La concentration d'un parfum est le chiffre le plus cité de la parfumerie et le moins contraignant. Aucune loi, dans l'Union européenne ou aux États-Unis, ne dit ce qu'est une eau de parfum, quelle quantité de concentré elle doit contenir, ni comment elle doit différer d'une eau de toilette. Les paliers sont une habitude de métier héritée, imprimée sur le verre, vendue comme de la précision. Ce qui suit est la référence : chaque palier, les vraies plages de pourcentage, le recouvrement que l'industrie ne signale pas, les quatre instruments qui contraignent réellement un parfum, et la physique qui décide de la tenue et de la force une fois que l'étiquette a cessé de parler.
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Les termes ne sont réglementés. Par personne.
Le Règlement (CE) n° 1223/2009 est le texte qui régit tout produit cosmétique vendu dans l'Union européenne. Il définit ce qu'est un produit cosmétique, fixe qui porte la responsabilité juridique de l'évaluation de sécurité, impose la liste des ingrédients, et remplit ses annexes de substances interdites et restreintes. Il ne définit pas l'eau de parfum. Il ne définit ni l'eau de toilette, ni l'extrait de parfum, ni la cologne. Ces mots n'y figurent nulle part comme catégories de concentration, parce que c'est un instrument de sécurité et que les paliers sont un vocabulaire commercial.
Les États-Unis ne diffèrent pas. La FDA accepte eau de parfum, eau de toilette, cologne ou simplement perfume comme dénomination sur une étiquette de parfum, et n'attache de pourcentage à aucun. Aucune norme internationale ne les fixe non plus. Les paliers sont une convention, formée au fil des dix-neuvième et vingtième siècles et répétée parce que le métier l'a trouvée commode.
La conséquence est la part que personne n'imprime sur la boîte. Une eau de toilette d'une maison peut contenir plus de concentré qu'une eau de parfum d'une autre, et les deux étiquettes sont parfaitement légales. Le mot est une catégorie. Le chiffre est une décision privée.
Le tableau des concentrations
Les plages ci-dessous sont celles que l'industrie emploie en pratique. Ce sont des conventions plutôt que des seuils, et la troisième colonne est celle qui fait le dégât.
| Étiquette sur le flacon | Concentré typique | Recouvrement avec le palier au-dessus | Ce qu'elle garantit légalement |
|---|---|---|---|
| Extrait de parfum / parfum | 15–30 % | — | Rien |
| Eau de parfum (EdP) | 10–20 % | Recouvre l'extrait à partir de 15 % | Rien |
| Eau de toilette (EdT) | 5–15 % | Recouvre l'EdP à partir de 10 % | Rien |
| Eau de Cologne (EdC) | 2–5 % | Recouvre l'EdT à partir de 5 % | Rien |
| Eau fraîche / brume | 1–3 % | Recouvre l'EdC à partir de 2 % | Rien |
Relisez la troisième colonne. Chaque palier recouvre celui du dessus. Une eau de parfum à 16 % et un extrait de parfum à 16 % sont le même liquide sous deux noms différents. Une eau de toilette à 12 % surpasse une eau de parfum à 10 % sur le seul axe que l'étiquette prétend décrire. Les paliers ne sont pas une échelle à barreaux. Ce sont cinq traînées qui se chevauchent, et la maison choisit le mot à imprimer une fois la formule déjà terminée.
Cette page est la référence. Le débat sur ce que ce recouvrement signifie pour ce que vous portez vraiment est ailleurs. Une eau de toilette peut surpasser un extrait, et le fait régulièrement.
Palier par palier : ce que chaque nom a voulu dire
L'eau de Cologne est la plus ancienne des cinq et la seule nommée d'après un lieu. Giovanni Maria Farina, un parfumeur italien installé à Cologne, y lança son Eau Admirable en 1709 : bergamote et autres huiles d'agrumes suspendues dans de l'alcool de vin rectifié, une construction que personne n'avait tenue stable à cette échelle. Ses descendantes modernes se tiennent à 2 à 5 % et s'appuient sur la même architecture volatile — citron, néroli, lavande, romarin. La cologne est le seul palier où le chiffre bas est l'intention plutôt qu'un compromis.
Farina n'a pas inventé une dilution. Il a inventé une catégorie, et un format commercial qui a survécu à toutes les cours où il fut vendu. Comment un marchand italien inventa le luxe moderne.
