Konzentrationen in der Parfümerie: die echten Prozente | Première Peau

Die Konzentration eines Parfüms ist die meistzitierte Zahl der Parfümerie und die am wenigsten verbindliche. Kein Gesetz, in der Europäischen Union oder den Vereinigten Staaten, sagt, was ein Eau de Parfum ist, wie viel Konzentrat es enthalten muss oder wie es sich von einem Eau de Toilette unterscheiden muss. Die Stufen sind ererbte Handwerksgewohnheit, aufs Glas gedruckt, als Präzision verkauft. Was folgt, ist die Referenz: jede Stufe, die echten Prozentspannen, die Überschneidung, die die Branche nicht bewirbt, die vier Instrumente, die ein Parfüm wirklich binden, und die Physik, die Haltbarkeit und Stärke entscheidet, sobald das Etikett aufgehört hat zu sprechen.

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Die Begriffe sind nicht geregelt. Von niemandem.

Die Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 ist der Text, der jedes in der Europäischen Union verkaufte kosmetische Erzeugnis regelt. Sie definiert, was ein kosmetisches Erzeugnis ist, legt fest, wer die rechtliche Verantwortung für die Sicherheitsbewertung trägt, schreibt die Bestandteilliste vor und füllt ihre Anhänge mit verbotenen und beschränkten Stoffen. Sie definiert kein Eau de Parfum. Sie definiert kein Eau de Toilette, kein Extrait de Parfum und kein Cologne. Diese Worte tauchen nirgends als Konzentrationskategorien auf, weil es ein Sicherheitsinstrument ist und die Stufen ein kommerzielles Vokabular sind.

Die Vereinigten Staaten sind nicht anders. Die FDA akzeptiert Eau de Parfum, Eau de Toilette, Cologne oder einfach Parfüm als Kennzeichnung auf einem Parfümetikett und hängt keinem einen Prozentsatz an. Keine internationale Norm legt sie fest. Die Stufen sind Konvention, im Lauf des 19. und 20. Jahrhunderts entstanden und wiederholt, weil das Handwerk sie praktisch fand.

Die Folge ist der Teil, den niemand auf die Schachtel druckt. Ein Eau de Toilette eines Hauses kann mehr Konzentrat tragen als ein Eau de Parfum eines anderen, und beide Etiketten sind völlig legal. Das Wort ist eine Kategorie. Die Zahl ist eine private Entscheidung.

Die Konzentrationstabelle

Die Spannen unten sind die, die die Branche in der Praxis nutzt. Es sind Konventionen statt Schwellen, und die dritte Spalte ist die, die den Schaden anrichtet.

Lies die dritte Spalte erneut. Jede Stufe überschneidet die darüber. Ein Eau de Parfum mit 16 % und ein Extrait de Parfum mit 16 % sind dieselbe Flüssigkeit unter zwei Namen. Ein Eau de Toilette mit 12 % übertrifft ein Eau de Parfum mit 10 % auf der einzigen Achse, die das Etikett vorgibt zu beschreiben. Die Stufen sind keine Leiter mit Sprossen. Sie sind fünf sich überschneidende Verschmierungen, und das Haus wählt das zu druckende Wort, nachdem die Formel bereits fertig ist.

Diese Seite ist die Referenz. Die Debatte, was diese Überschneidung für das bedeutet, was du wirklich trägst, ist anderswo. Ein Eau de Toilette kann ein Extrait übertreffen, und tut es regelmäßig.

Stufe für Stufe: was jeder Name bedeutet hat

Kölnischwasser ist das älteste der fünf und das einzige, das nach einem Ort benannt ist. Giovanni Maria Farina, ein italienischer Parfümeur mit Sitz in Köln, brachte dort 1709 sein Eau Admirable heraus: Bergamotte und andere Zitrusöle, in rektifiziertem Weinalkohol suspendiert, eine Konstruktion, die niemand in diesem Maßstab stabil gehalten hatte. Seine modernen Nachfahren liegen bei 2 bis 5 % und stützen sich auf dieselbe flüchtige Architektur — Zitrone, Neroli, Lavendel, Rosmarin. Kölnischwasser ist die einzige Stufe, bei der die niedrige Zahl die Absicht ist statt ein Kompromiss.

