Vanília Vaníliás parfüm: miért 50-féle a vanília? | PREMIEREPEAU

A legjobb vaníliás parfüm sosem pusztán vanília. Az a meleg jegy, amelyet azonnal felismerünk, és „vaníliának” hívunk, lehet akár 250 körüli illatvegyület együttese, amelyet egy trópusi orchidea terméséből vonnak ki, de lehet egyetlen, kőolaj-származékokból szintetizált molekula is. Kilogrammonként 4000 dollárba is kerülhet, vagy 12-be. Származhat egy madagaszkári gazda kézzel beporzott indájáról, vagy egy Sanghaj melletti ligninfeldolgozó üzemből. Amikor valaki azt mondja, hogy egy parfüm „vaníliaillatú”, szinte semmit sem árul el. Erről szól a folytatás: mi a vanília, hogyan jut a bőrünkre, és miért marad a parfümkészítés egyik kémiailag legsűrűbb, gazdaságilag legingatagabb és illatában leggyakrabban félreértett alapanyaga az az összetevő, amelyet elcsépeltnek bélyegeznek azok, akik még sosem törtek fel vaníliarudat.

14 perc

A vanília spektruma: egy név, négy anyag

Amikor egy parfümőr „vaníliát” választ, négy anyag közül dönt, amelyeknek a nevük közös, de más alig. „Vaníliát” mondani anélkül, hogy megmondanánk, melyik formáról van szó, olyan, mintha „szőlőt” mondanánk, és nem tennénk különbséget a burgundi és a dobozos bor között.

A vaníliaabszolú a vanília megérlelt rudaiból készül etanolos mosással, oldószeres extrakcióval, és sűrű, szinte fekete pasztát ad, 8% feletti vanillintartalommal. Nyissuk ki az edényt, és a rúd teljes szókincse megszólal: füst, viseltes cserzett bőr, aszalt füge, és az édesség alatt, amelyet mindenki vár, egy halvány animális lehelet, mint a napmelegített testé. Ez a parfümőr számára elérhető legteljesebb vanília, és a legdrágább természetes forma.

A vanília-CO2-kivonat az etanolt szuperkritikus szén-dioxiddal váltja fel, amelyet addig sűrítenek, amíg folyadékszerű állapotba nem jut. Így hő okozta károsodás nélkül vonja ki az illatanyagokat a rúdból. Kémiailag közelebb áll az élő növényhez, mint bármi más a parfümőr polcán. Vanillintartalma 10 és 16% között van, a profilja feszesebb, simább, áttetszőbb az abszolúnál. A parfümőrök akkor nyúlnak hozzá, ha hű képet akarnak: a friss rúd illatát, mielőtt az érlelés ellaposítja.

A vaníliaoleorezin a legtompább forma: oldószerrel kivont, sűrű, viszkózus gyanta, amely kevésbé illatként, inkább horgonyként működik. Lassítja a párolgást, a bőrön tartja a könnyebb jegyeket, és balzsamos melegséget sugároz. Kevésbé finomított az abszolúnál, kevésbé áttetsző a CO2-kivonatnál, de szerkezetileg nélkülözhetetlen az ámbrás és gourmand kompozíciókban.

A szintetikus vanillin a világszerte fogyasztott vanillin 88%-át adja. Ennek nagyjából 85%-át guajakolból, petrokémiai előanyagból szintetizálják glioxilsavval. További 15% ligninből származik, a fapép szerkezeti polimerjéből. A fennmaradó kis hányadot ferulasavból, rizskorpából vagy génmódosított mikroorganizmusokkal fermentálják. A szintetikus vanillin egyetlen molekula. Édes, tiszta, lapos. Ez az a vanília, amelyet a legtöbben ismernek, és sokaknak az egyetlen, amelyet valaha éreztek.

