Duftnoten: was die Pyramide verbirgt | Première Peau

Die Duftpyramide ist ein Diagramm, keine Formel. Nichts im Flakon ist auf drei Stockwerke gestapelt, und nichts wartet auf seinen Zug. Jedes Molekül eines Parfüms beginnt in dem Augenblick zu verdunsten, in dem der Sprüher landet, alle zugleich, mit Geschwindigkeiten, die vom Dampfdruck bestimmt werden und davon, wie fest jedes Molekül seine Nachbarn festhält. Was du als Kopf, Herz und Basis erlebst, ist kein Zeitplan, den jemand geschrieben hat. Es ist der Rückstand eines Rennens, in das alles zugleich eintrat und das der leichte Rohstoff zuerst verlor. Was folgt, ist die Physik unter dem Bild: woher die drei Stufen kommen, wo genau das Diagramm aufhört, die Realität zu beschreiben, und wie man eine Notenliste liest, ohne sich lenken zu lassen.

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Die Pyramide war ein Werkbankwerkzeug, bevor sie ein Bild war

Jean Carles, geboren am 12. Januar 1892 und gestorben am 8. Juli 1966, arbeitete bei Roure Bertrand Fils in Grasse und gründete die Roure-Parfümschule, deren erster Direktor er ab 1946 war. Er maß systematisch die relative Flüchtigkeit der Rohstoffe und komponierte dann von unten nach oben. Die Basis zuerst, dann das Herz, dann den flüchtigen Kopf. Er wurde spät im Leben anosmisch und komponierte allein aus dem Gedächtnis weiter.

Diese Reihenfolge war eine Fertigungsdisziplin, keine Beschreibung der Wahrnehmung. Den langsamen Rohstoff zuerst bauen, weil er einen Charakter festlegt, den man später nicht mehr ändern kann. Den flüchtigen Rohstoff obenauf legen, weil er billig anzupassen ist. Die Methode beschrieb, wie ein Parfümeur an der Werkbank arbeitet. Sie behauptete nie, zu beschreiben, was ein Träger in der dritten Minute riecht.

Das quantitative Gerüst kam von W. A. Poucher, der die Parfümrohstoffe nach Verdunstungskoeffizient auf einer Skala von 1 bis 100 ordnete — ein Schema, das noch in Poucher's Perfumes, Cosmetics and Soaps abgedruckt ist. Koeffizienten von 1 bis 14 gelten als Kopfnoten, 15 bis 60 als Herz, 61 bis 100 als Basis. Die Schnittpunkte sind administrativ. Nichts in der Chemie verlangt drei Gruppen statt fünf oder elf.

Irgendwo zwischen Werkbank und Verkaufstheke wurden die Stufen zu einem Dreieck. Ein Dreieck ist ein ausgezeichnetes Bild. Es impliziert Stockwerke, Reihenfolge und Hierarchie und druckt sich sauber auf eine Präsentationskarte. Bergamotte geht an die Spitze, Eichenmoos ins Fundament, und der Kunde erhält eine Geschichte mit Anfang, Mitte und Ende. Die Lehre überlebte. Die Messungen, auf denen sie gebaut war, reisten nicht mit.

Die Pyramide und das Duftrad sind zwei verschiedene Abflachungen desselben Objekts. Beide lassen das meiste weg.

Der Dampfdruck, nicht die Uhr

Der Dampfdruck ist die Neigung einer Flüssigkeit, in die Luft darüber zu entweichen, gemessen bei einer gegebenen Temperatur. Höherer Dampfdruck, schnelleres Entweichen. Das ist der ganze Mechanismus, und er erfordert nicht die Absicht eines Parfümeurs.

In einer Mischung verdunstet keine Komponente nach ihrem eigenen Zeitplan. Alírio Rodrigues, Idelfonso Nogueira und Rui Faria legten es 2021 in Molecules klar dar: Die Gasphasenkonzentration der Komponente i über einem Parfüm ist C_i^g = x_iγ_iP_i^sat/RT — Molenbruch, mal Aktivitätskoeffizient, mal Sättigungsdampfdruck, geteilt durch RT. Es ist das Raoultsche Gesetz in seiner nichtidealen Form, und es regiert jedes gesprühte Parfüm auf Erden.