L'extrait de parfum se tient au sommet, conventionnellement 15 à 30 %. Historiquement il n'était l'édition de luxe de rien ; il était la forme de référence, la manière dont une composition était d'abord bâtie et d'abord vendue, tout ce qui était plus léger en étant un dérivé. Les extraits portent une proportion plus haute de matière peu volatile — oud, ambre gris et castoréum dans les formules anciennes, absolue de jasmin et bois lourds dans les modernes — ce qui explique qu'un extrait bien bâti se lise plus dense plutôt que plus fort.
L'eau de toilette, 5 à 15 %, a commencé comme le dérivé de jour. Dans la première moitié du vingtième siècle, les maisons se mirent à offrir une composition en deux forces, associant l'extrait à une version plus légère et plus vive pour la journée. Le format élargit la clientèle bien plus efficacement que l'extrait ne l'avait jamais fait, ce qui explique qu'il ait tenu.
L'eau de parfum est le palier le plus récent, non le plus ancien. Les étiquettes parfum de toilette et eau de parfum commencèrent à apparaître dans les années 1970 et devinrent standard dans les années 1980, placées entre le rayonnement d'une eau de toilette et la persistance d'un extrait. C'est aujourd'hui la force par défaut à laquelle sortent la plupart des nouveaux parfums, ce qui est un fait d'habitude commerciale plutôt que de chimie.
Eau fraîche, brume, brume corporelle se tiennent sous la cologne, typiquement 1 à 3 %, et ne portent aucune revendication historique. Ce sont des descripteurs commerciaux pour des produits hydroalcooliques ou aqueux dilués. Rien de mal à cela. Ne les lisez juste pas comme un barreau d'un système, parce qu'il n'y a pas de système.
Ce que la loi réglemente vraiment
Quatre instruments contraignent véritablement un parfum vendu en Europe ou aux États-Unis. Aucun ne contient le mot extrait.
| Instrument | Ce qu'il fixe réellement | Définit-il EdP ou EdT ? |
|---|---|---|
| Règlement (CE) n° 1223/2009 | Évaluation de sécurité, personne responsable, liste des ingrédients, substances interdites et restreintes | Non |
| Règlement (UE) 2023/1545 de la Commission | 80 allergènes de parfum déclarables au-delà de 0,001 % dans les produits non rincés | Non |
| Standards IFRA, 51e Amendement | Taux d'emploi maximaux par matière, par catégorie de produit, dans le produit fini | Non — une seule catégorie les couvre tous |
| 27 CFR § 20.122 (États-Unis) | Minimum de 2 onces liquides de matière parfumante par gallon sous la formule d'alcool dénaturé 39-C | Non — c'est une règle fiscale |
Le Règlement (UE) 2023/1545 de la Commission, adopté le 26 juillet 2023, est celui qui a changé ce que vous lisez au dos d'un flacon. Il a ajouté 56 allergènes de parfum à l'Annexe III du règlement cosmétiques comme entrées 327 à 371, rejoignant les 24 déjà listés et portant le total déclarable à 80. Chacun présent au-delà de 0,001 % dans un produit non rincé — et un parfum est un produit non rincé — doit être nommé individuellement. Les produits non conformes ne peuvent plus être mis sur le marché de l'Union après le 31 juillet 2026, et ne peuvent plus être mis à disposition après le 31 juillet 2028. C'est pourquoi les petits caractères au bas de l'étui nomment désormais l'eugénol, le citronellol, le géraniol et la coumarine.
Les Standards IFRA sont le système de restriction propre à l'industrie, et le 51e Amendement a été notifié le 30 juin 2023. Deux détails comptent ici. L'IFRA classe les produits selon leur usage, et tout parfum fin alcoolique tombe dans un seul seau, la Catégorie 4, qui couvre eau de toilette, eau de parfum, parfum et cologne sans distinction. Et là où un Standard impose une limite quantitative, l'IFRA énonce qu'elle est exprimée « comme une concentration maximale de matière parfumante dans le produit de consommation fini, non dans le mélange parfumant ».
Suivez ce second point jusqu'au bout et il inverse l'intuition habituelle. Le plafond s'applique au flacon, non au concentré du parfumeur. Une matière restreinte à 0,4 % d'un concentré atteint 0,032 % d'une eau de toilette à 8 % et 0,10 % d'un extrait à 25 % — la même formule, trois fois le taux dans le produit fini. Là où une matière restreinte est porteuse, la version à haute concentration est celle qu'il faut rééquilibrer. La mousse de chêne est le cas que la plupart ont remarqué : restreinte, reformulée, visiblement plus mince dans les chypres qui s'appuyaient sur elle aux côtés du patchouli, du vétiver et du santal.