Fújjunk meg egy vaníliaabszolúra épülő parfümöt, és sötétséget érzünk, gyantás mélységet, egy halvány dohányos árnyalatot, amelyet a szintetikus vanillin nem tud megismételni. Az abszolú több mint 200 mellékvegyületet hordoz (aromás aldehideket, fenolokat, észtereket, savakat, heterociklusos vegyületeket), amelyek együtt „valódi vaníliaként” érzékelhetők. A szintetikus vanillin csak a leghangosabb hangot adja vissza egy 250 tagú kórusból.

Termőhely: minden azon múlik, hol nő a rúd

A vanília orchidea, a Vanilla nemzetség tagja, a kereskedelmi termelés nagy részében a planifolia faj. Akárcsak a bornál, a kávénál vagy a szantálfánál, itt is a termőtalaj, a tengerszint feletti magasság, a páratartalom, és mindenekelőtt az érlelési módszer annyira átalakítja az illatprofilt, hogy az eltérő eredetű rudak a szagolócsíkon alig hasonlítanak egymásra.

A vanília meleget ad. De az a molekula, amelyet az agy valóban meghittnek kódol, egy Cashmeran nevű vegyület. Összegképlete van.

Amikor a vanília belépett a parfümkészítésbe, létrehozta a gourmand családot, amely addig nem létezett. Parfüm, amely desszertre emlékeztet. Az eredettörténet furcsább, mint gondolnánk.

A madagaszkári Bourbon vanília (V. planifolia) a globális termelés 80%-át adja. A „Bourbon” nem a whiskyre utal, hanem Réunion szigetének egykori nevére, ahol az érlelési módszert kidolgozták. A rudakat forró vízben elölik, majd hetekig lassan izzasztják és napon szárítják, amíg elsötétednek, és zöld súlyuk harmadára zsugorodnak. Az eredmény sűrű, testes, karamellesen édes: az a vanília, amelyre a legtöbben gondolnak, ha „vaníliát” mondanak. A parfümkészítésben a nehéz kompozíciók alapját önmagában is megadja.

A tahiti vanília (Vanilla tahitensis) a V. planifolia és a V. odorata természetes hibridje, az utóbbi Belize-ben és Guatemalában honos ritka faj. Kevesebb vanillin van benne, mint a Bourbonban, de furcsább és érdekesebb: virágos, gyümölcsös, cseresznyével, ánizzsal, aszalt szilvával átszőtt. A parfümőrök a tahiti vaníliát akkor választják, ha ragyogást akarnak, olyan vaníliát, amely inkább felemel, mint lehúz, inkább suttog, mint kijelent.

A mexikói vanília az eredeti. A V. planifolia Mexikóban fejlődött ki a Melipona méhvel együtt, amely az egyetlen természetes beporzója. (Mindenhol máshol a vaníliavirágot kézzel kell beporozni, virágonként, minden reggel, mielőtt a virág délutánra bezárul. A munkadíj minden kilogramm árában benne van.) A veracruzi rudak a Bourbon módszerétől eltérő fermentáción esnek át, amely szárazabb, fűszeresebb, kissé fémes profilt ad füstös alaptónussal. A termelés a korábbi mennyiség töredékére esett vissza. Ami megmaradt, ritka, és szögletes, szinte sós karaktere miatt becsülik az igényes parfümkészítésben.

Az indonéz vanília ma mennyiségben a második legnagyobb forrás, bár a minőség tág határok között mozog. A rudakat jellemzően kemencében szárítják, nem napon érlelik, és ez a profilt a fa és a fenol felé tolja: kevésbé édes, füstösebb, megperzselt éllel. Ipari ízesítésre hasznos. Igényes parfümhöz ritkán választják.

Az a parfümőr, aki ezek között az eredetek között választ, olyan súlyú döntést hoz, mint a borász, aki Burgundia és Barossa között dönt. A Bourbon vaníliaabszolúra épülő gourmand vaníliás illat egészen másként hat, mint a tahiti vanília-CO2-kivonatra épülő, még ha a formula többi része azonos is.