Lies die Gleichung für das, was sie verbietet. Es gibt keine Zeitvariable darin. Nichts darin erlaubt einem Rohstoff, auf seinen Zug zu warten. Vom ersten Augenblick an ist jede Komponente im Dampf über deiner Haut vorhanden, in einer Konzentration proportional dazu, wie viel davon da ist und wie sehr es gehen will. Was sich in den folgenden Stunden ändert, ist x_i, der Molenbruch: Die flüchtigen Spezies gehen am schnellsten, also gehen ihnen am schnellsten aus.

Ethanol macht das konkret. Bei 46,07 g/mol trägt es einen Dampfdruck von 59,3 mmHg bei 25 °C. Limonen, das Standard-Zitrusterpen, sitzt bei 1,55 mmHg. Ethanol hat etwa achtunddreißigmal mehr Eile, die Flüssigkeit zu verlassen. Die ersten zwei Sekunden jedes gesprühten Parfüms werden vom Lösungsmittel dominiert, nicht von der Frucht. Jeder Träger hat es gerochen, und fast keiner hat erfahren, was es war. Der Blitz, den das Handwerk „den Auftakt“ nennt, ist chemisch größtenteils das Ding, das hinzugefügt wird, um die Komposition flüssig zu halten.

Die Molekülmasse ist ein Hinweis, und ein schlechter

Die Molekülmasse folgt der Flüchtigkeit, weil schwerere Moleküle mehr Oberfläche für den Van-der-Waals-Kontakt bieten, also mehr Energie nötig ist, um eines zu lösen. Der Trend ist real. Fast alles, was du riechen kannst, wiegt unter etwa 300 g/mol — über dieser Decke erreichen Moleküle das Rezeptorblatt deiner Nase nicht mehr, um zu registrieren. Innerhalb dieses schmalen Bandes sagt das Gewicht jedoch schlecht voraus.

Vanillin wiegt 152,15 g/mol. Linalool wiegt 154,25. Zwei Gramm pro Mol Unterschied. Der Dampfdruck des Linalools ist 0,159 mmHg, gemessen bei 23,5 °C von Li und Kollegen in Environment International 1998. Der des Vanillins ist 1,18 × 10⁴ mmHg bei 25 °C, aus Yaws' Handbook of Vapor Pressure. Ein Faktor von etwa 1.350 zwischen zwei Molekülen praktisch identischer Masse.

Nun rückwärts. Galaxolide wiegt 258,4 g/mol, siebzig Prozent mehr als Vanillin, und sein Dampfdruck ist 5,4 × 10⁴ mmHg, angegeben von Balk und Ford in Toxicology Letters 1999. Das schwerere Molekül ist etwa viereinhalbmal flüchtiger als das leichtere.

Der Grund ist nicht die Masse. Es ist die Wasserstoffbrückenbindung. Vanillin trägt ein phenolisches Hydroxyl und ein Aldehyd, und seine Moleküle halten einander so fest, dass Vanillin bei Raumtemperatur ein kristalliner Festkörper ist, der bei 81,5 °C schmilzt. Galaxolide ist ein fettiger polyzyklischer Ether, der fast nichts zum Festhalten hat. Frage, wie viel ein Molekül wiegt, und du bekommst einen Hinweis. Frage, woran es sich klammert, und du bekommst die Antwort.

Die Konzentration ist die andere Zahl, die Menschen auf einer Schachtel falsch lesen. Ein Eau de Toilette kann länger halten als ein Extrait, und tut es oft.

Deine Basisnote kam in der ersten Sekunde an

Eine Patchouli-Basisnote ist während der ersten Stunde nicht hinter der Bühne. Sie ist auf deinem Arm, verdunstet, tritt ab dem Landen des Sprühers mit niedriger, aber streng von null verschiedener Rate in die Luft über deinem Handgelenk. Du bemerkst sie nicht, weil Limonen und Benzylacetat in tausendfach höheren Konzentrationen darüber schreien.