Farina erfand keine Verdünnung. Er erfand eine Kategorie und ein kommerzielles Format, das jeden Hof überlebte, in dem es verkauft wurde. Wie ein italienischer Händler den modernen Luxus erfand.

Extrait de Parfum sitzt an der Spitze, konventionell bei 15 bis 30 %. Historisch war es die Luxusausgabe von nichts; es war die Referenzform, die Art, wie eine Komposition zuerst gebaut und zuerst verkauft wurde, und alles Leichtere war ein Ableger. Extraits tragen einen höheren Anteil an wenig flüchtigem Rohstoff — Oud, Ambra und Castoreum in den alten Formeln, Jasmin-Absolue und schwere Hölzer in den modernen — weshalb sich ein gut gebautes Extrait dichter statt lauter liest.

Eau de Toilette, 5 bis 15 %, begann als der Tages-Ableger. In der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts begannen die Häuser, eine Komposition in zwei Stärken anzubieten und paarten das Extrait mit einer leichteren, helleren Version für den Tag. Das Format erweiterte die Kundschaft weit wirksamer, als das Extrait es je getan hatte, weshalb es blieb.

Eau de Parfum ist die jüngste Stufe, nicht die älteste. Die Etiketten Parfum de Toilette und Eau de Parfum begannen in den 1970ern zu erscheinen und wurden in den 1980ern Standard, angesiedelt zwischen der Ausstrahlung eines Eau de Toilette und der Beharrlichkeit eines Extrait. Es ist heute die Standard-Stärke, in der die meisten neuen Parfüms erscheinen, was eine Tatsache der Handelsgewohnheit ist statt der Chemie.

Eau fraîche, Nebel, Körpernebel sitzen unter dem Cologne, typischerweise bei 1 bis 3 %, und tragen keinerlei historischen Anspruch. Es sind kommerzielle Bezeichnungen für verdünnte hydroalkoholische oder wässrige Produkte. Nichts ist an ihnen falsch. Lies sie nur nicht als Sprosse eines Systems, denn es gibt kein System.

Was das Gesetz wirklich regelt

Vier Instrumente binden ein in Europa oder den Vereinigten Staaten verkauftes Parfüm wirklich. Keines enthält das Wort Extrait.

Die Verordnung (EU) 2023/1545 der Kommission, angenommen am 26. Juli 2023, ist die, die geändert hat, was du auf der Rückseite eines Flakons liest. Sie fügte 56 Duftallergene als Einträge 327 bis 371 zum Anhang III der Kosmetikverordnung hinzu, zu den bereits gelisteten 24, und brachte die deklarierbare Gesamtzahl auf 80. Jedes über 0,001 % in einem Leave-on-Produkt — und ein Parfüm ist ein Leave-on-Produkt — muss einzeln genannt werden. Nicht konforme Produkte dürfen nach dem 31. Juli 2026 nicht mehr auf dem Unionsmarkt in Verkehr gebracht und nach dem 31. Juli 2028 nicht mehr bereitgestellt werden. Deshalb nennt die Kleinschrift am Fuß des Etuis nun Eugenol, Citronellol, Geraniol und Cumarin.

Die IFRA-Standards sind das brancheneigene Beschränkungssystem, und das 51. Amendment wurde am 30. Juni 2023 notifiziert. Zwei Details zählen hier. Die IFRA sortiert Produkte nach ihrem Gebrauch, und jedes alkoholische Feinparfüm fällt in einen einzigen Eimer, Kategorie 4, die Eau de Toilette, Eau de Parfum, Parfum und Cologne ohne Unterschied abdeckt. Und wo ein Standard eine quantitative Grenze setzt, erklärt die IFRA, dass sie „als Höchstkonzentration des Parfümrohstoffs im fertigen Konsumprodukt ausgedrückt wird, nicht in der Duftmischung“.

Verfolge diesen zweiten Punkt zu Ende, und er kehrt die übliche Intuition um. Die Grenze gilt für den Flakon, nicht für das Konzentrat des Parfümeurs. Ein Rohstoff, der bei 0,4 % eines Konzentrats beschränkt ist, erreicht 0,032 % eines Eau de Toilette mit 8 % und 0,10 % eines Extrait mit 25 % — dieselbe Formel, dreimal der Anteil im fertigen Produkt. Wo ein beschränkter Rohstoff tragend ist, ist die hochkonzentrierte Version die, die neu ausbalanciert werden muss. Eichenmoos ist der Fall, den die meisten bemerkt haben: beschränkt, neu formuliert, spürbar dünner in den Chypres, die sich neben Patchouli, Vetiver und Sandelholz darauf stützten.