Az illat mögötti molekulák

Meggyőző „vaníliát” felépíthetünk anélkül, hogy vaníliarúdhoz nyúlnánk. Négy molekula elég hozzá.

A vaníliaabszolú kilogrammonként akár 4000 dollárba is kerül. Nem a parfümkészítés legdrágább alapanyaga, de a legnagyobb félreértés övezi. A tényleges árlista, az oudtól az íriszig.

A vanillin (4-hidroxi-3-metoxibenzaldehid) a megérlelt rudak domináns illatvegyülete, fenolos aldehid, amely egy jó minőségű rúd tömegének 2-3%-át adja. Édes, krémes, azonnal felismerhető. Amikor a parfümőrök szintetikus vanillint használnak, és a legtöbbjük ezt teszi, mert a költségek alig hagynak más választást, ezt az egyetlen molekulát vetik be. 1 kilogramm természetes vanillin előállításához nagyjából 500 kilogramm rúd kell. A szintetikus út guajakolból és glioxilsavból indul, és azonos molekulát ad a költség töredékéért.

Az etil-vanillin egyetlen atomban különbözik a vanillintól: a metoxicsoportot etoxicsoport váltja fel. Apró szerkezeti módosítás, de az illatbeli különbség nagy. Az etil-vanillin 3-4-szer erősebben hat, áttetszőbb, csokoládésabb, kevésbé krémes. A legtöbb kereskedelmi parfüm mindkettőt rétegezi: a vanillin a testet adja, az etil-vanillin a kisugárzást. Együtt gazdagabb „vaníliajegyet” építenek, mint bármelyik molekula önmagában.

A kumarin illata a tonkababra, a szénára és a meleg mandulára emlékeztet. Önmagában nem vanília, de elég közeli meleget ad ahhoz, hogy a parfümőrök folyamatosan kiaknázzák. 1868-ban szintetizálták először kőszénkátrányból, és az igényes parfümkészítés legkorábbi szintetikus illatanyagai közé tartozott. Púderes réteget fektet a vaníliás kompozíciókra anélkül, hogy több édességet adna: lágyító, nem édesítő.

A heliotropin (piperonál) illata a heliotróp virágára, a mandulára és a meleg vaníliára emlékeztet. A parfümőrök sokat használják ámbrás és virágos-gourmand kompozíciókban, púderes mandula-vanília hatások építésére. Akárcsak a kumarinnak, semmi köze a vanílianövényhez, de az orr mégis vaníliásnak érzékeli.

Vanillin, etil-vanillin, kumarin, heliotropin. A modern parfümkészítés „vaníliahatásainak” többsége rájuk vezethető vissza. A parfümőr úgy is létrehozhat valamit, amit minden viselő vaníliának nevez, hogy egyetlen rudat sem használ fel.

A PREMIEREPEAU Albâtre Sépia illata ezzel a szókinccsel dolgozik: a vaníliás anyagokat fehér szarvasgombás és tintás akkordokkal állítja szembe, gourmand szerkezetben, amely kikerüli a nyilvánvalót. A vanília ott van, de nem a középpontban: nem szemből, hanem ferde szögből látjuk.

A 600 dollár/kg-os válság: egy törékeny ellátási lánc gazdaságtana

2016 elején a vaníliarúd kilogrammja 20 dollárba került. 2018 közepére az ár elérte a 600 dollárt kilogrammonként. Ez nem elírás. Két év alatt 30-szoros emelkedés a Föld egyik legelterjedtebb természetes alapanyagánál.

A vanília a parfümkészítés egyik legtartósabb alapjegye. De még a vanillin is lebomlik előbb-utóbb. A kérdés az, hogy mikor, és miért számít többet a tárolás a szavatossági időnél. A parfüm lejáratának kémiája.

