Unisex Parfum unisex: parfumurile pe sexe au murit | PREMIEREPEAU

Parfumul unisex nu este o invenție modernă, ci o corectură. Aproape toată istoria omenirii, cam patru mii de ani de folosire documentată a mirosurilor, nimeni nu s-a întrebat dacă un parfum este „pentru el” sau „pentru ea”. Preoții egipteni ardeau mosc și kyphi, indiferent cine stătea în templu. Senatorii romani făceau baie în ulei de trandafir. Ludovic al XIV-lea, Regele Soare, avea porecla „le doux fleurant”, adică cel cu miros dulce, și purta zilnic iasomie, tuberoză și floare de portocal. Pentru fiecare zi a săptămânii comanda un parfum nou. Împărțirea parfumului pe sexe este mai tânără decât becul. Pentru a înțelege cum s-a ajuns aici și de ce se prăbușește acum, trebuie înțeles ce este cu adevărat parfumul: molecule volatile în contact cu pielea. Nimic mai mult. Nimic mai puțin.

11 min

Înainte de binar: patru mii de ani fără „pentru ea”

Ideea că anumite mirosuri aparțin anumitor trupuri l-ar fi uimit pe oricine s-a născut înainte de secolul al XX-lea. În Egiptul antic, bărbații și femeile din clasele de elită purtau la banchete conuri parfumate pe creștet, iar uleiurile aromate se topeau și curgeau peste păr și pânză de in. Ingredientele (smirnă, tămâie, crin, scorțișoară) erau alese pentru rezonanța spirituală și statutul social, nu pentru sex.

La Roma, Pliniu cel Bătrân a consemnat în Naturalis Historia (77 d.Hr.) că bărbații cheltuiau fără măsură pe ulei de trandafir și pe unguente cu șofran. Nero ar fi cheltuit echivalentul a 100.000 de dolari pe petale de trandafir pentru un singur banchet. Nimeni nu a pus asta la îndoială. Parfumul însemna putere: avere, pioșenie, distincție. Sexul nu avea nicio legătură cu asta.

Tiparul s-a păstrat în lumea islamică medievală, unde distilarea apei de trandafir și folosirea oudului se practicau fără deosebire de sex, ca și în Franța secolului al XVII-lea, unde curtea lui Ludovic al XIV-lea de la Versailles a ajuns să fie numită „la cour parfumée”. Parfumierul personal al regelui crea compoziții la comandă din iasomie, floare de portocal și apă de trandafir, ingrediente pe care un magazin universal modern le-ar trece la categoria „pentru femei”. Giovanni Maria Farina a creat în 1709 apa de colonie, cu bergamotă, neroli și citrice, pentru uz universal. Napoléon folosea șaizeci de flacoane pe lună. Împărțirea parfumului pe sexe nu este veche. A fost fabricată.

Invenția parfumului pe sexe

Împărțirea s-a produs în secolul al XX-lea, din motive comerciale. Când piața de parfumuri s-a extins dincolo de cercurile aristocratice, spre clasa de mijloc în creștere, casele de modă au avut nevoie de o cale de a-și înmulți vânzările. Soluția a fost cinică: două piețe acolo unde exista una. Un floral pentru ea. Un fougère pentru el. Raft dublu. Venituri duble.

„Cea mai bună apă de colonie pentru bărbați” presupune o împărțire pe sexe. Răspunsul s-ar putea să nu o presupună. Cum găsiți parfumul potrivit, indiferent de marketing.

Familia fougère, construită pe lavandă, cumarină și mușchi de stejar, s-a fixat ca „masculină” nu pentru că lavanda ar fi masculină prin natura ei, ci pentru că primul marketing adresat bărbaților a asociat-o cu imagini de frizerie și de igienă militară. Spre mijlocul secolului funcționa deja un cerc vicios: bărbații purtau parfumuri fougère pentru că erau prezentate ca masculine, iar parfumurile fougère erau prezentate ca masculine pentru că le purtau bărbații. Logică circulară, dar profitabilă.

După al Doilea Război Mondial, împărțirea s-a accelerat. Reclamele vindeau feminitatea ca blândă, dulce, florală. Masculinitatea era prezentată ca ascuțită, curată, aromatică. Flacoane în formă de floare pentru ea. Oțel brunat pentru el. Parfumul dinăuntru conta mai puțin decât semiotica ambalajului.