Das seltsamste der vier ist amerikanisch und hat nichts mit Sicherheit zu tun. Nach 27 CFR § 20.122 muss ein mit speziell denaturiertem Alkohol Formel 39-C hergestellter Artikel mindestens 2 Flüssigunzen Parfümrohstoff pro Gallone fertigen Produkts enthalten. Zwei Unzen in einhundertachtundzwanzig sind 1,6 % nach Volumen. Das ist die einzige Konzentrationsuntergrenze, die in diesem ganzen Artikel gesetzlich geschrieben ist, und sie existiert, damit ein Flakon Cologne nicht wie ein Getränk besteuert wird. Der Begleitabschnitt, 27 CFR § 21.141, führt Parfüms, Cologne und Toilettenwässer unter den zulässigen Verwendungen dieses Alkohols auf.

Das Gesetz zählt Allergene und zählt Verbrauchsteuer. Es zählt nicht den Luxus.

Wenn die Stufe nichts garantiert, wird die Frage, wofür die Stufe steht. EdT, EdP, Parfum: wofür du wirklich zahlst.

Warum der Prozentsatz die Haltbarkeit nicht vorhersagt

Haltbarkeit ist eine Eigenschaft der Moleküle, nicht der Prozentzahlen. Die bestimmende Variable ist der Dampfdruck — wie stark ein Molekül drängt, die Flüssigkeit zu verlassen und in die Luft zu treten. Limonen, der dominierende Bestandteil des kaltgepressten Zitrusöls, ist in seinem ECHA-Registrierungsdossier mit 200 Pa bei 25 °C verzeichnet. Galaxolide, der polyzyklische Moschus unter einem sehr großen Teil der modernen Parfümerie, ist in seinem Dossier mit 1,5 Pa bei derselben Temperatur verzeichnet. Das ist ein Faktor von etwa 130 zwischen zwei Rohstoffen, die einen Flakon in identischer Dosis teilen können.

Verfolge die Folge. Ein Extrait mit 20 %, größtenteils auf Limonen, Linalool und Citral gebaut, wird binnen einer Stunde von deinem Unterarm weg sein, weil 20 % eines schnellen Moleküls ein schnelles Molekül bleiben. Ein Eau de Toilette mit 6 %, auf Galaxolide, Iso E Super, Ambroxan und Exaltolide gebaut, wird nach der achten Stunde noch lesbar sein, weil ein niedriger Dampfdruck sich nicht darum kümmert, was das Etikett sagt. Die Konzentration setzt die Starthöhe. Die Flüchtigkeit setzt die Steigung.

Die Molekülmasse folgt derselben Logik. Fast jedes bekannte Riechstoffmolekül liegt unter etwa 300 Dalton, und über dieser Decke erreichen Moleküle den Rezeptor nicht mehr. Emily J. Mayhew und Kollegen versammelten, schreibend in PNAS 2022, einen Satz von über 1.900 als riechend oder geruchlos klassifizierten Molekülen und fanden, dass die Transporteigenschaften — Flüchtigkeit und Hydrophobie, die Eigenschaften, die bestimmen, ob ein Molekül von der Luft in den olfaktorischen Schleim treten kann — die Riechfähigkeit allein vorhersagten. Den Rezeptor zu erreichen ist der Engpass. Nicht, wie viel du gesprüht hast.

Die Projektion gehorcht der Luftbewegung, nicht dem Prozentsatz. Warme Luft steigt von der Haut und trägt zuerst die leichten Moleküle fort. Die Strömungsdynamik einer unsichtbaren Spur.

Warum der Prozentsatz die Stärke nicht vorhersagt

Die wahrgenommene Stärke lässt das Prozentargument noch schneller zusammenbrechen, und sie tut es aus zwei unabhängigen Gründen.

