Parfumconcentratie is het meest geciteerde getal in de geurwereld en het minst bindende. Geen wet in de Europese Unie of de Verenigde Staten zegt wat een eau de parfum is, hoeveel parfumconcentraat ze moet bevatten, of hoe ze van een eau de toilette moet verschillen. De niveaus zijn geërfde branchegewoonte, op glas gedrukt, als precisie verkocht. Wat volgt is de referentie: elk niveau, de echte percentagebereiken, de overlap die de industrie niet adverteert, de vier instrumenten die een geur werkelijk binden, en de fysica die levensduur en sterkte beslist zodra het etiket is opgehouden met praten.
11 min
De termen zijn niet gereguleerd. Door niemand.
Verordening (EG) nr. 1223/2009 is de wetgevende tekst voor elk cosmetisch product dat in de Europese Unie wordt verkocht. Ze definieert wat een cosmetisch product is, legt vast wie de wettelijke verantwoordelijkheid voor de veiligheidsbeoordeling draagt, schrijft de ingrediëntenlijst voor, en vult haar bijlagen met verboden en beperkte stoffen. Ze definieert eau de parfum niet. Ze definieert eau de toilette, extrait de parfum of cologne niet. Die woorden komen er nergens in voor als concentratiecategorieën, want het is een veiligheidsinstrument en de niveaus zijn een commercieel vocabulaire.
De Verenigde Staten zijn niet anders. De FDA aanvaardt eau de parfum, eau de toilette, cologne of simpelweg perfume als de identiteitsvermelding op een geuretiket, en koppelt er geen percentage aan. Geen internationale norm legt ze vast. De niveaus zijn conventie, gevormd door de negentiende en twintigste eeuw heen en herhaald omdat de branche ze handig vond.
Het gevolg is het deel dat niemand op de doos drukt. Een eau de toilette van het ene huis kan meer parfumconcentraat bevatten dan een eau de parfum van een ander, en beide etiketten zijn volkomen wettig. Het woord is een categorie. Het getal is een privébeslissing.
De concentratietabel
De onderstaande bereiken zijn die welke de industrie in de praktijk gebruikt. Het zijn conventies en geen drempels, en de derde kolom is die welke de schade aanricht.
| Etiket op de flacon | Typisch parfumconcentraat | Overlap met het niveau erboven | Wat het wettelijk garandeert |
|---|---|---|---|
| Extrait de parfum / parfum | 15-30% | — | Niets |
| Eau de parfum (EdP) | 10-20% | Overlapt extrait vanaf 15% | Niets |
| Eau de toilette (EdT) | 5-15% | Overlapt EdP vanaf 10% | Niets |
| Eau de cologne (EdC) | 2-5% | Overlapt EdT vanaf 5% | Niets |
| Eau fraîche / brume | 1-3% | Overlapt EdC vanaf 2% | Niets |
Lees de derde kolom nog eens. Elk niveau overlapt dat erboven. Een eau de parfum van 16% en een extrait de parfum van 16% zijn dezelfde vloeistof onder twee verschillende namen. Een eau de toilette van 12% troeft een eau de parfum van 10% af op de enige as die het etiket beweert te beschrijven. De niveaus zijn geen ladder met sporten. Het zijn vijf overlappende vegen, en het huis kiest welk woord het drukt nadat de formule al af is.
Deze pagina is de referentie. De discussie over wat die overlap betekent voor wat je werkelijk draagt, leeft elders. Een eau de toilette kan een extrait overtreffen, en doet dat geregeld.
Niveau per niveau: wat elke naam heeft betekend
Eau de cologne is de oudste van de vijf en de enige die naar een plaats is genoemd. Giovanni Maria Farina, een Italiaans parfumeur werkzaam in Keulen, lanceerde zijn Eau Admirable daar in 1709: bergamot en andere citrusoliën gesuspendeerd in gerectificeerde druivenalcohol, een constructie die niemand vóór hem op die schaal stabiel had gehouden. Haar moderne afstammelingen zitten op 2 tot 5% en leunen op dezelfde vluchtige architectuur — citroen, neroli, lavendel, rozemarijn. Cologne is het ene niveau waar het lage getal de bedoeling is en geen compromis.
