La concentración de un perfume es el número más citado de la perfumería y el menos vinculante. Ninguna ley, en la Unión Europea o en Estados Unidos, dice qué es una eau de parfum, cuánto concentrado debe llevar, ni cómo debe diferir de una eau de toilette. Los peldaños son costumbre de oficio heredada, impresa en el vidrio, vendida como precisión. Lo que sigue es la referencia: cada peldaño, los rangos reales de porcentaje, el solapamiento que la industria no anuncia, los cuatro instrumentos que de verdad ciñen un perfume, y la física que decide la duración y la fuerza una vez que la etiqueta ha dejado de hablar.
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Los términos no están regulados. Por nadie.
El Reglamento (CE) n.º 1223/2009 es el texto que rige todo producto cosmético vendido en la Unión Europea. Define qué es un producto cosmético, fija quién carga con la responsabilidad jurídica de la evaluación de seguridad, impone la lista de ingredientes, y llena sus anexos de sustancias prohibidas y restringidas. No define la eau de parfum. No define la eau de toilette, el extrait de parfum, ni la colonia. Esas palabras no aparecen en ninguna parte como categorías de concentración, porque es un instrumento de seguridad y los peldaños son un vocabulario comercial.
Estados Unidos no es distinto. La FDA acepta eau de parfum, eau de toilette, colonia o simplemente perfume como denominación en una etiqueta de perfume, y no adhiere porcentaje a ninguno. Ninguna norma internacional los fija tampoco. Los peldaños son convención, formada a lo largo de los siglos XIX y XX y repetida porque el oficio la encontró cómoda.
La consecuencia es la parte que nadie imprime en la caja. Una eau de toilette de una casa puede llevar más concentrado que una eau de parfum de otra, y ambas etiquetas son perfectamente legales. La palabra es una categoría. El número es una decisión privada.
La tabla de concentraciones
Los rangos de abajo son los que la industria usa en la práctica. Son convenciones y no umbrales, y la tercera columna es la que hace el daño.
| Etiqueta en el frasco | Concentrado típico | Solapamiento con el peldaño de arriba | Qué garantiza legalmente |
|---|---|---|---|
| Extrait de parfum / parfum | 15–30 % | — | Nada |
| Eau de parfum (EdP) | 10–20 % | Solapa el extrait desde el 15 % | Nada |
| Eau de toilette (EdT) | 5–15 % | Solapa la EdP desde el 10 % | Nada |
| Agua de colonia (EdC) | 2–5 % | Solapa la EdT desde el 5 % | Nada |
| Eau fraîche / bruma | 1–3 % | Solapa la EdC desde el 2 % | Nada |
Relee la tercera columna. Cada peldaño solapa el de arriba. Una eau de parfum al 16 % y un extrait de parfum al 16 % son el mismo líquido bajo dos nombres distintos. Una eau de toilette al 12 % supera a una eau de parfum al 10 % en el único eje que la etiqueta pretende describir. Los peldaños no son una escalera con travesaños. Son cinco manchas que se solapan, y la casa elige la palabra que imprimir una vez que la fórmula ya está acabada.
Esta página es la referencia. El debate sobre qué significa ese solapamiento para lo que llevas de verdad está en otro sitio. Una eau de toilette puede superar a un extrait, y lo hace con regularidad.
Peldaño por peldaño: qué ha significado cada nombre
El agua de colonia es la más antigua de las cinco y la única nombrada por un lugar. Giovanni Maria Farina, un perfumista italiano afincado en Colonia, lanzó allí su Eau Admirable en 1709: bergamota y otros aceites cítricos suspendidos en alcohol de vino rectificado, una construcción que nadie había mantenido estable a esa escala. Sus descendientes modernas se sitúan al 2 a 5 % y se apoyan en la misma arquitectura volátil — limón, neroli, lavanda, romero. La colonia es el único peldaño donde el número bajo es la intención y no un compromiso.
Farina no inventó una dilución. Inventó una categoría, y un formato comercial que sobrevivió a todas las cortes donde se vendió. Cómo un comerciante italiano inventó el lujo moderno.
El extrait de parfum se sienta en la cima, convencionalmente al 15 a 30 %. Históricamente no era la edición de lujo de nada; era la forma de referencia, el modo en que una composición se construía y se vendía primero, y todo lo más ligero era un derivado. Los extraits llevan una proporción más alta de materia poco volátil — oud, ámbar gris y castóreo en las fórmulas antiguas, absoluto de jazmín y maderas pesadas en las modernas — y por eso un extrait bien construido se lee más denso en vez de más fuerte.
