el océano mismo. Se forma en el tracto intestinal de las ballenas esperma como una secreción cerosa que recubre los picos indigestibles de calamar. Expulsado (probablemente excretado, posiblemente regurgitado), deriva durante años o décadas, envejeciendo bajo el sol y la sal, transformándose de una masa negra con olor fecal en una sustancia pálida, gris plateada con un aroma descrito de diversas formas como marino, dulce, almizclado y seco.

No se puede cultivar. No se puede predecir dónde aparecerá. Se encuentra en una playa de Nueva Zelanda o se compra a un pescador en Omán. La calidad depende de la edad y la exposición: el ámbar gris blanco, curado durante décadas en mar abierto, alcanza precios de $50,000 a más de $100,000 por kilogramo. El ámbar gris oscuro y fresco se vende por $20,000 a $35,000 por kilogramo. Periódicamente surgen historias de hallazgos millonarios. En 2021, un pescador tailandés recuperó un trozo valorado en hasta $1.2 millones, pero estos involucran masas excepcionales de 30 kilogramos o más.

El panorama legal está fragmentado. Las ballenas esperma están listadas en el Apéndice I de CITES. En Estados Unidos, la Ley de Protección de Mamíferos Marinos prohíbe la posesión y el comercio. Australia e India han promulgado prohibiciones similares. En la mayor parte de Europa, el ámbar gris varado en la playa (encontrado, no cazado) se mueve en una zona legal gris. El comercio transfronterizo requiere permisos difíciles de obtener.

La industria se adaptó hace mucho tiempo. Ambroxan, sintetizado por primera vez a partir de escaleol, un compuesto que se encuentra en la salvia esclarea, se comercializó en los años 50 y se convirtió en el reemplazo estándar del ámbar gris en los años 70. Cuesta entre $350 y $590 por kilogramo. Un perfumista entrenado puede distinguir el ámbar gris natural del Ambroxan en segundos: el material natural tiene una salinidad y una dulzura translúcida que el sintético solo captura en parte. Para el otro 99.9% de quienes lo encuentran, la distinción se disuelve mucho antes de llegar a la conciencia.

Absoluto de rosa (Grasse): la cosecha de mayo

El absoluto de rosa de Grasse, específicamente Rosa centifolia, la rosa de mayo, ocupa una posición particular en la mitología de la perfumería. Su precio, de $8,000 a $15,000 por kilogramo según la cosecha y el proveedor, no es el más alto de esta lista. Pero el peso emocional que tiene en la perfumería francesa no tiene igual.

La aritmética de la extracción: en Grasse, la extracción con hexano produce aproximadamente 1 kilogramo de absoluto de rosa a partir de 1,000 kilogramos de pétalos frescos. Para el otto de rosa (aceite esencial destilado al vapor), la proporción empeora: de 3,000 a 4,000 kilogramos de pétalos por kilogramo de aceite. La ventana de cosecha es implacable. Rosa centifolia florece en mayo, durante aproximadamente tres semanas. Los pétalos deben recogerse al amanecer, antes de que el calor queme los aceites volátiles, y procesarse el mismo día.

La producción de Grasse se ha contraído drásticamente en el último siglo. Donde miles de hectáreas alimentaban la industria del perfume, hoy quedan unas pocas docenas de hectáreas en cultivo activo, principalmente bajo contrato con un solo gran conglomerado francés de lujo. La mayoría del absoluto comercial de rosa ahora proviene de Turquía (Isparta), Bulgaria (el Valle de las Rosas) y Marruecos (Kelaat M'Gouna), donde domina Rosa damascena, la rosa de Damasco. Estos son materiales finos, pero los perfumistas te dirán que la centifolia de Grasse tiene una calidad mielada, verde, casi rocío, que la damascena no comparte. La prima por escasez es real.