Az okok egymásra rakódtak. 2017. március 7-én a 4-es kategóriájú Enawo ciklon óránként 145 mérföldes széllel söpört végig Madagaszkár északkeleti részén, a SAVA régióban, ahol a világ vaníliájának döntő többsége terem. A vihar becslések szerint a madagaszkári termés 30%-át pusztította el. Madagaszkár adja a globális termelés 80%-át. Egyetlen ciklon egyik napról a másikra a bolygó vaníliakínálatának nagyjából egynegyedét semmisítette meg.

De az Enawo csak a gyufa volt, nem a tűzifa. A tűzifát szerkezeti bajok adták: a madagaszkári mezőgazdaságba évtizedek óta alig fektettek be, egy érlelési folyamat, amelyben kilenc hónap telik el a beporzástól a piacra kész rúdig, és egy ellátási lánc, amelyet a közvetítők uraltak, akik az áremelkedések idején felhalmozták a készletet. A spekulatív felhalmozás gyorsította a válságot. A kereskedők a rudakat zölden, az érlelés befejezése előtt vásárolták, ami korai betakarításra kényszerítette a gazdákat, ami rontotta a minőséget, ami növelte a megrendelésenként szükséges mennyiséget, ami növelte a keresletet, ami tovább emelte az árakat. Ördögi kör volt ez, amelyet a Perfumer & Flavorist részletesen dokumentált.

Madagaszkár gazdaságára rendkívüli hatással volt a válság. A vaníliaexport 2018-ban 650 millió dollárt hozott, az ország GDP-jének 5%-át. Fegyveres őrök kísérték a betakarítást. A vaníliatermő körzetekben megugrott a lopások és az erőszakos cselekmények száma. A gazdák saját jellel tetoválták a rudakat, hogy elriasszák a rablókat.

A parfümipar számára a válság felgyorsított egy már évtizedek óta tartó folyamatot: a szintetikus anyagok egyre inkább kiszorítják a természetes vaníliát. Amikor a természetes vanillin 300-szor drágább, mint a szintetikus megfelelője, a gazdasági képlet egyértelmű. A valódi vaníliaabszolúval vagy vanília-CO2-kivonattal készült parfümök, amelyek ennek megfelelő árat kérnek, a piac kis szegletét foglalják el, és ezt a szegletet csak az találja meg, aki keresi.

Vanília az ételekben és a parfümökben

A konyhai vanília és a bőrön viselt vanília botanikai őse közös, de ezen kívül alig van közös bennük. Az oldószer, a koncentráció, a szabályozási besorolás, a rendeltetés: minden eltér.

A konyhai vaníliakivonat felaprított rudak 35%-os etanolban készült áztatványa, amelynek összetételét az Egyesült Államokban az FDA szabályozza: gallononként legalább 13,35 uncia vaníliarudat kell tartalmaznia. Ki kell bírnia a sütőt, ahol a sütés és a pasztőrözés elpárologtatja az illékony összetevőket, és töményebbé teszi a nehezebb, édesebb vanillinfrakciót.

A parfümben használt vanília ellentétes feltételek között működik. A parfümhöz szánt vaníliaabszolú oldószere magas fokú etanol (jellemzően 95%-os) vagy dipropilénglikol, és az egészet arra hangolják, hogy a bőrön, szobahőmérsékleten párologjon. Nem kell hőt kibírnia. Órákon át kell kibontakoznia a meleg bőrön, és az illékony, majd félig illékony vegyületeket szabályozott ívben kell felszabadítania: előbb a fejjegyek, aztán a szívjegyek, végül az alapjegyek.

A vaníliatinktúra, a parfümőrök hagyományos készítménye, úgy készül, hogy finomra vágott, érlelt vaníliarudat áztatnak 95%-os etanolban, 10-15 tömegszázaléknyit, hetekig vagy hónapokig. Az etanol kettős molekuláris természete (egyszerre vízkedvelő és olajkedvelő) lehetővé teszi, hogy a poláris vegyületeket (például a vanillin-glikozidokat) és az apoláris aromás vegyületeket egyszerre vonja ki. Az így kapott tinktúra elsősorban alapjegyként és természetes fixálóanyagként működik, lassítja a párolgást, és meghosszabbítja a kompozíció életét a bőrön.

