La concentrazione di un profumo è il numero più citato della profumeria e il meno vincolante. Nessuna legge, nell'Unione Europea o negli Stati Uniti, dice cos'è un'eau de parfum, quanto concentrato debba contenere, né come debba differire da un'eau de toilette. I gradini sono abitudine di mestiere ereditata, stampata sul vetro, venduta come precisione. Ciò che segue è il riferimento: ogni gradino, le fasce reali di percentuale, la sovrapposizione che l'industria non pubblicizza, i quattro strumenti che davvero vincolano un profumo, e la fisica che decide la durata e la forza una volta che l'etichetta ha smesso di parlare.
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I termini non sono regolati. Da nessuno.
Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 è il testo che regge ogni prodotto cosmetico venduto nell'Unione Europea. Definisce cos'è un prodotto cosmetico, fissa chi porta la responsabilità giuridica della valutazione di sicurezza, impone la lista degli ingredienti, e riempie i suoi allegati di sostanze proibite e ristrette. Non definisce l'eau de parfum. Non definisce l'eau de toilette, l'extrait de parfum, né la colonia. Quelle parole non compaiono in nessuna parte come categorie di concentrazione, perché è uno strumento di sicurezza e i gradini sono un vocabolario commerciale.
Gli Stati Uniti non sono diversi. La FDA accetta eau de parfum, eau de toilette, colonia o semplicemente profumo come denominazione su un'etichetta di profumo, e non attribuisce percentuale ad alcuno. Nessuna norma internazionale li fissa nemmeno. I gradini sono convenzione, formatasi nel corso dell'Otto e Novecento e ripetuta perché il mestiere la trovò comoda.
La conseguenza è la parte che nessuno stampa sulla scatola. Un'eau de toilette di una casa può portare più concentrato di un'eau de parfum di un'altra, ed entrambe le etichette sono perfettamente legali. La parola è una categoria. Il numero è una decisione privata.
La tabella delle concentrazioni
Le fasce sotto sono quelle che l'industria usa in pratica. Sono convenzioni e non soglie, e la terza colonna è quella che fa il danno.
| Etichetta sul flacone | Concentrato tipico | Sovrapposizione col gradino sopra | Cosa garantisce legalmente |
|---|---|---|---|
| Extrait de parfum / parfum | 15–30 % | — | Nulla |
| Eau de parfum (EdP) | 10–20 % | Si sovrappone all'extrait dal 15 % | Nulla |
| Eau de toilette (EdT) | 5–15 % | Si sovrappone all'EdP dal 10 % | Nulla |
| Acqua di Colonia (EdC) | 2–5 % | Si sovrappone all'EdT dal 5 % | Nulla |
| Eau fraîche / bruma | 1–3 % | Si sovrappone all'EdC dal 2 % | Nulla |
Rileggi la terza colonna. Ogni gradino si sovrappone a quello sopra. Un'eau de parfum al 16 % e un extrait de parfum al 16 % sono lo stesso liquido sotto due nomi diversi. Un'eau de toilette al 12 % supera un'eau de parfum al 10 % sull'unico asse che l'etichetta pretende di descrivere. I gradini non sono una scala con pioli. Sono cinque macchie che si sovrappongono, e la casa sceglie la parola da stampare una volta che la formula è già finita.
Questa pagina è il riferimento. Il dibattito su cosa significhi quella sovrapposizione per ciò che porti davvero è altrove. Un'eau de toilette può superare un extrait, e lo fa regolarmente.
Gradino per gradino: cosa ha significato ogni nome
L'acqua di Colonia è la più antica delle cinque e l'unica nominata da un luogo. Giovanni Maria Farina, un profumiere italiano stabilitosi a Colonia, vi lanciò la sua Eau Admirable nel 1709: bergamotto e altri oli agrumati sospesi in alcol di vino rettificato, una costruzione che nessuno aveva tenuto stabile a quella scala. Le sue discendenti moderne si collocano al 2-5 % e si appoggiano alla stessa architettura volatile — limone, neroli, lavanda, rosmarino. La colonia è l'unico gradino dove il numero basso è l'intenzione e non un compromesso.
Farina non inventò una diluizione. Inventò una categoria, e un formato commerciale che sopravvisse a ogni corte in cui fu venduto. Come un mercante italiano inventò il lusso moderno.
L'extrait de parfum siede in cima, convenzionalmente al 15-30 %. Storicamente non era l'edizione di lusso di nulla; era la forma di riferimento, il modo in cui una composizione era prima costruita e prima venduta, e tutto ciò che era più leggero era un derivato. Gli extrait portano una proporzione più alta di materia poco volatile — oud, ambra grigia e castoreo nelle formule antiche, assoluta di gelsomino e legni pesanti nelle moderne — ed è per questo che un extrait ben costruito si legge più denso anziché più forte.