Las alternativas sintéticas están en todas partes. El alcohol feniletilico proporciona la nota alta dulce y floral. El citronelol, geraniol y óxido de rosa completan la arquitectura. Mezclados, se aproximan a la rosa lo suficientemente bien para fragancias de mercado masivo. Pero el absoluto contiene más de 400 compuestos identificados. Ningún acorde de seis u ocho sintéticos reproduce esa densidad. En una fórmula, la rosa natural huele a algo que estaba creciendo recientemente. La sintética huele a un dibujo fiel de la misma flor.

Absoluto de jazmín (Grasse): recogido antes del amanecer

El absoluto de jazmín de Grasse, Jasminum grandiflorum, cuesta entre $6,000 y $15,000 por kilogramo, siendo el material de origen verdadero de Grasse el que se encuentra en el extremo superior. El mercado global de aceite de jazmín alcanzó 854 toneladas en 2025, con un precio promedio de $1,253 por kilogramo, pero esa cifra incluye material egipcio e indio, que se comercializa a una fracción del precio de Grasse.

El rendimiento: 800 kilogramos de flores frescas de jazmín producen aproximadamente 1 kilogramo de concreto, del cual se pueden recuperar alrededor de 600 gramos de absoluto. Cada kilogramo de flores contiene alrededor de 8,000 flores individuales. Deben ser recogidas a mano (ninguna cosechadora mecánica es lo suficientemente delicada) y deben ser recogidas antes del amanecer, mientras las flores aún están cerradas y los compuestos volátiles en su máxima concentración. Una persona puede recoger de 10,000 a 15,000 flores por día. Haz los cálculos: un solo kilogramo de absoluto representa aproximadamente 500,000 flores y semanas de trabajo antes del amanecer.

Al igual que la rosa, la producción de jazmín de Grasse se ha reducido a una fracción de su escala histórica. Los campos que quedan están fuertemente protegidos por las casas de lujo que tienen contratos a largo plazo con los cultivadores. Los perfumistas independientes que trabajan fuera de esas estructuras tienen casi ningún acceso al material real de Grasse.

La paleta sintética aquí está dominada por Hedione (metil dihidrojasmonato), uno de los químicos aromáticos más usados en la perfumería moderna. Su descubrimiento a principios de los años 60 cambió la industria para siempre. Hedione proporciona la cualidad difusiva y radiante del jazmín a un costo de aproximadamente $20 a $50 por kilogramo. Está presente, según algunas estimaciones, en el 90% de todas las fragancias finas del mercado. Metil jasmonato, indol y acetato de bencilo completan la paleta sintética del jazmín. Mezclados, convencen. Aislados frente al natural, cada uno expone la brecha.

En Premiere Peau, cuando trabajamos con azafrán, como en Insuline Safrine, enfrentamos la misma tensión entre natural y sintético que define al jazmín. El azafrán en esa composición está porque la molécula safranal sola no lleva la cualidad metálica, casi sangrienta, de los estigmas reales de Crocus sativus. Algunos ingredientes se resisten a la abreviación.

Azafrán: 150,000 flores para un kilogramo

Azafrán, los estigmas secos de Crocus sativus, se comercializa entre $3,000 y $10,000 por kilogramo dependiendo de la calidad, origen y pureza. El azafrán Negin iraní, la calidad premium, se vende al por mayor a $1,500 a $1,700 por kilogramo en origen, pero para cuando llega a compradores europeos el precio sube a $3,200 a $3,800 por kilogramo. El azafrán de Cachemira y el español de La Mancha alcanzan precios aún más altos, impulsados tanto por el prestigio de la procedencia como por diferencias de calidad medibles. El rango mayorista en EE. UU. en 2026 oscila entre $2,056 y $3,084 por kilogramo.