Farina vond geen verdunning uit. Hij vond een categorie uit, en een commercieel formaat dat elk hof waaraan het werd verkocht overleefde. Hoe een Italiaanse koopman de moderne luxe uitvond.
Extrait de parfum zit bovenaan, conventioneel 15 tot 30%. Historisch was het niet de luxe-editie van iets; het was de referentievorm, de manier waarop een compositie eerst werd gebouwd en eerst verkocht, en alles lichters was er een afgeleide van. Extraits dragen een hoger aandeel materiaal met lage vluchtigheid — oud, ambergrijs en castoreum in de oudere formules, jasmijn-absolue en zware houtsoorten in de moderne — en daarom leest een goed gebouwde extrait als dichter in plaats van luider.
Eau de toilette, 5 tot 15%, begon als de dagdraag-afgeleide. In de eerste helft van de twintigste eeuw begonnen huizen één compositie op twee sterktes aan te bieden, waarbij ze de extrait koppelden aan een lichtere, helderdere versie voor overdag. Het formaat verbreedde de klantenbasis veel effectiever dan de extrait ooit had gedaan, wat de reden is dat het bleef hangen.
Eau de parfum is het nieuwste niveau, niet het oudste. Etiketten met parfum de toilette en eau de parfum begonnen in de jaren 1970 te verschijnen en werden standaard door de jaren 1980, gepositioneerd tussen de uitstraling van een eau de toilette en de volharding van een extrait. Het is nu de standaardsterkte waarop de meeste nieuwe geuren lanceren, wat een feit is over retailgewoonte en niet over chemie.
Eau fraîche, brume, body mist zitten onder cologne, doorgaans 1 tot 3%, en dragen helemaal geen historische aanspraak. Het zijn commerciële omschrijvingen voor verdunde hydroalcoholische of waterbasisproducten. Er is niets mis mee. Lees ze alleen niet als een sport in een systeem, want er is geen systeem.
Wat de wet wél regelt
Vier instrumenten binden een geur die in Europa of de Verenigde Staten wordt verkocht werkelijk. Geen ervan bevat het woord extrait.
| Instrument | Wat het werkelijk vastlegt | Definieert EdP of EdT? |
|---|---|---|
| Verordening (EG) nr. 1223/2009 | Veiligheidsbeoordeling, verantwoordelijke persoon, ingrediëntenlijst, verboden en beperkte stoffen | Nee |
| Verordening (EU) 2023/1545 van de Commissie | 80 geurallergenen aangeefbaar boven 0,001% in leave-on-producten | Nee |
| IFRA Standards, 51e Amendement | Maximale gebruiksniveaus per materiaal, per productcategorie, in het afgewerkte product | Nee — één categorie dekt ze allemaal |
| 27 CFR § 20.122 (Verenigde Staten) | Minimum 2 fl oz parfummateriaal per gallon onder gedenatureerde-alcoholformule 39-C | Nee — het is een belastingregel |
Verordening (EU) 2023/1545 van de Commissie, aangenomen op 26 juli 2023, is die welke veranderde wat je op de achterkant van een flacon leest. Ze voegde 56 geurallergenen toe aan Bijlage III van de cosmeticaverordening als vermeldingen 327 tot 371, gevoegd bij de 24 reeds opgesomde, waarmee het aangeefbare totaal op 80 komt. Elk ervan aanwezig boven 0,001% in een leave-on-product — en een geur is een leave-on-product — moet afzonderlijk worden genoemd. Niet-conforme producten mogen na 31 juli 2026 niet langer op de markt van de Unie worden gebracht, en kunnen na 31 juli 2028 helemaal niet meer worden aangeboden. Daarom noemt de kleine letter aan de voet van de doos nu eugenol, citronellol, geraniol en cumarine.