Die Pyramide ist kein Staffellauf. Sie ist ein Orchester, in dem den Pikkoloflöten die Luft ausgeht. Die Celli spielten die ganze Zeit.

Das hat eine Folge, die die meisten falsch verstehen. Der Abgang ist keine Phase, die der Parfümeur für die vierte Stunde plante. Er ist das, was hörbar bleibt, sobald der laute Rohstoff gegangen ist. Wenn ein Vetiver oder ein Sandelholz in der dritten Stunde zu „erscheinen“ scheint, ist nichts erschienen. Dein Zugang dazu änderte sich.

Rodrigues und Kollegen geben die konventionellen Dauern: 15 bis 30 Minuten auf der Haut für Kopfnoten, 3 bis 4 Stunden für das Herz, über 4 Stunden für die Basis. Behandle sie als Durchschnitte, und sie sind nützlich. Behandle sie als Versprechen, und sie werden dich enttäuschen, denn der Dampfdruck steigt steil mit der Temperatur. Dieselbe Formel erreicht ihren Abgang schneller auf einem Handgelenk im Juli als auf einer Karte in einem Laden im Januar.

Flüchtigkeit und Kraft sind zwei getrennte Achsen

Wie viel eines Moleküls deine Nase erreicht, ist eine Frage. Wie wenig davon du brauchst, um es zu bemerken, ist eine ganz andere, und die Pyramide verschmilzt die beiden.

Das Kraftmaß der Branche ist die Geruchswahrnehmungsschwelle, die Gasphasenkonzentration, bei der ein Rohstoff wahrnehmbar wird. Rodrigues und Kollegen setzen Limonen auf 6,19 × 10⁻¹ mg/m³ und Linalool auf 9,33 × 10⁻³ mg/m³. Linalool ist per Schwelle etwa sechsundsechzigmal potenter. Zwei Moleküle derselben Gewichtsklasse, beide routinemäßig als Kopfnoten gedruckt, und eines registriert bei einem Sechsundsechzigstel der Konzentration, die das andere braucht.

Die Größe, die die Wahrnehmung wirklich vorhersagt, ist das Verhältnis der beiden: der Geruchswert, definiert als Gasphasenkonzentration geteilt durch die Wahrnehmungsschwelle. Die wahrgenommene Intensität folgt dann dem Stevensschen Potenzgesetz, ψ_i = (C_i^g/ODT_i)ⁿ, mit einem gebrochenen Exponenten — die Dosis eines Rohstoffs zu verdoppeln, verdoppelt nicht seine Lautstärke. Überdosieren ist ein schlechter Weg, Präsenz zu kaufen.

So dominiert eine nominale Basisnote einen Auftakt. Ein Rohstoff mit niedrigem Dampfdruck und einer brutal niedrigen Schwelle kann in der ersten Minute einen höheren Geruchswert tragen als eine Zitrus, die in zehnfacher Dosis vorhanden ist. Indol tut genau das in weißen Blumen: schwer, langsam und wahrnehmbar, wo die meisten Rohstoffe stumm sind. Ein Jasmin-Akkord kündigt sich sofort an, und die Pyramide ordnet ihn ins Herz.

Bei Première Peau haben wir Gravitas Capitale genau auf dieser Asymmetrie gebaut — die Zedratzitrone, die dickschalige Zedratzitrone, gegen Asphalt gesetzt. Auf einem Diagramm ist die eine eine Kopfnote und die andere hat gar keine Stufe. Auf der Haut kommen sie zusammen an, weil das mineralische Register bei einem Geruchswert arbeitet, den die Zitrus nicht ertränken kann.

Manche Blumen geben gar kein Öl, also wird ihr Duft als Daten erfasst. Die Headspace-Analyse liest eine lebende Blume, ohne sie zu berühren.