Un número fija toda la economía en su lugar: 150,000 flores de crocus producen 1 kilogramo de azafrán seco. Cada flor produce exactamente tres estigmas. Se recogen a mano, al amanecer, durante una ventana de floración otoñal de aproximadamente dos semanas. Todo el proceso, desde plantar los bulbos hasta obtener el azafrán seco, requiere entre 350 y 450 horas de trabajo por kilogramo. Irán produce aproximadamente el 90% del suministro mundial. El cambio climático está reduciendo ese suministro: la escasez de agua y el aumento de temperaturas en Irán y España disminuyeron los rendimientos en 2024 y 2025, y los analistas esperan una volatilidad continua de precios hasta 2026.

En perfumería, el azafrán aparece principalmente como un acento de nota de salida, un destello de calidez metálica, cuero y ligeramente medicinal, que conecta corazones florales y bases amaderadas. El odorante activo es el safranal (2,6,6-trimetil-1,3-ciclohexadieno-1-carboxaldehído), que puede aislarse del azafrán o producirse sintéticamente. La versión sintética maneja adecuadamente la faceta especiada y de cuero. Lo que le falta es la densidad melosa y parecida al heno del extracto completo del estigma, que contiene crocina, picrocrocina y docenas de terpenoides menores que espesan la impresión general.

El costo del azafrán en perfumería es menos extremo que en gastronomía porque una fórmula usa miligramos, no gramos. Pero esos miligramos tienen peso. Una composición con azafrán real tiene una oscuridad en los primeros segundos, una cualidad de vidriera, que solo el safranal no puede producir.

Absoluto de tuberosa: la diva que florece de noche

El absoluto de tuberosa, extraído de Polianthes tuberosa, varía entre $4,000 y $12,000 por kilogramo, con material de origen indio dominando el mercado. El precio refleja una convergencia de dificultades: las flores solo florecen de noche, liberando su fragancia narcótica, cremosa, casi indecente en la oscuridad, y deben procesarse inmediatamente antes de que los compuestos volátiles se evaporen al amanecer.

Históricamente, el método de extracción preferido era el enfleurage: presionar flores en grasa animal fría para absorber su aroma durante días, luego lavar la grasa con alcohol. Elegante en teoría, ruinosa en la práctica. El enfleurage casi nunca se usa comercialmente hoy en día. La producción moderna se basa en la extracción con solventes (hexano), que produce un concreto que luego se procesa en absoluto. Aproximadamente 1,000 kilogramos de flores rinden 1 kilogramo de absoluto.

El aroma del absoluto de tuberosa es polarizante. Es intensamente floral, con una cualidad mantecosa, casi gomosa debajo, una dulzura lactónica que se percibe como sensual o sofocante según la dosis. A principios del siglo XX, se aconsejaba a las jóvenes en partes de Europa no respirar tuberosa por la noche por temor a sus efectos afrodisíacos. Folclore, no farmacología, pero el folclore persiste porque la química de la flor (alta en metil benzoato, benzil benzoato e indol) realmente desencadena una fuerte respuesta fisiológica.

Los acordes sintéticos de tuberosa se basan en metil benzoato para el aspecto dulce-floral, mezclado con indol para el matiz animal y etil tuberosa para el carácter cremoso lactónico. Cercano, pero no igual. El absoluto, sin embargo, tiene una densidad, casi una opacidad, que la versión sintética trata como una sugerencia más que un compromiso.

Aceite de sándalo (Mysore): treinta años y contando

El aceite de sándalo de Mysore, Santalum album, se comercializa entre $2,000 y $5,000 por kilogramo con proveedores reputados, con un precio de referencia del gobierno indio de aproximadamente 150,000 rupias (unos $1,750) por kilogramo. La amplia gama refleja la casi imposibilidad de obtener sándalo de Mysore silvestre verificado en cantidades comerciales.

El árbol está clasificado como Vulnerable en la Lista Roja de la UICN. El gobierno indio restringe las exportaciones. El contrabando de sándalo es una empresa criminal bien documentada en el estado de Karnataka, donde el legendario bandido de sándalo Veerappan operó durante décadas. Un árbol de Santalum album requiere 30 años de crecimiento antes de que la madera de corazón desarrolle suficiente santalol, el compuesto activo principal del olor, para la destilación. Plantas una plántula hoy; tus nietos la cosecharán.