Der erste ist, dass die Wahrnehmungsschwellen über Größenordnungen laufen. Beta-Damascenon, das Rosen-und-gekochter-Apfel-Molekül, das in Spuren über eine enorme Bandbreite von Kompositionen auftaucht, trägt eine angegebene Wahrnehmungsschwelle von 0,002 µg/L in Wasser und 0,05 µg/L in einer 10- bis 12-prozentigen hydroalkoholischen Lösung, Zahlen, die Kotseridis und Kollegen zugeschrieben werden. Das sind Teile pro Milliarde. Andere Rohstoffe müssen auf Prozentniveau des Konzentrats dosiert werden, bevor sie überhaupt registrieren; Hedione wird routinemäßig in dieser Spanne genutzt. Eine Formel kann bei 25 % Konzentrat liegen und dennoch größtenteils aus Dingen bestehen, die du kaum wahrnimmst.

Der zweite Grund ist die Psychophysik. Die wahrgenommene Geruchsintensität folgt dem Stevensschen Potenzgesetz: Die Intensität gleicht einer Konstante mal der Konzentration hoch einem Exponenten, und für Riechstoffe liegt dieser Exponent grob zwischen 0,2 und 0,8. Er ist komprimierend. Bei einem Exponenten von 0,3 hebt eine Verdopplung der Konzentration eines Rohstoffs seine wahrgenommene Intensität um etwa ein Viertel. Das Konzentrat in einem Flakon zu verdoppeln, verdoppelt nichts, das du riechen kannst. Es ändert die Rohstoffladung weit mehr als das Erlebnis, es zu tragen.

Bei Première Peau veröffentlichen wir eine einzige Zahl und halten sie über die sieben Kompositionen: 20 %, Extrait-Stärke, jeder Flakon, keine Stufenleiter. Das ist eine Formulierungsentscheidung statt einer Merchandising-Entscheidung — bei 20 % kann eine Komposition eine schwere Ladung an Naturstoffen tragen, ohne in der zweiten Stunde flach zu werden. In Insuline Safrine, um Safran herum gebaut, ist die Konzentration das, was den Rohstoff stundenlang lesbar bleiben lässt, statt mit dem Alkohol zu verdunsten. Eine Zahl, siebenmal, in Frankreich komponiert und abgefüllt.

Wie man ein Etikett liest, das nichts bedeutet

Was sagt dir also das Wort auf dem Flakon? Es sagt dir die Absicht des Hauses zum Tragekontext: Cologne für die erste Stunde eines heißen Tages, Extrait für die Nähe. Es sagt dir nichts Nachprüfbares darüber, wie lange das Parfüm hält, wie weit es reist oder wie viel Rohstoff darin ist. Das ist kein Zynismus. Das ist die oben dargelegte Rechtslage.

Drei Gewohnheiten machen das Etikett trotzdem nutzbar. Erstens: Vergleiche innerhalb eines Hauses und nie zwischen Häusern. Innerhalb eines einzigen Hauses sind das Eau de Toilette und das Eau de Parfum einer Komposition wirklich zwei Verdünnungen eines bekannten Konzentrats, und die Stufe trägt echte Information. Zwischen Häusern ist es Rauschen.

Zweitens: Lies die Bestandteilliste statt der Stufe. Die Allergendeklarationen nach der Verordnung (EU) 2023/1545 sind die einzige verpflichtende Chemie auf der Schachtel, und eine lange Allergenliste auf einem Parfüm signalisiert meist eine schwere Ladung an Naturstoffen, weil diese Stoffe innerhalb der Rohstoffe kommen, statt pur dosiert zu werden.

Drittens: Prüfe auf der Haut über einen ganzen Tag. Deine Hauttemperatur, die Fläche, die du gesprüht hast, und wie viel du aufgetragen hast, werden die Frage klären, die das Etikett nicht beantworten kann.

Die Dosis ist die Variable, die du kontrollierst, und fast jeder irrt in dieselbe Richtung. Zwei Sprüher, und wohin damit.

Das Stufensystem überlebt, weil es eine bequeme Abkürzung ist und weil niemand ein Interesse hat, es abzubauen. Behandle es als das, was es ist: eine grobe Absichtserklärung, auf Französisch gedruckt, für niemanden verbindlich. Wenn du wissen willst, was eine Konzentration wirklich tut, lege sieben Extraits bei denselben 20 % auf deinen eigenen Unterarm und sieh, welches nach der sechsten Stunde noch spricht. Ein Entdeckungsset klärt die Frage im einzigen Labor, das je gezählt hat, nämlich deiner Haut über einen langen Tag.

Häufige Fragen

Was sind die Konzentrationsstufen, vom stärksten zum schwächsten?