Le plus étrange des quatre est américain et n'a rien à voir avec la sécurité. Au titre du 27 CFR § 20.122, un article fait avec l'alcool spécialement dénaturé formule 39-C doit contenir au moins 2 onces liquides de matière parfumante par gallon de produit fini. Deux onces sur cent vingt-huit, c'est 1,6 % en volume. C'est le seul plancher de concentration inscrit dans la loi de tout cet article, et il existe pour qu'un flacon de cologne ne soit pas taxé comme une boisson. La section compagne, 27 CFR § 21.141, liste parfums, colognes et eaux de toilette parmi les usages autorisés de cet alcool.
La loi compte les allergènes et compte l'accise. Elle ne compte pas le luxe.
Si le palier ne garantit rien, la question devient ce que le palier remplace. EdT, EdP, parfum : ce que vous payez vraiment.
Pourquoi le pourcentage ne prédit pas la tenue
La tenue est une propriété des molécules, non des pourcentages. La variable directrice est la pression de vapeur — avec quelle force une molécule pousse pour quitter le liquide et entrer dans l'air. Le limonène, constituant dominant de l'huile d'agrumes pressée à froid, est enregistré à 200 Pa à 25 °C dans son dossier d'enregistrement ECHA. Le galaxolide, le musc polycyclique sous une très large part de la parfumerie moderne, est enregistré à 1,5 Pa à la même température dans son propre dossier. C'est un facteur d'environ 130 entre deux matières qui peuvent partager un flacon au même dosage.
Déroulez la conséquence. Un extrait à 20 % bâti surtout sur le limonène, le linalol et le citral aura quitté votre avant-bras en moins d'une heure, parce que 20 % d'une molécule rapide reste une molécule rapide. Une eau de toilette à 6 % bâtie sur le galaxolide, l'Iso E Super, l'ambroxan et l'exaltolide sera encore lisible à la huitième heure, parce qu'une basse pression de vapeur se moque de ce que dit l'étiquette. La concentration fixe la hauteur de départ. La volatilité fixe la pente.
La masse moléculaire suit la même logique. Presque tout odorant connu se situe sous environ 300 daltons, et au-delà de ce plafond les molécules cessent d'atteindre le récepteur. Emily J. Mayhew et ses collègues, écrivant dans PNAS en 2022, ont réuni un ensemble de plus de 1 900 molécules classées odorantes ou inodores et trouvé que les caractéristiques de transport — volatilité et hydrophobicité, les propriétés qui gouvernent si une molécule peut passer de l'air au mucus olfactif — prédisaient l'odorance à elles seules. Atteindre le récepteur est le goulet. Pas la quantité vaporisée.
La projection obéit au mouvement de l'air, non au pourcentage. L'air chaud monte de la peau et emporte d'abord les molécules légères. La dynamique des fluides d'une traînée invisible.
Pourquoi le pourcentage ne prédit pas la force
La force perçue effondre l'argument du pourcentage encore plus vite, et elle le fait pour deux raisons indépendantes.
La première est que les seuils de détection courent sur plusieurs ordres de grandeur. La bêta-damascénone, la molécule rose-et-pomme-cuite qui apparaît en traces dans une immense gamme de compositions, porte un seuil de détection rapporté de 0,002 µg/L dans l'eau et 0,05 µg/L dans une solution hydroalcoolique à 10 à 12 %, chiffres attribués à Kotseridis et ses collègues. C'est des parties par milliard. D'autres matières doivent être dosées à l'échelle du pour cent du concentré avant même de s'enregistrer ; l'hedione est couramment employée dans cette plage. Une formule peut être à 25 % de concentré et rester faite surtout de choses que vous percevez à peine.
La seconde raison est la psychophysique. L'intensité odorante perçue suit la loi de puissance de Stevens : l'intensité égale une constante multipliée par la concentration élevée à un exposant, et pour les odorants cet exposant se situe grossièrement entre 0,2 et 0,8. Il est compressif. À un exposant de 0,3, doubler la concentration d'une matière élève son intensité perçue d'environ un quart. Doubler le concentré dans un flacon ne double rien que vous puissiez sentir. Cela change la charge de matière première bien plus que l'expérience de le porter.