De IFRA Standards zijn het eigen beperkingssysteem van de industrie, en het 51e Amendement werd genotificeerd op 30 juni 2023. Twee details doen er hier toe. IFRA sorteert producten naar hoe ze worden gebruikt, en elke alcoholische fijngeur valt in één emmer, Categorie 4, die eau de toilette, eau de parfum, parfum en cologne zonder onderscheid dekt. En waar een Standard een kwantitatieve limiet oplegt, stelt IFRA dat die wordt uitgedrukt “als een bovengrensconcentratie van geurmateriaal in het afgewerkte consumentenproduct, niet in het geurmengsel”.
Volg dat tweede punt door en het keert de gebruikelijke intuïtie om. Het plafond geldt voor de flacon, niet voor het concentraat van de parfumeur. Een beperkt materiaal dat op 0,4% van een concentraat zit, bereikt 0,032% van een eau de toilette van 8% en 0,10% van een extrait van 25% — dezelfde formule, drie keer het niveau in het afgewerkte product. Waar een beperkt materiaal dragend is, is de versie met hogere concentratie die welke opnieuw in balans moet worden gebracht. Eikenmos is het geval dat de meeste mensen hebben opgemerkt: beperkt, geherformuleerd, opvallend dunner in de chypres die er ooit op leunden naast patchoeli, vetiver en sandelhout.
De vreemdste van de vier is Amerikaans en heeft niets met veiligheid te maken. Onder 27 CFR § 20.122 moet een artikel gemaakt met Specially Denatured Alcohol Formule 39-C niet minder dan 2 vloeibare ounces parfummateriaal per gallon afgewerkt product bevatten. Twee ounces in honderdachtentwintig is 1,6% naar volume. Dat is de enige concentratie-ondergrens die waar ook in dit artikel in de wet staat, en ze bestaat opdat een flacon cologne niet als drank wordt belast. De begeleidende sectie, 27 CFR § 21.141, somt parfums, colognes en toiletwaters op onder de toegestane toepassingen voor die alcohol.
De wet telt allergenen en ze telt accijns. Ze telt geen luxe.
Als het niveau niets garandeert, wordt de vraag waarvoor het niveau in de plaats staat. EdT, EdP, parfum: waarvoor je werkelijk betaalt.
Waarom percentage geen levensduur voorspelt
Levensduur is een eigenschap van moleculen, niet van percentages. De bepalende variabele is dampdruk — hoe hard een molecuul duwt om de vloeistof te verlaten en de lucht in te gaan. Limoneen, het dominante bestanddeel van koudgeperste citrusolie, is geregistreerd op 200 Pa bij 25 °C in zijn ECHA-registratiedossier. Galaxolide, de polycyclische muskus die onder een zeer groot aandeel van de moderne geur zit, is geregistreerd op 1,5 Pa bij dezelfde temperatuur in zijn eigen dossier. Dat is een factor van ruwweg 130 tussen twee materialen die een flacon kunnen delen op een identieke dosis.
Loop het gevolg door. Een extrait van 20% grotendeels gebouwd op limoneen, linaïol en citral zal binnen een uur van je onderarm zijn, want 20% van een snel molecuul is nog steeds een snel molecuul. Een eau de toilette van 6% gebouwd op galaxolide, Iso E Super, ambroxan en exaltolide zal na acht uur nog leesbaar zijn, want lage dampdruk trekt zich niets aan van wat het etiket zegt. Concentratie bepaalt de starthoogte. Vluchtigheid bepaalt de helling.
Moleculair gewicht volgt dezelfde logica. Vrijwel elke bekende geurstof zit onder ruwweg 300 dalton, en boven dat plafond bereiken moleculen de receptor helemaal niet meer. Emily J. Mayhew en collega's, schrijvend in PNAS in 2022, stelden een set van meer dan 1.900 moleculen samen geclassificeerd als geurig of geurloos en vonden dat transportkenmerken — vluchtigheid en hydrofobiciteit, de eigenschappen die bepalen of een molecuul van lucht naar het reukslijm kan oversteken — geurigheid op zichzelf voorspelden. De receptor bereiken is het knelpunt. Niet hoeveel je sproeide.
Projectie gehoorzaamt luchtbeweging, niet percentage. Warme lucht stijgt van de huid en voert eerst de lichte moleculen naar buiten. De vloeistofdynamica van een onzichtbaar spoor.