Drei Tests für jede Notenliste

Test eins: prüfe, ob der Rohstoff überhaupt extrahiert werden kann. Maiglöckchen hat kein kommerzielles ätherisches Öl. Destillation, Lösungsmittelextraktion und überkritisches CO₂ scheitern alle daran, eine nutzbare Menge zu gewinnen, und CO₂ zerstört das Gleichgewicht, das die Blume erkennbar macht, wie Perfumer & Flavorist dokumentiert hat. Jede je verkaufte Maiglöckchen-Note ist eine Rekonstruktion, aus der Headspace-Analyse der lebenden Pflanze zusammengesetzt. Dasselbe gilt für Gardenie, Flieder und Freesie. Eine Notenliste, die sie druckt, benennt ein Ziel, keinen Inhaltsstoff.

Test zwei: lies die Auslassungen. Hedione, der Jasmin-Facetten-Ester, den Edouard Demole 1959 bei Firmenich synthetisierte, wiegt 226,31 g/mol. Der Molecule-of-the-Month-Eintrag der Universität Bristol verzeichnet dokumentierte Einsatzmengen in kommerziellen Parfüms von 2,5 Prozent bis 65 Prozent des Konzentrats. Ein Rohstoff kann zwei Drittel einer Formel sein und nicht ein einziges Mal auf der Pyramide erscheinen. Dasselbe gilt für Iso E Super bei 234,38 g/mol, Ambroxan bei 236,39 und Ambrettolide bei 252,39. Das sind die tragenden Wände. Die Notenliste beschreibt die Tapete.

Notenlisten werden meist nach fertiger Formel geschrieben, von Menschen, deren Handwerk die Geschichte ist, nicht die Chemie. Das ist keine Täuschung. Ein Manifest von fünfunddreißig chemischen Namen würde einem Käufer nichts Nutzbares sagen, und eine Evokation ist eine legitime Übersetzung eines Geruchs. Aber Übersetzungen verlieren Dinge, und diese verliert die Struktur. Lies eine Notenliste als Moodboard, nie als Inventar.

Test drei: prüfe die Stufe gegen den Rohstoff. Wenn eine Liste einen Moschus oder ein Cumarin unter die Kopfnoten setzt, wurde entweder der Text improvisiert oder der Rohstoff aus einem Grund gewählt, für den das Diagramm kein Vokabular hat. Beides ist es wert, vor dem Kauf zu wissen.

Der Dampfdruck entscheidet, was deine Haut verlässt; die Luftströmungen entscheiden, wohin es geht. Sillage ist die zweite Hälfte derselben Physik.

Prüfe es auf deinem eigenen Arm

Die These dieses Artikels ist an einem einzigen Tag widerlegbar, mit einem Flakon und einem Papierstreifen.

Sprühe einmal auf die Innenseite deines Handgelenks und einmal auf einen Streifen. Rieche an beiden nach dreißig Sekunden, zwei Minuten, zehn Minuten, dreißig Minuten, zwei Stunden und sechs Stunden. Vergleiche nicht Handgelenk mit Streifen. Vergleiche jedes mit sich selbst eine Stunde zuvor, der einzige Vergleich, den deine Nase ehrlich machen kann.

Zwei Dinge werden geschehen. Der Streifen wird den leichten Rohstoff merklich länger halten als dein Handgelenk, weil Papier kühler ist und nicht schwitzt. Und die saubere Dreiakt-Abfolge, die dir versprochen wurde, wird nicht kommen. Du wirst die Iris oder das Leder schon in der zweiten Minute schwach lesbar finden, unter der Zitrus, wenn du danach suchst, statt darauf zu warten.

Dann mach den echten Test. In der vierten Stunde, wenn der flüchtige Rohstoff gegangen ist und nur die langsamen Moleküle bleiben, frage, ob das, was du riechst, überhaupt auf der gedruckten Liste stand. Diese Kluft — zwischen dem Dreieck auf der Karte und der Iriswurzel, der Rose oder der weißen Trüffel, die noch auf deinem Handgelenk arbeitet — ist das ganze Thema dieses Artikels. Das Diagramm ist eine für einen Kunden gezeichnete Karte. Die Verdunstungskurve ist das Gelände, und es beginnt in der ersten Sekunde.