Până în anii 1980, despărțirea era totală. Magazinele universale separau tejghelele de parfumuri pe sexe. Premiile aveau categorii pe sexe. Chiar și parfumierii primeau briefuri în limbaj de gen: „un masculin puternic și încrezător” sau „un feminin proaspăt și romantic”. Industria interiorizase atât de bine binarul, încât uitase că el este propria ei invenție.

1994: prima fisură în zid

În 1994, o mare casă de modă americană a lansat un parfum care a schimbat totul. Un aromatic citric construit pe bergamotă, cardamom, ananas și mosc, compus de Alberto Morillas și Harry Fremont. Formula în sine nu era revoluționară: citricele peste mosc existau de trei secole. Revoluționar a fost marketingul.

Campania, fotografiată de Steven Meisel, avea o distribuție multirasială și de genuri diferite: tineri tatuați, cu piercinguri, androgini. Flaconul era un recipient cu aspect industrial, lipsit de orice semn de gen. Parfumul se adresa tuturor. A adus 5 milioane de dolari în primele zece zile. În cursul anului, vânzările au ajuns la 90 de milioane de dolari pe an.

Industria a luat act, dar a tras concluzia greșită. În loc să recunoască faptul că împărțirea parfumului pe sexe fusese mereu arbitrară, majoritatea caselor au tratat succesul drept o anomalie de nișă, o oscilație generațională, nu o corecție structurală. Au lansat câteva parfumuri „comune” de imitație, au văzut că se vând mai slab decât originalul și s-au întors la binar. „Pentru el” și „Pentru ea” au supraviețuit în anii 2000 și 2010 aproape neatinse.

Industria nu a văzut că momentul din 1994 nu privea un singur produs, ci prima generație de consumatori dispuși să respingă un cadru de marketing. Acea generație a crescut copii. Acești copii cumpără acum parfum.

Chimia: moleculele nu au sex

Linaloolul, compusul aromatic dominant din lavandă, bergamotă și multe uleiuri florale, are formula moleculară C₁₀H₁₈O. Nu are sex. Este un alcool terpenoid. Se află în 70% dintre lansările „feminine” și în 63% dintre cele „masculine”. Molecula nu se schimbă după raftul pe care stă flaconul.

Vetiverul, codat „masculin” de la mijlocul secolului al XX-lea, era folosit de femei în India și în Asia de Sud-Est de secole, înainte ca parfumeria europeană să-l revendice pentru raftul bărbaților. Vanilia, codată drept feminină prin excelență pe piețele occidentale, este nota dominantă în unele dintre cele mai vândute parfumuri pentru bărbați din ultimul deceniu. Codarea este arbitrară. Chimia este indiferentă.

„Împărțirea parfumului în masculin și feminin ține strict de marketing. O moleculă nu este nici masculină, nici feminină.”
Jean-Claude Ellena, Perfume: The Alchemy of Scent (2011)

Ceea ce face chimia pielii, adică descompunerea esterilor și amplificarea unor compuși în detrimentul altora prin filmul hidrolipidic, variază după fiziologia fiecărei persoane, nu după sex. Un studiu din 2009, publicat în International Journal of Cosmetic Science (Schwarzlose et al.), a confirmat că comportamentul unui parfum pe piele depinde de pH, de producția de sebum și de nivelul de hidratare. Acestea variază enorm în interiorul fiecărui sex și se suprapun aproape complet între sexe. Același parfum pe doi bărbați poate mirosi mai diferit decât același parfum pe un bărbat și pe o femeie.

La nivel molecular, parfumeria pe sexe nu are nicio bază. Niciuna. Întregul edificiu se sprijină pe asocieri culturale, întărite prin repetiție decenii la rând, până au ajuns să pară naturale.

O compoziție ca DOPPEL DANCERS, construită pe unt de iris, moscuri care imită mirosul pielii și un acord pudrat de piele întoarsă, se află într-un teritoriu pe care marketingul pe sexe nu îl poate descifra. Irisul a fost clasat și ca masculin (în fougère de frizerie), și ca feminin (în florale pudrate), în funcție de deceniu și de piață. Pe piele, miroase pur și simplu a iris. Răcoros, cu tente de violetă, mineral. O moleculă numită irona face ce face irona.

Ce înseamnă cu adevărat notele „masculine” și „feminine”

Industria parfumurilor își sortează ingredientele în categorii pe sexe. Iată ce conțin de fapt aceste categorii și de ce sortarea este culturală, nu chimică.