Waarom percentage geen sterkte voorspelt
Waargenomen sterkte laat het percentage-argument nog sneller instorten, en dat om twee onafhankelijke redenen.
De eerste is dat waarnemingsdrempels over ordes van grootte lopen. Bèta-damascenon, het roos-en-gestoofde-appelmolecuul dat in sporenhoeveelheden opduikt over een enorm bereik van composities, draagt een gerapporteerde waarnemingsdrempel van 0,002 µg/L in water en 0,05 µg/L in een hydroalcoholische oplossing van 10 tot 12%, cijfers toegeschreven aan Kotseridis en collega's. Dat is delen per miljard. Andere materialen moeten op procentniveau van het concentraat worden gedoseerd voordat ze überhaupt registreren; hedione wordt routineus in dat bereik gebruikt. Een formule kan 25% concentraat zijn en toch grotendeels bestaan uit dingen die je amper waarneemt.
De tweede reden is psychofysica. Waargenomen geurintensiteit volgt de machtswet van Stevens: intensiteit is gelijk aan een constante maal de concentratie verheven tot een exponent, en voor geurstoffen ligt die exponent ruwweg tussen 0,2 en 0,8. Ze is compressief. Bij een exponent van 0,3 verhoogt het verdubbelen van de concentratie van een materiaal de waargenomen intensiteit met ongeveer een kwart. Het verdubbelen van het concentraat in een flacon verdubbelt niets dat je kunt ruiken. Het verandert de grondstoflading veel meer dan het de ervaring van het dragen verandert.
Bij Première Peau publiceren we één getal en houden het over alle zeven composities aan: 20%, extrait-sterkte, elke flacon, geen getrapte ladder. Dat is een formuleringsbeslissing en geen merchandisingbeslissing — op 20% kan een compositie een zware natuurlijke lading dragen zonder in het tweede uur vlak te worden. In Insuline Safrine, gebouwd rond saffraan, is de concentratie wat het materiaal urenlang leesbaar laat blijven in plaats van met de alcohol weg te flitsen. Één getal, zeven keer, gecomponeerd en gevuld in Frankrijk.
Hoe je een etiket leest dat niets betekent
Dus wat vertelt het woord op de flacon je? Het vertelt je de intentie van het huis over de draagcontext: cologne voor het eerste uur van een hete dag, extrait voor nabijheid. Het vertelt je niets verifieerbaars over hoe lang de geur houdt, hoe ver ze reist, of hoeveel materiaal erin zit. Dat is geen cynisme. Dat is de juridische positie die hierboven is uiteengezet.
Drie gewoonten maken het etiket toch bruikbaar. Ten eerste, vergelijk binnen een huis en nooit ertussen. Binnen één huis zijn de eau de toilette en de eau de parfum van één compositie werkelijk twee verdunningen van een bekend concentraat, en draagt het niveau echte informatie. Tussen huizen is het ruis.
Ten tweede, lees de ingrediëntenlijst in plaats van het niveau. De allergeenvermeldingen onder Verordening (EU) 2023/1545 zijn de enige verplichte chemie op de doos, en een lange allergeenlijst op een geur signaleert doorgaans een zware lading naturellen, want die stoffen arriveren binnen de grondstoffen in plaats van puur te worden gedoseerd.
Ten derde, test op de huid over een volle dag. Je huidtemperatuur, het oppervlak waarop je sproeide, en hoeveel je aanbracht zullen de vraag beslechten die het etiket niet kan beantwoorden.
Dosis is de variabele die je controleert, en vrijwel iedereen krijgt het in dezelfde richting verkeerd. Twee sprays, en waar ze naartoe gaan.
Het niveausysteem overleeft omdat het een handige afkorting is en omdat niemand een prikkel heeft om het te ontmantelen. Behandel het als wat het is: een ruwe intentieverklaring, gedrukt in het Frans, bindend voor niemand. Als je wilt weten wat een concentratie werkelijk doet, zet zeven extraits op datzelfde 20% op je eigen onderarm en kijk welke na zes uur nog spreekt. Een Discovery Set beslecht het in het enige laboratorium dat ooit heeft geteld, namelijk je huid over één lange dag.