Az „elcsépelt” bélyeg és 250 ok, amiért téves

A vaníliának imázsproblémája van. A kulturális szókincsben valahol a „vanília” a hétköznapi, az alapértelmezett, a sima választás szinonimájává vált. A parfümrajongók körében a vaníliaparfüm szeretetét bevallani egykor ugyanannyit nyomott a latba, mint beismerni, hogy az ember neszkávét iszik.

Az előítélet kémiai analfabétizmusról árulkodik. Egy érlelt vaníliarúd nagyjából 250 azonosított vegyületet tartalmaz, köztük aromás karbonilokat, alkoholokat, savakat, észtereket, fenolokat, fenoléttereket, alifás alkoholokat, karbonilokat, savakat, észtereket, laktonokat, szénhidrogéneket, terpenoidokat és heterociklusos vegyületeket, valamint olyan nem illékony összetevőket, mint a tanninok, a polifenolok, a gyanták és a szabad aminosavak, amelyek módosítják a bőrön érzékelt illatot. Az International Journal of Food Sciences and Nutrition című folyóiratban megjelent áttekintés (Ranadive, 2006) több mint 170 illékony illatvegyületet térképezett fel a vaníliakivonatokban.

Vessük össze a rózsával, a parfümkészítés vitathatatlan királynőjével. A Rosa damascena abszolú 275 és 400 közötti vegyületet tartalmaz a kivonás módjától és a származástól függően. A vanília kémiai összetettsége ugyanabba a nagyságrendbe esik. A rózsára senki sem mondja, hogy elcsépelt.

A bélyeg mostanában enyhült. A közösségi média, különösen a TikTok, ahol az olyan hashtagek, mint a #vanillafragrance, több millió megtekintést gyűjtöttek, rehabilitálta a vanília hírnevét a fiatalabb vásárlók körében. A tágabb gourmand irányzat, amely az ételszerű illatokat a kényelem, a melegség és az érzékiség legitim kifejezésének tekinti, olyan kulturális engedélyt adott a vaníliának, amelyet korábban nem kapott meg.

Az „elcsépelt” jelző elleni igazi érv azonban nem kulturális, hanem molekuláris. Ha legközelebb valaki egyszerűnek bélyegzi a vaníliát, kérdezzük meg tőle, a 250 vegyület közül melyiket találja unalmasnak.

Vanília vanília nélkül: az utánzók

Több természetes alapanyag is vaníliaszerű melegséget ad anélkül, hogy bármilyen vaníliaanyag lenne bennük. A parfümőrök ezeket helyettesítőként, kiegészítőként és szerkezeti alternatívaként vetik be.

A tonkabab (Dipteryx odorata) a vanília legközelebbi aromás rokona. Fő összetevője a kumarin, amely meleg, szénás, mandulásan édes, részben egybeesik a vanília profiljával, de olyan dohánylevél-szárazságot ad hozzá, amely a vaníliából hiányzik. A tonkabab nagyjából ötször olcsóbb a vaníliaabszolúnál, ezért kézenfekvő helyettesítő. Sok „vaníliás” parfüm valójában tonkababos parfüm.

A benzoe (styraxgyanta) balzsamos, enyhén vaníliás édességet ad gyantás mélységgel. A parfümkészítés egyik legrégebbi fixálóanyaga, évszázadok óta használják füstölőkben és szertartási készítményekben. A vaníliára épülő kompozíciókban a benzoe felerősíti az érzékelt vaníliát anélkül, hogy kirívó édességet adna hozzá.