Tiparul este constant. Fiecare notă „masculină” are o istorie de folosire universală. Fiecare notă „feminină” a fost purtată de bărbați puternici. Împărțirea pe sexe nu este niciodată mai veche decât campania de marketing care a impus-o.

Ceea ce se numește „masculin” înseamnă de obicei: uscat, lemnos, aromatic, afumat. Ceea ce se numește „feminin” înseamnă de obicei: dulce, floral, pudrat, fructat. Sunt descriptori de textură: descriu senzații, nu persoana care ar trebui să le trăiască. A numi lavanda „masculină” seamănă cu a numi albastrul „masculin”: o atribuire culturală atât de înrădăcinată încât pare biologică, dar fără nicio bază în biologie. În Orientul Mijlociu, bărbații poartă compoziții grele de trandafir și oud, pe care magazinele occidentale le pun la raftul „pentru femei”. Binarul nu este universal. Este provincial.

Prăbușirea împărțirii pe sexe

Cifrele sunt clare. În 2020, aproximativ 17% dintre lansările noi de parfumuri erau clasate drept „unisex” sau „comune”. Până în 2024, ponderea ajunsese la 40%. Nu o tendință, ci o schimbare structurală.

Parfumurile neutre din punct de vedere al genului dețin acum aproximativ 30% din piața globală, evaluată la circa 19,75 miliarde de dolari în 2023, cu proiecții de 33,42 miliarde de dolari până în 2031 (CAGR de 6,81%). Printre consumatorii din generația Z, care înregistrează cea mai mare creștere a folosirii parfumului și cheltuiesc în medie 204 € pe an pe parfum, 60% preferă în mod activ variantele neutre. Nu se răzvrătesc împotriva binarului. Mulți dintre ei nu l-au interiorizat niciodată.

Schimbarea este împinsă de mai multe forțe convergente:

• Comunitatea pasionaților de parfum. Platformele și forumurile online au creat un spațiu în care parfumurile se discută după compoziție, nu după gen. Când mii de bărbați vorbesc deschis despre compoziții cu trandafir dominant, iar mii de femei despre compoziții de piele tăbăcită și fum, cadrul bazat pe gen își pierde autoritatea.
• Fluiditate culturală. Consumatorii mai tineri din multe piețe privesc genul însuși cu mai puțină rigiditate. Parfumul, una dintre cele mai intime categorii de consum, le urmează exemplul.
• Creșterea pieței de nișă. Casele independente de parfumuri, care dețin o pondere tot mai mare în segmentul de prestigiu, nu au avut niciodată nevoie de binar. Când o casă vinde direct unui consumator informat, care știe cum miroase vetiverul, nu are nevoie de o cutie roz sau de una albastră ca să explice cui i se adresează parfumul.
• Logică economică. Pentru casele mici, o singură linie fără gen este mai eficientă decât întreținerea unor colecții paralele „masculine” și „feminine”. Binarul este costisitor de susținut. Renunțarea la el este o afacere bună.

Marile conglomerate urmează, încet. Mai multe grupuri de lux au lansat colecții „comune” la prețuri ridicate, prezentând lipsa genului drept o îmbunătățire, nu drept o concesie. Formularea este revelatoare: arată că, chiar și în retragere, industria tratează absența genului drept un argument de marketing, nu drept o revenire la starea de bază a parfumeriei.

Cum conduc revenirea casele de parfumuri de nișă

Distincția contează: casele de parfumuri de nișă nu inventează parfumul unisex, ci revin la el. Înainte de secolul al XX-lea, toată parfumeria era unisex. Casele independente care refuză să împartă liniile pe sexe nu inovează. Își amintesc.

La PREMIEREPEAU, fiecare compoziție este concepută fără un gen țintă. Nu ca declarație. Nu ca marketing. Ci ca urmare logică a felului în care se construiesc parfumurile. Când se compune în jurul materiilor prime (unt de iris, absolut de șofran, extract CO₂ de trufă albă), tema este materia, nu demografia. Întrebarea nu este niciodată „vor cumpăra bărbații acest parfum?” sau „vor cumpăra femeile acest parfum?”. Întrebarea este alta: se comportă ingredientul acesta pe piele așa cum trebuie?

În lumea parfumurilor independente, refuzul de a împărți parfumul pe sexe a devenit o normă discretă. Un parfumier așezat în fața unei orgi cu 1.500 de materii prime nu gândește în roz și albastru. Gândește în volatil și persistent, în proaspăt și cald, în transparent și opac. Cadrul bazat pe gen a fost dintotdeauna o impunere venită de la departamentul de marketing, nu din laborator.