Veelgestelde vragen
Wat zijn de parfumconcentratieniveaus, van sterkst naar zwakst?
Extrait de parfum op ruwweg 15 tot 30% parfumconcentraat, eau de parfum op 10 tot 20%, eau de toilette op 5 tot 15%, eau de cologne op 2 tot 5%, en eau fraîche of body mist op 1 tot 3%. Elk van die bereiken overlapt het bereik eronder. De volgorde is conventioneel, niet wettelijk gedefinieerd, en twee huizen kunnen hetzelfde percentage anders etiketteren.
Is eau de parfum ergens wettelijk gedefinieerd?
Nee. Verordening (EG) nr. 1223/2009 regelt cosmetica in de Europese Unie en definieert de term nooit, en de FDA aanvaardt hem als identiteitsvermelding zonder er een percentage aan te koppelen. Geen internationale norm legt hem vast. Het niveau is een commerciële conventie die elk huis op zijn eigen formules toepast.
Betekent een hogere concentratie een langer houdende geur?
Niet betrouwbaar. Levensduur wordt bepaald door de dampdruk van de afzonderlijke materialen: limoneen is geregistreerd op 200 Pa bij 25 °C en galaxolide op 1,5 Pa, een verschil van ruwweg 130 keer op een identieke dosis. Een extrait van 20% gebouwd op vluchtige citrus zal sneller vervagen dan een eau de toilette van 6% gebouwd op muskussen en houtachtige ambers.
Wat is het verschil tussen extrait de parfum en eau de parfum?
Conventioneel draagt de extrait meer parfumconcentraat en een hoger aandeel materiaal met lage vluchtigheid, wat haar dichter en dichter bij de huid doet lezen. In de praktijk overlappen de twee bereiken tussen 15 en 20%, dus een gegeven eau de parfum kan qua concentratie identiek zijn aan een gegeven extrait. Het betrouwbare verschil is de compositie, niet het woord.
Welk percentage is een eau de cologne?
Moderne eaux de cologne zitten doorgaans op 2 tot 5% parfumconcentraat. Het formaat stamt af van Giovanni Maria Farina's Eau Admirable, gelanceerd in Keulen in 1709 en gebouwd op bergamot en andere citrusoliën in gerectificeerde alcohol. Het lage percentage is het beoogde karakter van het genre en geen tekort.
Waarom verschillen twee geuren op dezelfde concentratie zo sterk in sterkte?
Omdat waarnemingsdrempels met ordes van grootte tussen materialen variëren. Bèta-damascenon heeft een gerapporteerde drempel van 0,002 µg/L in water, terwijl andere materialen dosering op procentniveau nodig hebben voordat ze überhaupt registreren. Waargenomen intensiteit volgt ook een compressieve machtswet, dus het verdubbelen van een concentratie verhoogt de waargenomen sterkte doorgaans met ruim onder de helft.
Is er een wettelijk vereiste minimumconcentratie voor parfum?
Slechts één, en het is een belastingregel. Onder 27 CFR § 20.122 in de Verenigde Staten moet een artikel gemaakt met Specially Denatured Alcohol Formule 39-C ten minste 2 vloeibare ounces parfummateriaal per gallon afgewerkt product bevatten, wat neerkomt op 1,6% naar volume. Ze bestaat opdat het product niet als drank wordt behandeld, en ze zegt niets over kwaliteit.
Moet ik de eau de parfum of de eau de toilette van dezelfde geur kiezen?
Binnen één huis zijn dit twee echte verdunningen van hetzelfde concentraat, dus de vergelijking is betekenisvol: de eau de toilette zal doorgaans helderder openen en sneller neerzetten, de eau de parfum zal langer dichterbij blijven. De twee worden ook vaak opnieuw in balans gebracht in plaats van simpelweg verdund, wat betekent dat de opening kan verschillen. Test beide op de huid gedurende een volle dag voordat je beslist.