La eau de toilette, 5 a 15 %, empezó como el derivado de día. En la primera mitad del siglo XX las casas empezaron a ofrecer una composición en dos fuerzas, emparejando el extrait con una versión más ligera y brillante para el día. El formato amplió la clientela mucho más eficazmente de lo que el extrait lo había hecho nunca, y por eso perduró.
La eau de parfum es el peldaño más reciente, no el más antiguo. Las etiquetas parfum de toilette y eau de parfum empezaron a aparecer en los años setenta y se volvieron estándar en los ochenta, situadas entre la irradiación de una eau de toilette y la persistencia de un extrait. Es hoy la fuerza por defecto a la que se lanzan la mayoría de los perfumes nuevos, lo que es un hecho de costumbre comercial y no de química.
Eau fraîche, bruma, bruma corporal se sientan bajo la colonia, típicamente al 1 a 3 %, y no llevan reivindicación histórica alguna. Son descriptores comerciales para productos hidroalcohólicos o acuosos diluidos. No tienen nada de malo. Solo no los leas como un travesaño de un sistema, porque no hay sistema.
Qué regula de verdad la ley
Cuatro instrumentos ciñen de verdad un perfume vendido en Europa o Estados Unidos. Ninguno contiene la palabra extrait.
| Instrumento | Qué fija de verdad | ¿Define EdP o EdT? |
|---|---|---|
| Reglamento (CE) n.º 1223/2009 | Evaluación de seguridad, persona responsable, lista de ingredientes, sustancias prohibidas y restringidas | No |
| Reglamento (UE) 2023/1545 de la Comisión | 80 alérgenos de perfume declarables por encima del 0,001 % en productos que permanecen sobre la piel | No |
| Standards IFRA, 51.º Enmienda | Niveles máximos de uso por materia, por categoría de producto, en el producto acabado | No — una sola categoría los cubre a todos |
| 27 CFR § 20.122 (Estados Unidos) | Mínimo de 2 onzas líquidas de materia perfumante por galón bajo la fórmula de alcohol desnaturalizado 39-C | No — es una regla fiscal |
El Reglamento (UE) 2023/1545 de la Comisión, adoptado el 26 de julio de 2023, es el que cambió lo que lees en el reverso de un frasco. Añadió 56 alérgenos de perfume al Anexo III del reglamento cosmético como entradas 327 a 371, uniéndose a los 24 ya listados y llevando el total declarable a 80. Cada uno presente por encima del 0,001 % en un producto que permanece sobre la piel — y un perfume es un producto que permanece sobre la piel — debe nombrarse individualmente. Los productos no conformes ya no pueden introducirse en el mercado de la Unión después del 31 de julio de 2026, y no pueden comercializarse en absoluto después del 31 de julio de 2028. Por eso la letra pequeña al pie del estuche nombra ahora el eugenol, el citronelol, el geraniol y la cumarina.
Los Standards IFRA son el sistema de restricción propio de la industria, y la 51.º Enmienda se notificó el 30 de junio de 2023. Dos detalles importan aquí. La IFRA clasifica los productos según su uso, y todo perfume fino alcohólico cae en un solo cubo, la Categoría 4, que cubre eau de toilette, eau de parfum, parfum y colonia sin distinción. Y donde un Standard impone un límite cuantitativo, la IFRA declara que se expresa «como una concentración máxima de materia perfumante en el producto de consumo acabado, no en la mezcla perfumante».
Sigue ese segundo punto hasta el final e invierte la intuición habitual. El límite se aplica al frasco, no al concentrado del perfumista. Una materia restringida al 0,4 % de un concentrado alcanza el 0,032 % de una eau de toilette al 8 % y el 0,10 % de un extrait al 25 % — la misma fórmula, tres veces el nivel en el producto acabado. Donde una materia restringida es portante, la versión de alta concentración es la que hay que reequilibrar. El musgo de roble es el caso que la mayoría ha notado: restringido, reformulado, visiblemente más delgado en los chipres que se apoyaban en él junto al pachulí, el vetiver y el sándalo.
El más extraño de los cuatro es estadounidense y nada tiene que ver con la seguridad. Conforme al 27 CFR § 20.122, un artículo hecho con alcohol especialmente desnaturalizado fórmula 39-C debe contener al menos 2 onzas líquidas de materia perfumante por galón de producto acabado. Dos onzas en ciento veintiocho son 1,6 % en volumen. Es el único suelo de concentración escrito en ley en todo este artículo, y existe para que un frasco de colonia no se grave como una bebida. La sección compañera, 27 CFR § 21.141, lista perfumes, colonias y aguas de tocador entre los usos autorizados de ese alcohol.
La ley cuenta alérgenos y cuenta impuestos especiales. No cuenta el lujo.