L'eau de toilette, 5-15 %, iniziò come il derivato da giorno. Nella prima metà del Novecento le case iniziarono a offrire una composizione in due forze, abbinando l'extrait a una versione più leggera e brillante per il giorno. Il formato allargò la clientela molto più efficacemente di quanto l'extrait avesse mai fatto, ed è per questo che restò.
L'eau de parfum è il gradino più recente, non il più antico. Le etichette parfum de toilette ed eau de parfum iniziarono a comparire negli anni Settanta e divennero standard negli anni Ottanta, collocate tra l'irraggiamento di un'eau de toilette e la persistenza di un extrait. È oggi la forza di default a cui vengono lanciati la maggior parte dei profumi nuovi, il che è un fatto di abitudine commerciale e non di chimica.
Eau fraîche, bruma, bruma corpo siedono sotto la colonia, tipicamente all'1-3 %, e non portano rivendicazione storica alcuna. Sono descrittori commerciali per prodotti idroalcolici o acquosi diluiti. Non hanno nulla di male. Solo non leggerli come un piolo di un sistema, perché non c'è sistema.
Cosa regola davvero la legge
Quattro strumenti vincolano davvero un profumo venduto in Europa o negli Stati Uniti. Nessuno contiene la parola extrait.
| Strumento | Cosa fissa davvero | Definisce EdP o EdT? |
|---|---|---|
| Regolamento (CE) n. 1223/2009 | Valutazione di sicurezza, persona responsabile, lista degli ingredienti, sostanze proibite e ristrette | No |
| Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione | 80 allergeni del profumo dichiarabili sopra lo 0,001 % nei prodotti che restano sulla pelle | No |
| Standard IFRA, 51° Emendamento | Livelli massimi d'uso per materia, per categoria di prodotto, nel prodotto finito | No — una sola categoria li copre tutti |
| 27 CFR § 20.122 (Stati Uniti) | Minimo di 2 once liquide di materia profumante per gallone sotto la formula di alcol denaturato 39-C | No — è una regola fiscale |
Il Regolamento (UE) 2023/1545 della Commissione, adottato il 26 luglio 2023, è quello che ha cambiato ciò che leggi sul retro di un flacone. Ha aggiunto 56 allergeni del profumo all'Allegato III del regolamento cosmetico come voci 327-371, unendosi ai 24 già elencati e portando il totale dichiarabile a 80. Ciascuno presente sopra lo 0,001 % in un prodotto che resta sulla pelle — e un profumo è un prodotto che resta sulla pelle — deve essere nominato individualmente. I prodotti non conformi non possono più essere immessi sul mercato dell'Unione dopo il 31 luglio 2026, e non possono più essere messi a disposizione dopo il 31 luglio 2028. È per questo che il carattere piccolo in fondo all'astuccio nomina ora l'eugenolo, il citronellolo, il geraniolo e la cumarina.
Gli Standard IFRA sono il sistema di restrizione proprio dell'industria, e il 51° Emendamento fu notificato il 30 giugno 2023. Due dettagli contano qui. La IFRA classifica i prodotti secondo l'uso, e ogni profumo fine alcolico cade in un solo secchio, la Categoria 4, che copre eau de toilette, eau de parfum, parfum e colonia senza distinzione. E dove uno Standard impone un limite quantitativo, la IFRA dichiara che è espresso «come una concentrazione massima di materia profumante nel prodotto di consumo finito, non nella miscela profumante».
Segui quel secondo punto fino in fondo e inverte l'intuizione abituale. Il limite si applica al flacone, non al concentrato del profumiere. Una materia ristretta allo 0,4 % di un concentrato raggiunge lo 0,032 % di un'eau de toilette all'8 % e lo 0,10 % di un extrait al 25 % — la stessa formula, tre volte il livello nel prodotto finito. Dove una materia ristretta è portante, la versione ad alta concentrazione è quella da riequilibrare. Il muschio di quercia è il caso che i più hanno notato: ristretto, riformulato, visibilmente più sottile nei chypre che vi si appoggiavano accanto al patchouli, al vetiver e al sandalo.
Il più strano dei quattro è americano e non ha nulla a che fare con la sicurezza. Ai sensi del 27 CFR § 20.122, un articolo fatto con alcol appositamente denaturato formula 39-C deve contenere almeno 2 once liquide di materia profumante per gallone di prodotto finito. Due once in centoventotto sono l'1,6 % in volume. È l'unico pavimento di concentrazione scritto nella legge in tutto questo articolo, ed esiste perché un flacone di colonia non sia tassato come una bevanda. La sezione compagna, 27 CFR § 21.141, elenca profumi, colonie e acque da toeletta tra gli usi autorizzati di quell'alcol.
La legge conta gli allergeni e conta le accise. Non conta il lusso.