A perubalzsam (Myroxylon balsamum) Közép-Amerikából származó fagyanta, fahéjas-vaníliás karakterrel és ragacsos, fixáló súllyal. Növeli a tartósságot és az illatfelhőt is. Vaníliaanyagokkal kombinálva fás-fűszeres gerincet ad. Önmagában is a vanília benyomását kelti anélkül, hogy vanília lenne benne.

A heliotróp olyan virág, amelynek illata nagyjából a mandula, a vanília és a púder között oszlik meg. A virágból kinyert vagy az illata nyomán előállított heliotropin (piperonál) a púderes-vaníliás akkordok igáslova. Hidat ver a virágos és a gourmand család között, és a vanília édességét légiesebbé szelídíti.

A szantálfa nem vaníliahelyettesítőként szerepel itt, hanem a vanília módosítójaként. A szantálfa sűrű, tejes jellege (pontosabban a szantalol) lekerekíti a vaníliás kompozíciókat, eltünteti az élességet, és egybefüggő, bőrközeli melegséget teremt. A vanília és a szantálfa együtt a parfümkészítés egyik leghatékonyabb és legrégebbi párosítása.

Egy tapasztalt parfümőr meggyőző „vaníliás” illatot építhet pusztán tonkababból, benzoéből és egy nyomnyi heliotropinból. Valódi vanília nincs benne. Ez nem megtévesztés, hanem a mesterség része: nem egyes alapanyagokban, hanem molekulacsaládokban gondolkodni.

Hogyan ismerjük fel a vaníliát egy parfümben

Nem minden vaníliás parfüm ugyanazt csinálja. A kategóriák megértése segít felismerni, mi tetszik igazán, és mire érdemes figyelni, amikor a bőrünkhöz legjobban illő vaníliás parfümöt keressük.

A gourmand vanília ételként kezeli a vaníliát. Az ehető, az édes, a megnyugtató felé hajlik. Ezek a kompozíciók a vaníliát karamellel, csokoládéval, pralinnal, kávéval vagy süteményakkordokkal párosítják. A vanília itt általában nagy koncentrációjú szintetikus vanillin és etil-vanillin, olykor benzoe vagy tonkabab egészíti ki. A hatás azonnali és sűrű, az illatfelhő erős. Aki desszertillatot szeretne viselni, és ebben nincs semmi rossz, annak ez a kategória való.

Az ámbrás vanília a vaníliát csak egy elemként használja az ámbra, a gyanták, a fűszerek és a pézsmák tágabb kompozíciójában. A vanília meleget és mélységet ad, de nem uralkodik. Az ámbrás parfümök a vaníliát fahéjjal, labdanummal, benzoéval és animális jegyekkel párosítják, így a kompozíció nem édes, hanem testközeli. Itt a vanília szerkezeti támasz, nem főszereplő.

A fás vanília a vaníliaanyagokat szantálfával, cédrussal, vetiverrel vagy pacsulival párosítja. A fa mérsékli az édességet, a vanília szárazabb és szögletesebb lesz, és inkább megfontoltnak hat, mint kényeztetőnek. Ezek a kompozíciók gyakran meggyőzik azokat, akik azt mondják, hogy „nem szeretik a vaníliát”, mert csak a gourmand változattal találkoztak. A fás vanília öltönyt visel, nem fürdőköpenyt.

A füstös vanília újabb irány: a vaníliát tömjénnel, labdanummal vagy nyírfakátránnyal párosítják. A füsttől a vanília elveszíti a kényelmét, és éjszakai, kissé veszélyes illat lesz belőle. Ezek a parfümök mindennek mondhatók, csak „sablonosnak” nem.

Hogy melyik a legjobb vaníliás parfüm, az teljesen azon múlik, hogy e szerepek közül melyiket szánjuk a vaníliának. Az alapanyag ugyanaz. A szándék teljesen átalakítja.