Si el peldaño no garantiza nada, la pregunta pasa a ser qué sustituye el peldaño. EdT, EdP, parfum: lo que pagas de verdad.
Por qué el porcentaje no predice la duración
La duración es una propiedad de las moléculas, no de los porcentajes. La variable rectora es la presión de vapor — con cuánta fuerza empuja una molécula por salir del líquido y entrar en el aire. El limoneno, constituyente dominante del aceite cítrico prensado en frío, está registrado a 200 Pa a 25 °C en su expediente de registro ECHA. El galaxolide, el almizcle policíclico bajo una parte enorme de la perfumería moderna, está registrado a 1,5 Pa a la misma temperatura en su propio expediente. Es un factor de unos 130 entre dos materias que pueden compartir un frasco a una dosis idéntica.
Sigue la consecuencia. Un extrait al 20 % construido sobre todo con limoneno, linalol y citral se habrá ido de tu antebrazo en menos de una hora, porque el 20 % de una molécula rápida sigue siendo una molécula rápida. Una eau de toilette al 6 % construida sobre galaxolide, Iso E Super, ambroxan y exaltolide seguirá legible a la octava hora, porque una baja presión de vapor no se preocupa por lo que diga la etiqueta. La concentración fija la altura de partida. La volatilidad fija la pendiente.
La masa molecular sigue la misma lógica. Casi todo odorante conocido se sitúa bajo unos 300 daltons, y por encima de ese techo las moléculas dejan de alcanzar el receptor. Emily J. Mayhew y sus colegas, escribiendo en PNAS en 2022, reunieron un conjunto de más de 1.900 moléculas clasificadas como olorosas o inodoras y hallaron que las características de transporte — volatilidad e hidrofobicidad, las propiedades que gobiernan si una molécula puede cruzar del aire al mucus olfativo — predecían la olorosidad por sí solas. Alcanzar el receptor es el cuello de botella. No cuánto pulverizaste.
La proyección obedece al movimiento del aire, no al porcentaje. El aire cálido sube de la piel y se lleva primero las moléculas ligeras. La dinámica de fluidos de una estela invisible.
Por qué el porcentaje no predice la fuerza
La fuerza percibida desploma el argumento del porcentaje aún más rápido, y lo hace por dos razones independientes.
La primera es que los umbrales de detección corren por órdenes de magnitud. La beta-damascenona, la molécula rosa-y-manzana-cocida que aparece en trazas por una gama enorme de composiciones, lleva un umbral de detección referido de 0,002 µg/L en agua y 0,05 µg/L en una solución hidroalcohólica al 10 a 12 %, cifras atribuidas a Kotseridis y sus colegas. Son partes por mil millón. Otras materias deben dosificarse a nivel de por ciento del concentrado antes de siquiera registrarse; la hedione se usa habitualmente en ese rango. Una fórmula puede estar al 25 % de concentrado y seguir hecha sobre todo de cosas que apenas percibes.
La segunda razón es la psicofísica. La intensidad odorante percibida sigue la ley de potencia de Stevens: la intensidad iguala una constante multiplicada por la concentración elevada a un exponente, y para los odorantes ese exponente se sitúa aproximadamente entre 0,2 y 0,8. Es compresivo. A un exponente de 0,3, duplicar la concentración de una materia eleva su intensidad percibida en torno a un cuarto. Duplicar el concentrado en un frasco no duplica nada que puedas oler. Cambia la carga de materia prima mucho más que la experiencia de llevarlo.
En Première Peau publicamos un solo número y lo mantenemos en las siete composiciones: 20 %, fuerza de extrait, cada frasco, ninguna escala de peldaños. Es una decisión de formulación y no de merchandising — al 20 % una composición puede llevar una carga pesada de naturales sin aplanarse en la segunda hora. En Insuline Safrine, construido en torno al azafrán, la concentración es lo que deja a la materia seguir legible durante horas en vez de evaporarse con el alcohol. Un número, siete veces, compuesto y envasado en Francia.
Cómo leer una etiqueta que no significa nada
¿Entonces qué te dice la palabra del frasco? Te dice la intención de la casa sobre el contexto de uso: colonia para la primera hora de un día caluroso, extrait para la proximidad. No te dice nada verificable sobre cuánto dura el perfume, cuánto viaja, ni cuánta materia lleva. No es cinismo. Es la posición jurídica expuesta arriba.
Tres hábitos vuelven la etiqueta utilizable de todos modos. Primero, compara dentro de una casa y nunca entre casas. Dentro de una sola casa, la eau de toilette y la eau de parfum de una composición son de verdad dos diluciones de un concentrado conocido, y el peldaño lleva información real. Entre casas es ruido.