Rezultatul: oud care miroase a oud, nu a „oud pentru bărbați”. Iasomie care miroase a iasomie, nu a „iasomie pentru femei”. Calificativul dispare. Rămân materia, compoziția, pielea.

Dacă nu ați întâlnit niciodată parfumul în afara binarului, trecerea poate părea dezorientantă la început. DISCOVERY SET este o cale de a-l întâlni direct: șapte compoziții făcute să fie purtate de oricine, judecate doar după cât vă mișcă.

Oudul nu are gen în statele din Golf. Nici gardenia, floarea pe care parfumeria occidentală o numește imposibil de extras. Floarea imposibilă.

Tămâia era purtată de toți în templele antice. Fumul ei sacru este parfumul unisex originar. Cel mai vechi parfum comun.

Vetiverul, considerat „masculin” abia din anii 1950, a fost secole la rând un leac al femeilor. Rădăcina nu ține cont de cine o poartă. O rădăcină fără gen.

Întrebări frecvente

Ce înseamnă, de fapt, parfum unisex?

Un parfum unisex, numit și parfum neutru din punct de vedere al genului, este o compoziție comercializată fără un gen țintă. Termenul induce ușor în eroare: sugerează o categorie aparte, când orice parfum este unisex din punct de vedere chimic. Eticheta arată că marca a ales să nu impună un cadru bazat pe gen.

Există o diferență chimică între parfumul pentru bărbați și cel pentru femei?

Nu. Aceleași molecule odorante (linalool, vanilină, cumarină, Iso E Super) apar în parfumuri comercializate pentru toate genurile. Diferența ține de accentul formulei și de marketing, nu de chimia moleculelor în sine. Un parfum „pentru bărbați” și unul „pentru femei” pot avea în comun 80% din formulă.

Când a ajuns parfumul să fie împărțit pe sexe?

Împărțirea parfumurilor pe sexe este în mare parte un fenomen al secolului al XX-lea, accelerat după al Doilea Război Mondial, când rolurile rigide de gen au modelat marketingul de consum. Înainte, bărbații și femeile au folosit aceleași parfumuri timp de milenii. Binarul a fost o strategie comercială prin care dintr-o piață s-au făcut două.

De ce devine parfumul unisex atât de popular acum?

Mai mulți factori converg: respingerea categoriilor rigide de gen de către generația Z (60% preferă parfumurile neutre din punct de vedere al genului), creșterea parfumeriei de nișă, comunitățile online care discută compoziții, nu categorii demografice, și deplasarea culturală mai largă spre fluiditatea de gen. Acum, 40% dintre parfumurile nou lansate sunt unisex.

Pot bărbații să poarte parfum cu trandafir sau cu iasomie?

Istoric, au făcut-o întotdeauna. Trandafirul a avut un loc central în îngrijirea bărbaților, din Roma antică, prin Imperiul Otoman, până în statele din Golf de azi. Iasomia era nota preferată a lui Ludovic al XIV-lea. Ideea că aceste note sunt „pentru femei” este o convenție de marketing occidentală recentă, nu un adevăr universal.

Care sunt cele mai bune note pentru parfumurile unisex?

Orice notă este unisex prin natură, dar moscul (prezent în peste 80% dintre parfumuri), vetiverul, irisul, bergamota, vanilia, cedrul și oudul apar frecvent în compoziții neutre din punct de vedere al genului. Întrebarea însăși întărește mitul: orice notă aparține tuturor.

Este obligatorie din punct de vedere legal eticheta „pentru el / pentru ea”?

Nu. Niciun organism de reglementare, nici regulamentul UE privind produsele cosmetice (EC 1223/2009), nici IFRA, nici FDA, nu impune și nu definește etichetarea pe sexe a parfumurilor. Este strict o alegere de marketing. O casă poate eticheta orice parfum „pentru femei”, „pentru bărbați”, „comun” sau deloc.

Cum aleg un parfum unisex dacă am purtat mereu parfumuri pentru bărbați sau pentru femei?

Ignorați eticheta și mirosiți parfumul. Pulverizați-l pe piele, nu pe hârtie. Purtați-l o zi întreagă. Dacă vă place cum se dezvoltă pe corp, este pentru dumneavoastră. Cel mai simplu filtru este acesta: vă face să simțiți ceva? Parfumul neutru din punct de vedere al genului nu este un compromis între masculin și feminin. Este refuzul de a pune întrebarea de la bun început.