Extrait de Parfum bei etwa 15 bis 30 % Konzentrat, Eau de Parfum bei 10 bis 20 %, Eau de Toilette bei 5 bis 15 %, Kölnischwasser bei 2 bis 5 %, und Eau fraîche oder Körpernebel bei 1 bis 3 %. Jede dieser Spannen überschneidet die darunter. Die Reihenfolge ist konventionell, nicht gesetzlich definiert, und zwei Häuser können denselben Prozentsatz unterschiedlich etikettieren.

Ist Eau de Parfum irgendwo gesetzlich definiert?

Nein. Die Verordnung (EG) Nr. 1223/2009 regelt Kosmetik in der Europäischen Union und definiert den Begriff nie, und die FDA akzeptiert ihn als Kennzeichnung, ohne ihm einen Prozentsatz anzuhängen. Keine internationale Norm legt ihn fest. Die Stufe ist eine kommerzielle Konvention, die jedes Haus auf seine eigenen Formeln anwendet.

Bedeutet eine höhere Konzentration ein länger haltendes Parfüm?

Nicht verlässlich. Die Haltbarkeit wird vom Dampfdruck der Rohstoffe bestimmt: Limonen ist mit 200 Pa bei 25 °C verzeichnet und Galaxolide mit 1,5 Pa, ein Unterschied von etwa 130-fach bei derselben Dosis. Ein Extrait mit 20 %, auf flüchtigen Zitrusnoten gebaut, wird schneller verschwinden als ein Eau de Toilette mit 6 %, auf Moschus und holzigen Ambernoten gebaut.

Was ist der Unterschied zwischen Extrait de Parfum und Eau de Parfum?

Konventionell trägt das Extrait mehr Konzentrat und einen höheren Anteil an wenig flüchtigem Rohstoff, was es dichter und näher an der Haut lesen lässt. In der Praxis überschneiden sich die beiden Spannen zwischen 15 und 20 %, sodass ein gegebenes Eau de Parfum in der Konzentration mit einem gegebenen Extrait identisch sein kann. Der verlässliche Unterschied ist die Komposition, nicht das Wort.

Welcher Prozentsatz ist ein Kölnischwasser?

Moderne Kölnischwässer liegen meist bei 2 bis 5 % Konzentrat. Das Format stammt von Giovanni Maria Farinas Eau Admirable ab, 1709 in Köln herausgebracht und auf Bergamotte und anderen Zitrusölen in rektifiziertem Alkohol gebaut. Der niedrige Prozentsatz ist der gewollte Charakter des Genres statt ein Mangel.

Warum unterscheiden sich zwei Parfüms bei derselben Konzentration so in der Stärke?

Weil die Wahrnehmungsschwellen zwischen Rohstoffen um Größenordnungen variieren. Beta-Damascenon hat eine angegebene Schwelle von 0,002 µg/L in Wasser, während andere Rohstoffe eine Dosis auf Prozentniveau brauchen, bevor sie registrieren. Die wahrgenommene Intensität folgt zudem einem komprimierenden Potenzgesetz, sodass eine Verdopplung der Konzentration die wahrgenommene Stärke um weit weniger als die Hälfte hebt.

Gibt es eine gesetzlich vorgeschriebene Mindestkonzentration?

Nur eine, und es ist eine Steuerregel. Nach 27 CFR § 20.122 in den Vereinigten Staaten muss ein mit speziell denaturiertem Alkohol Formel 39-C hergestellter Artikel mindestens 2 Flüssigunzen Parfümrohstoff pro Gallone fertigen Produkts enthalten, also 1,6 % nach Volumen. Sie existiert, damit das Produkt nicht wie ein Getränk behandelt wird, und sagt nichts über die Qualität.

Sollte ich das Eau de Parfum oder das Eau de Toilette desselben Parfüms wählen?

Innerhalb eines Hauses sind das zwei echte Verdünnungen desselben Konzentrats, der Vergleich ist also sinnvoll: Das Eau de Toilette wird meist heller öffnen und sich früher setzen, das Eau de Parfum wird sich länger näher halten. Die beiden werden oft auch neu ausbalanciert statt nur verdünnt, was bedeutet, dass der Auftakt sich unterscheiden kann. Prüfe beide einen ganzen Tag auf der Haut, bevor du entscheidest.