Segundo, lee la lista de ingredientes en vez del peldaño. Las declaraciones de alérgenos conforme al Reglamento (UE) 2023/1545 son la única química obligatoria en la caja, y una larga lista de alérgenos en un perfume suele señalar una carga pesada de naturales, porque esas sustancias llegan dentro de las materias primas en vez de dosificarse puras.
Tercero, prueba sobre la piel a lo largo de un día entero. La temperatura de tu piel, la superficie que pulverizaste, y cuánto aplicaste zanjarán la pregunta que la etiqueta no puede responder.
La dosis es la variable que controlas, y casi todo el mundo se equivoca en el mismo sentido. Dos pulverizaciones, y dónde ponerlas.
El sistema de peldaños sobrevive porque es un atajo cómodo y porque nadie tiene interés en desmontarlo. Trátalo como lo que es: un enunciado aproximado de intención, impreso en francés, que no obliga a nadie. Si quieres saber qué hace de verdad una concentración, pon siete extraits al mismo 20 % sobre tu propio antebrazo y mira cuál sigue hablando a la sexta hora. Un Set Descubrimiento zanja la pregunta en el único laboratorio que ha importado jamás, que es tu piel a lo largo de un día largo.
Preguntas frecuentes
¿Cuáles son los peldaños de concentración, del más fuerte al más débil?
Extrait de parfum a aproximadamente un 15 a 30 % de concentrado, eau de parfum al 10 a 20 %, eau de toilette al 5 a 15 %, agua de colonia al 2 a 5 %, y eau fraîche o bruma corporal al 1 a 3 %. Cada uno de esos rangos solapa el de abajo. El orden es convencional, no legalmente definido, y dos casas pueden etiquetar el mismo porcentaje de forma distinta.
¿Está la eau de parfum definida legalmente en algún sitio?
No. El Reglamento (CE) n.º 1223/2009 rige los cosméticos en la Unión Europea y nunca define el término, y la FDA lo acepta como denominación sin adherirle porcentaje. Ninguna norma internacional lo fija tampoco. El peldaño es una convención comercial que cada casa aplica a sus propias fórmulas.
¿Una concentración más alta significa un perfume más duradero?
No de forma fiable. La duración la gobierna la presión de vapor de las materias: el limoneno está registrado a 200 Pa a 25 °C y el galaxolide a 1,5 Pa, una diferencia de unas 130 veces a la misma dosis. Un extrait al 20 % construido sobre cítricos volátiles se desvanecerá antes que una eau de toilette al 6 % construida sobre almizcles y ambarinos amaderados.
¿Cuál es la diferencia entre extrait de parfum y eau de parfum?
Convencionalmente el extrait lleva más concentrado y una proporción más alta de materia poco volátil, lo que lo hace leerse más denso y más cerca de la piel. En la práctica los dos rangos se solapan entre el 15 y el 20 %, de modo que una eau de parfum dada puede ser idéntica en concentración a un extrait dado. La diferencia fiable es la composición, no la palabra.
¿Qué porcentaje es un agua de colonia?
Las aguas de colonia modernas se sitúan por lo general al 2 a 5 % de concentrado. El formato desciende de la Eau Admirable de Giovanni Maria Farina, lanzada en Colonia en 1709 y construida sobre la bergamota y otros aceites cítricos en alcohol rectificado. El porcentaje bajo es el carácter querido del género y no una carencia.
¿Por qué dos perfumes a la misma concentración difieren tanto en fuerza?
Porque los umbrales de detección varían por órdenes de magnitud entre materias. La beta-damascenona tiene un umbral referido de 0,002 µg/L en agua, mientras que otras materias exigen una dosis a nivel de por ciento antes de registrarse. La intensidad percibida sigue también una ley de potencia compresiva, de modo que duplicar una concentración eleva la fuerza percibida bastante menos de la mitad.
¿Existe una concentración mínima exigida por ley?
Solo una, y es una regla fiscal. Conforme al 27 CFR § 20.122 en Estados Unidos, un artículo hecho con alcohol especialmente desnaturalizado fórmula 39-C debe contener al menos 2 onzas líquidas de materia perfumante por galón de producto acabado, es decir un 1,6 % en volumen. Existe para que el producto no se trate como una bebida, y no dice nada de la calidad.
¿Debería elegir la eau de parfum o la eau de toilette del mismo perfume?
Dentro de una casa, son dos verdaderas diluciones del mismo concentrado, así que la comparación es útil: la eau de toilette abrirá por lo general más brillante y se asentará antes, la eau de parfum se mantendrá más cerca durante más tiempo. Las dos también suelen reequilibrarse en vez de solo diluirse, lo que significa que la apertura puede diferir. Prueba ambas sobre la piel un día entero antes de decidir.