Eine niedrige Schwelle schlägt jedes Mal eine hohe Dosis. Insuline Safrine ist auf Safran gebaut, einem Rohstoff, der fast nichts von sich selbst braucht, um gehört zu werden.

Häufige Fragen

Was sind Duftnoten in einem Parfüm?

Duftnoten sind benannte Bezeichnungen für die Gerüche, die ein Parfüm im Lauf der Zeit zeigt, konventionell in Kopf, Herz und Basis gruppiert. Es sind Wahrnehmungsetiketten, keine Liste der Rohstoffe im Flakon. Eine einzige gedruckte Note wie Safran kann ein Molekül sein, ein Naturextrakt mit Hunderten, oder ein Akkord, gebaut, um sie zu evozieren.

Ist die Duftpyramide real?

Die Flüchtigkeitsunterschiede, die sie beschreibt, sind real und messbar. Die Dreistockstruktur nicht. Die Rohstoffe wechseln sich nicht ab; sie verdunsten alle ab der ersten Sekunde, und die Stufen sind administrative Schnittpunkte auf einer kontinuierlichen Dampfdruckskala, die W. A. Poucher bei 14 und 60 auf einer Skala von 100 teilte.

Was entscheidet, ob eine Note Kopf, Herz oder Basis ist?

Der Dampfdruck bei Hauttemperatur, gemäßigt davon, wie stark sich die Moleküle anziehen. Die Wasserstoffbrückenbindung zählt mehr als die Masse: Vanillin und Linalool unterscheiden sich um zwei Gramm pro Mol und um einen Faktor von etwa 1.350 im Dampfdruck, weil das Hydroxyl und das Aldehyd des Vanillins seine Moleküle in einem Kristall verriegeln, der bei 81,5 °C schmilzt.

Erscheinen Basisnoten wirklich erst nach mehreren Stunden?

Nein. Eine Basisnote ist ab dem Sprühen in der Luft über deiner Haut, in einer vom Raoultschen Gesetz gesetzten Konzentration. Sie wird nur später wahrnehmbar, weil der flüchtige Rohstoff, der sie maskierte, verdunstet ist. Nichts ist erschienen; das Rauschen hörte auf.

Bestimmt die Molekülmasse, wie lange ein Parfüm hält?

Nur lose, und sie versagt an den Rändern. Galaxolide wiegt siebzig Prozent mehr als Vanillin und ist dennoch etwa viereinhalbmal flüchtiger. Das Gewicht setzt eine grobe Decke — fast nichts über 300 g/mol hat Geruch — aber innerhalb des riechbaren Bereichs dominieren die zwischenmolekularen Kräfte.

Warum riechen zwei Parfüms mit identischen Notenlisten verschieden?

Weil die Liste Eindrücke benennt, nicht Mengen oder Rohstoffe. Zwei Kompositionen können beide „Jasmin, Zeder, Moschus“ drucken, ohne ein Molekül zu teilen, und die Anteile, die nie offengelegt werden, leisten den Großteil der Arbeit. Rohstoffe wie Hedione oder Iso E Super können einen großen Teil einer Formel einnehmen, ohne je genannt zu werden.

Warum werden Noten gelistet, die nicht aus der Pflanze extrahiert werden können?

Manche Blumen geben mit keiner Methode nutzbares Öl. Maiglöckchen, Gardenie, Flieder und Freesie sind Rekonstruktionen, gebaut durch Analyse des Dampfes über der lebenden Blume. Den Blumennamen zu drucken ist eine Abkürzung für die beabsichtigte Wirkung, keine Aussage über den Inhalt.

Wie lange halten Kopf-, Herz- und Basisnoten wirklich auf der Haut?

Die von Rodrigues und Kollegen veröffentlichten konventionellen Zahlen sind 15 bis 30 Minuten für Kopfnoten, 3 bis 4 Stunden für das Herz und über 4 Stunden für die Basis. Es sind Durchschnitte über Formeln. Dein eigenes Ergebnis wird mit der Hauttemperatur, der Umgebungstemperatur und der aufgetragenen Menge schwanken, denn der Dampfdruck steigt steil mit der Wärme.