Se il gradino non garantisce nulla, la domanda diventa cosa sostituisce il gradino. EdT, EdP, parfum: cosa paghi davvero.
Perché la percentuale non predice la durata
La durata è una proprietà delle molecole, non delle percentuali. La variabile guida è la pressione di vapore — con quanta forza una molecola spinge per lasciare il liquido ed entrare nell'aria. Il limonene, costituente dominante dell'olio agrumato spremuto a freddo, è registrato a 200 Pa a 25 °C nel suo fascicolo di registrazione ECHA. Il galaxolide, il muschio policiclico sotto una parte enorme della profumeria moderna, è registrato a 1,5 Pa alla stessa temperatura nel suo fascicolo. È un fattore di circa 130 tra due materie che possono condividere un flacone a una dose identica.
Segui la conseguenza. Un extrait al 20 % costruito soprattutto su limonene, linalolo e citrale se ne sarà andato dal tuo avambraccio in meno di un'ora, perché il 20 % di una molecola veloce resta una molecola veloce. Un'eau de toilette al 6 % costruita su galaxolide, Iso E Super, ambroxan ed exaltolide sarà ancora leggibile all'ottava ora, perché una bassa pressione di vapore non si cura di ciò che dice l'etichetta. La concentrazione fissa l'altezza di partenza. La volatilità fissa la pendenza.
La massa molecolare segue la stessa logica. Quasi ogni odorante conosciuto si colloca sotto i 300 dalton circa, e sopra quel soffitto le molecole smettono di raggiungere il recettore. Emily J. Mayhew e colleghi, scrivendo su PNAS nel 2022, riunirono un insieme di oltre 1.900 molecole classificate come odorose o inodori e trovarono che le caratteristiche di trasporto — volatilità e idrofobicità, le proprietà che governano se una molecola possa attraversare dall'aria al muco olfattivo — predicevano l'odorosità da sole. Raggiungere il recettore è il collo di bottiglia. Non quanto hai spruzzato.
La proiezione obbedisce al movimento dell'aria, non alla percentuale. L'aria calda sale dalla pelle e porta via prima le molecole leggere. La dinamica dei fluidi di una scia invisibile.
Perché la percentuale non predice la forza
La forza percepita fa crollare l'argomento della percentuale ancora più in fretta, e lo fa per due ragioni indipendenti.
La prima è che le soglie di rilevamento corrono per ordini di grandezza. Il beta-damascenone, la molecola rosa-e-mela-cotta che compare in tracce in una gamma enorme di composizioni, porta una soglia di rilevamento riferita di 0,002 µg/L in acqua e 0,05 µg/L in una soluzione idroalcolica al 10-12 %, cifre attribuite a Kotseridis e colleghi. Sono parti per miliardo. Altre materie vanno dosate a livello di per cento del concentrato prima di anche solo registrarsi; l'hedione è usata abitualmente in quella fascia. Una formula può essere al 25 % di concentrato e restare fatta soprattutto di cose che percepisci a malapena.
La seconda ragione è la psicofisica. L'intensità odorosa percepita segue la legge di potenza di Stevens: l'intensità uguaglia una costante moltiplicata per la concentrazione elevata a un esponente, e per gli odoranti quell'esponente si colloca all'incirca tra 0,2 e 0,8. È compressivo. A un esponente di 0,3, raddoppiare la concentrazione di una materia alza la sua intensità percepita di circa un quarto. Raddoppiare il concentrato in un flacone non raddoppia nulla che tu possa sentire. Cambia il carico di materia prima molto più dell'esperienza di portarlo.
Da Première Peau pubblichiamo un solo numero e lo teniamo sulle sette composizioni: 20 %, forza dell'extrait, ogni flacone, nessuna scala di gradini. È una decisione di formulazione e non di merchandising — al 20 % una composizione può portare un carico pesante di naturali senza appiattirsi alla seconda ora. In Insuline Safrine, costruito intorno allo zafferano, la concentrazione è ciò che lascia la materia restare leggibile per ore anziché evaporare con l'alcol. Un numero, sette volte, composto e riempito in Francia.
Come leggere un'etichetta che non significa nulla
Allora cosa ti dice la parola sul flacone? Ti dice l'intenzione della casa sul contesto d'uso: colonia per la prima ora di un giorno caldo, extrait per la prossimità. Non ti dice nulla di verificabile su quanto dura il profumo, quanto viaggia, o quanta materia contiene. Non è cinismo. È la posizione giuridica esposta sopra.
Tre abitudini rendono l'etichetta usabile comunque. Primo, confronta dentro una casa e mai tra case. Dentro una sola casa, l'eau de toilette e l'eau de parfum di una composizione sono davvero due diluizioni di un concentrato noto, e il gradino porta informazione reale. Tra case è rumore.