En los últimos cincuenta años, la especie se ha vuelto amenazada en gran parte del sur y sureste de Asia. El sándalo australiano (Santalum spicatum) de plantaciones gestionadas en Australia Occidental ha surgido como una alternativa sostenible, cotizándose entre $1,000 y $2,000 por kilogramo. Su perfil aromático es más seco, menos cremoso que el de Mysore, pero varios perfumistas han declarado públicamente que ahora lo prefieren para ciertas aplicaciones.

La alternativa sintética, Javanol, fue desarrollada en 1996 y es quizás el sustituto más exitoso en esta lista. Es aproximadamente 400 veces más potente que los sintéticos de sándalo más antiguos, con un perfil cremoso, lechoso y amaderado que sigue de cerca al beta-santalol natural. A un precio de $50 a $200 por kilogramo, ha hecho que las composiciones con infusión de sándalo sean accesibles para el mercado masivo sin talar un solo árbol. Javanol es bueno. Nadie lo discute. Pero no tiene la quietud meditativa del aceite real de Mysore: esa calma lenta y paciente que las tradiciones de incienso indias y japonesas llaman "sagrada". Sostienes la tira en tu nariz y la habitación se queda en silencio. Para la mayoría de los propósitos comerciales, la diferencia es académica. Para algunos, es el punto principal.

La cuestión sintética: ¿puedes distinguirlo?

Cada ingrediente mencionado tiene un análogo sintético. La pregunta que vale la pena hacer no es si existen, sino si alguien puede distinguirlos. La respuesta varía claramente, dependiendo de quién esté oliendo.

Un estudio de 2023 utilizando cromatografía de gases bidimensional (GCxGC-TOF-MS) demostró que, aunque los materiales de fragancia sintéticos y naturales comparten perfiles químicos macro similares, un análisis avanzado puede distinguirlos de manera confiable. Las moléculas se superponen; las proporciones no. Los compuestos menores, los terpenoides traza, los ácidos grasos, los productos de oxidación que se forman durante el envejecimiento natural, crean lo que los perfumistas llaman el "halo" de un material natural: la cualidad atmosférica que rodea la señal principal.

Para la mayoría de los consumidores, la versión sintética es indistinguible de la natural en composiciones terminadas. Los materiales se mezclan con docenas de otros ingredientes, diluidos a concentraciones donde las diferencias sutiles caen por debajo del umbral de percepción casual. Eso no es engaño. Es el oficio ordinario de la formulación. Un perfumista que elige Ambroxan sobre ámbar gris está tomando una decisión práctica, ética y a menudo estética: Ambroxan rinde de manera más consistente, es legal en todas partes, no implica crueldad y proyecta la faceta seca, amaderada y cálida en la piel del ámbar gris con notable fidelidad.

Pero en composiciones donde el material natural es el protagonista, una rosa soliflore, un oriental con predominio de azafrán, un mukhallat centrado en oud, la diferencia emerge. No como un defecto en el sintético, sino como una ausencia, un lugar en el acorde donde debería haber grano o salinidad pero no lo hay. Si esa ausencia importa depende de lo que se le pida a un perfume: que huela a algo, o que huela como si fuera algo.

En Premiere Peau, trabajamos con ambos. La pureza como ideología nos interesa menos que el olor final en la piel. Pero hemos aprendido que algunos ingredientes llevan información que no puede comprimirse sin pérdida: un azafrán que insiste en su mordida metálica, un orris que aporta su propio calor corporal. Nuestro Set de Descubrimiento está diseñado para el tipo de atención que registra estas diferencias, siete composiciones, cada una anclada por un material natural que no podríamos haber reemplazado.

Preguntas frecuentes

¿Cuál es el ingrediente de perfume más caro del mundo?

El absoluto de orris (extracto concentrado de raíz de iris con 80% de contenido de irona) tiene el récord, superando los $100,000 por kilogramo, más que el oro a precios actuales. El costo refleja un proceso obligatorio de envejecimiento de seis años desde la plantación hasta la extracción, no la rareza botánica.