Aki kíváncsi, hogyan viselkedik a vanília szokatlan társak mellett, annak a PREMIEREPEAU Discovery Set olyan illatokat kínál, amelyekben a meleget, a gyantát és a fűszert visszafogottan kezelik: úgy készültek, hogy órák alatt bontakozzanak ki, és ne az első másodpercekben mutassák meg mindenüket.

Gyakori kérdések

Mi a különbség a vanillin és a természetes vanília között a parfümben?

A vanillin egyetlen molekula, a vaníliarúd leghangosabb jegye, amelyet ipari úton petrolkémiai alapanyagokból vagy ligninből szintetizálnak. A természetes vanília (abszolú, CO2 vagy oleorezin) több mint 200 vegyületet tartalmaz, amelyek együtt sokkal rétegzettebb és árnyaltabb illatot adnak. A világon felhasznált vanillin nagyjából 88%-a szintetikus.

Miért népszerű ennyire a vaníliás parfüm?

A vanília azon kevés illat egyike, amely kultúrától függetlenül szinte mindenkiben kellemes képzeteket kelt. Idegtudományi kutatások szerint a vanillin a kényelem és a jutalmazás agyi útvonalait aktiválja. Kémiailag sokoldalú: jól társul virágos, fás és fűszeres jegyekkel és pézsmákkal, ezért ez a parfümkészítés legrugalmasabban használható alapjegye.

Csak nőknek való a vaníliás parfüm?

Nem. A vanília minden célcsoportnak szánt parfümben szerepel. Hogy a vaníliát nőiesnek érzékelik, az kulturális, nem kémiai kérdés. A fás és a füstös vaníliás kompozíciók a férfiaknak szánt parfümök között is népszerűek. A molekulának nincs neme.

Miért hat olcsónak néhány vaníliás parfüm?

Általában azért, mert kizárólag szintetikus vanillinre épülnek, kiegészítő alapanyagok nélkül. A tiszta vanillin egydimenziós: édes és tiszta, de lapos. A gondosan megkomponált vaníliás parfümök természetes vaníliaanyagokat, tonkababot, benzoét és más illatmolekulákat kevernek, hogy az illat mélyebb és összetettebb legyen.

Mi a különbség a madagaszkári és a tahiti vanília között a parfümben?

A madagaszkári Bourbon vanília krémes, kerek és mélyen édes: a klasszikus vaníliaprofil. A tahiti vanília virágos, gyümölcsös és könnyebb, cseresznyés és ánizsos árnyalatokkal. A kettő két külön faj termése, és a kész parfümben érezhetően eltérő eredményt ad.

Sokáig kitart a vaníliás parfüm a bőrön?

A vanília nagyon alacsony párolgási sebességű alapjegy, ezért a legtartósabb illatanyagok közé tartozik. Az uralkodóan vaníliás parfümök kisugárzása jellemzően 6 és 10 óra közötti ideig tart. A vaníliaoleorezin fixálóanyag is: lassítja a körülötte lévő jegyek párolgását.

Mi az etil-vanillin?

Szintetikus molekula, amely szerkezetileg rokon a vanillinnel, de szagintenzitásban 3-4-szer erősebb. A krémes vanillinnél kissé áttetszőbb, és inkább a csokoládéra emlékeztet. Sok parfümőr mindkettőt keveri: a vanillint a testességért, az etil-vanillint az erőért és a kisugárzásért.

Lehet valaki allergiás a parfümben lévő vaníliára?

A valódi vanillinallergia ritka, de a vaníliaabszolú vagy -oleorezin a természetes kivonat mellékvegyületei miatt kontaktszenzibilizációt okozhat. A szintetikus vanillin, mivel egyetlen tisztított molekula, kisebb szenzibilizációs kockázattal jár, mint a természetes vaníliaanyagok. Ha valaki reagál a vaníliás parfümökre, a reakciót valószínűbben valamelyik kísérő alapanyag okozza, nem maga a vanília.