Secondo, leggi la lista degli ingredienti anziché il gradino. Le dichiarazioni degli allergeni ai sensi del Regolamento (UE) 2023/1545 sono l'unica chimica obbligatoria sulla scatola, e una lunga lista di allergeni su un profumo di solito segnala un carico pesante di naturali, perché quelle sostanze arrivano dentro le materie prime anziché essere dosate pure.
Terzo, prova sulla pelle nell'arco di un giorno intero. La temperatura della tua pelle, la superficie che hai spruzzato, e quanto hai applicato risolveranno la domanda che l'etichetta non può rispondere.
La dose è la variabile che controlli, e quasi tutti sbagliano nello stesso verso. Due spruzzi, e dove metterli.
Il sistema dei gradini sopravvive perché è una scorciatoia comoda e perché nessuno ha interesse a smontarlo. Trattalo per ciò che è: un enunciato approssimativo di intenzione, stampato in francese, che non obbliga nessuno. Se vuoi sapere cosa fa davvero una concentrazione, metti sette extrait allo stesso 20 % sul tuo avambraccio e guarda quale parla ancora alla sesta ora. Un Cofanetto Scoperta risolve la domanda nell'unico laboratorio che abbia mai contato, che è la tua pelle nell'arco di un giorno lungo.
Domande frequenti
Quali sono i gradini di concentrazione, dal più forte al più debole?
Extrait de parfum a circa il 15-30 % di concentrato, eau de parfum al 10-20 %, eau de toilette al 5-15 %, acqua di Colonia al 2-5 %, ed eau fraîche o bruma corpo all'1-3 %. Ciascuna di quelle fasce si sovrappone a quella sotto. L'ordine è convenzionale, non legalmente definito, e due case possono etichettare la stessa percentuale in modo diverso.
L'eau de parfum è definita legalmente da qualche parte?
No. Il Regolamento (CE) n. 1223/2009 regge i cosmetici nell'Unione Europea e non definisce mai il termine, e la FDA lo accetta come denominazione senza attribuirvi percentuale. Nessuna norma internazionale lo fissa nemmeno. Il gradino è una convenzione commerciale che ogni casa applica alle proprie formule.
Una concentrazione più alta significa un profumo più duraturo?
Non in modo affidabile. La durata è governata dalla pressione di vapore delle materie: il limonene è registrato a 200 Pa a 25 °C e il galaxolide a 1,5 Pa, una differenza di circa 130 volte alla stessa dose. Un extrait al 20 % costruito su agrumi volatili svanirà prima di un'eau de toilette al 6 % costruita su muschi e ambrati legnosi.
Qual è la differenza tra extrait de parfum ed eau de parfum?
Convenzionalmente l'extrait porta più concentrato e una proporzione più alta di materia poco volatile, il che lo fa leggere più denso e più vicino alla pelle. In pratica le due fasce si sovrappongono tra il 15 e il 20 %, così una data eau de parfum può essere identica in concentrazione a un dato extrait. La differenza affidabile è la composizione, non la parola.
Quale percentuale è un'acqua di Colonia?
Le acque di Colonia moderne si collocano di solito al 2-5 % di concentrato. Il formato discende dall'Eau Admirable di Giovanni Maria Farina, lanciata a Colonia nel 1709 e costruita su bergamotto e altri oli agrumati in alcol rettificato. La percentuale bassa è il carattere voluto del genere e non una mancanza.
Perché due profumi alla stessa concentrazione differiscono tanto in forza?
Perché le soglie di rilevamento variano per ordini di grandezza tra materie. Il beta-damascenone ha una soglia riferita di 0,002 µg/L in acqua, mentre altre materie richiedono una dose a livello di per cento prima di registrarsi. L'intensità percepita segue anche una legge di potenza compressiva, così raddoppiare una concentrazione alza la forza percepita di ben meno della metà.
Esiste una concentrazione minima richiesta per legge?
Una sola, ed è una regola fiscale. Ai sensi del 27 CFR § 20.122 negli Stati Uniti, un articolo fatto con alcol appositamente denaturato formula 39-C deve contenere almeno 2 once liquide di materia profumante per gallone di prodotto finito, cioè l'1,6 % in volume. Esiste perché il prodotto non sia trattato come una bevanda, e non dice nulla sulla qualità.
Dovrei scegliere l'eau de parfum o l'eau de toilette dello stesso profumo?
Dentro una casa, sono due vere diluizioni dello stesso concentrato, quindi il confronto è utile: l'eau de toilette aprirà di solito più brillante e si poserà prima, l'eau de parfum si terrà più vicino più a lungo. Le due sono anche spesso riequilibrate anziché solo diluite, il che significa che l'apertura può differire. Prova entrambe sulla pelle un giorno intero prima di decidere.