¿Por qué es tan caro el oud?

El aceite de oud requiere que los árboles de Aquilaria estén infectados por un moho específico que ocurre naturalmente en solo alrededor del 2% de los especímenes silvestres. Las 28 especies de Aquilaria están listadas en CITES. El aceite de oud silvestre se cotiza entre $30,000 y $80,000 por kilogramo. El oud de plantación es más barato ($500-$5,000/kg) pero es considerado menos complejo por los perfumistas.

¿Es legal comprar ámbar gris?

Depende de la jurisdicción. Estados Unidos prohíbe la posesión y el comercio bajo la Ley de Protección de Mamíferos Marinos. La mayoría de los países de la UE permiten el ámbar gris varado en la playa (encontrado de forma natural, no cazado), pero el comercio transfronterizo requiere permisos CITES. Australia e India han promulgado prohibiciones. La industria del perfume utiliza abrumadoramente Ambroxan, una alternativa sintética derivada de la salvia esclarea, que cuesta entre $350 y $590 por kilogramo frente a $20,000-$100,000 para el material natural.

¿Cuántas rosas se necesitan para hacer 1 kilogramo de absoluto de rosa?

En Grasse, la extracción con hexano de Rosa centifolia (rosa de mayo) requiere aproximadamente 1,000 kilogramos de pétalos frescos para producir 1 kilogramo de absoluto. Para el otto de rosa destilado al vapor, la proporción es peor: de 3,000 a 4,000 kilogramos de pétalos por kilogramo de aceite. Una sola flor de rosa pesa aproximadamente de 3 a 5 gramos, por lo que un kilogramo de absoluto representa varios cientos de miles de flores individuales.

¿Por qué cuesta tanto el azafrán en perfumería?

Cada flor de Crocus sativus produce solo tres estigmas. Producir 1 kilogramo de azafrán seco requiere aproximadamente 150,000 flores, todas recogidas a mano al amanecer durante una ventana de floración otoñal de dos semanas. Trabajo total: 350-450 horas por kilogramo. Irán suministra el 90% de la producción mundial, y la escasez de agua causada por el clima está reduciendo aún más la oferta.

¿Pueden los ingredientes sintéticos reemplazar a los naturales en el perfume?

Para la mayoría de los consumidores, sí. En composiciones terminadas, la diferencia entre materiales naturales y sintéticos cae por debajo del umbral de percepción casual. Para narices entrenadas y en composiciones donde el material natural es el protagonista, no. Los ingredientes naturales contienen cientos de compuestos traza que crean lo que los perfumistas llaman el "halo", una cualidad atmosférica que la aproximación sintética deja en blanco.

¿Cuál es el ingrediente natural para perfume más caro por kilogramo?

El absoluto de orris encabeza la lista con más de 100,000 dólares por kilogramo, seguido por el aceite silvestre de oud (30,000-80,000 dólares) y el ámbar gris de alta calidad (ámbar gris) (20,000-100,000 dólares). Sin embargo, el precio por kilogramo no siempre refleja el impacto en el costo de una fórmula, ya que las tasas de uso varían enormemente. Una composición con mucho azafrán puede costar menos por kilogramo de materia prima que una con mucho oud, pero el azafrán aporta una proporción desproporcionada del impacto sensorial.

¿Todavía está disponible el sándalo de Mysore para perfumería?

Apenas. Santalum album está clasificado como Vulnerable por la UICN, y la India restringe las exportaciones. La madera de sándalo silvestre de Mysore en cantidades comerciales es esencialmente inaccesible. Santalum spicatum australiano de plantaciones gestionadas y la molécula sintética Javanol se han convertido en las principales alternativas. Javanol es aproximadamente 400 veces más potente que los sintéticos de sándalo antiguos y cuesta entre 50 y 200 dólares por kilogramo.