Chez Première Peau nous publions un seul chiffre et le tenons sur les sept compositions : 20 %, force de l'extrait, chaque flacon, aucune échelle à paliers. C'est une décision de formulation plutôt que de merchandising — à 20 % une composition peut porter une lourde charge de naturels sans s'aplatir à la deuxième heure. Dans Insuline Safrine, bâti autour du safran, la concentration est ce qui laisse la matière rester lisible des heures au lieu de s'évaporer avec l'alcool. Un chiffre, sept fois, composé et rempli en France.
Comment lire une étiquette qui ne veut rien dire
Alors que vous dit le mot sur le flacon ? Il vous dit l'intention de la maison sur le contexte de port : cologne pour la première heure d'un jour chaud, extrait pour la proximité. Il ne vous dit rien de vérifiable sur la tenue, la distance parcourue, ou la quantité de matière. Ce n'est pas du cynisme. C'est la position juridique exposée plus haut.
Trois habitudes rendent l'étiquette utilisable malgré tout. D'abord, comparez au sein d'une maison et jamais entre maisons. À l'intérieur d'une seule maison, l'eau de toilette et l'eau de parfum d'une composition sont véritablement deux dilutions d'un concentré connu, et le palier porte une information réelle. Entre maisons c'est du bruit.
Ensuite, lisez la liste des ingrédients plutôt que le palier. Les déclarations d'allergènes au titre du Règlement (UE) 2023/1545 sont la seule chimie obligatoire sur la boîte, et une longue liste d'allergènes sur un parfum signale généralement une lourde charge de naturels, parce que ces substances arrivent à l'intérieur des matières premières plutôt que d'être dosées pures.
Enfin, testez sur la peau sur un jour entier. La température de votre peau, la surface vaporisée et la quantité appliquée trancheront la question que l'étiquette ne peut pas résoudre.
Le dosage est la variable que vous contrôlez, et presque tout le monde se trompe dans le même sens. Deux vaporisations, et où les mettre.
Le système des paliers survit parce qu'il est un raccourci commode et parce que personne n'a intérêt à le démanteler. Traitez-le pour ce qu'il est : un énoncé approximatif d'intention, imprimé en français, n'engageant personne. Si vous voulez savoir ce qu'une concentration fait vraiment, posez sept extraits au même 20 % sur votre propre avant-bras et regardez lequel parle encore à la sixième heure. Un Coffret Découverte tranche la question dans le seul laboratoire qui ait jamais compté, qui est votre peau sur un long jour.
Questions fréquentes
Quels sont les paliers de concentration, du plus fort au plus faible ?
Extrait de parfum à environ 15 à 30 % de concentré, eau de parfum à 10 à 20 %, eau de toilette à 5 à 15 %, eau de Cologne à 2 à 5 %, et eau fraîche ou brume corporelle à 1 à 3 %. Chacune de ces plages recouvre celle du dessous. L'ordre est conventionnel, non légalement défini, et deux maisons peuvent étiqueter le même pourcentage différemment.
L'eau de parfum est-elle définie légalement quelque part ?
Non. Le Règlement (CE) n° 1223/2009 régit les cosmétiques dans l'Union européenne et ne définit jamais le terme, et la FDA l'accepte comme dénomination sans y attacher de pourcentage. Aucune norme internationale ne le fixe non plus. Le palier est une convention commerciale que chaque maison applique à ses propres formules.
Une concentration plus élevée veut-elle dire un parfum plus tenace ?
Pas de manière fiable. La tenue est gouvernée par la pression de vapeur des matières : le limonène est enregistré à 200 Pa à 25 °C et le galaxolide à 1,5 Pa, une différence d'environ 130 fois au même dosage. Un extrait à 20 % bâti sur des agrumes volatils s'estompera plus vite qu'une eau de toilette à 6 % bâtie sur des muscs et des ambrés boisés.
Quelle est la différence entre extrait de parfum et eau de parfum ?
Conventionnellement l'extrait porte plus de concentré et une proportion plus haute de matière peu volatile, ce qui le fait lire plus dense et plus près de la peau. En pratique les deux plages se recoupent entre 15 et 20 %, de sorte qu'une eau de parfum donnée peut être identique en concentration à un extrait donné. La différence fiable est la composition, non le mot.
Quel pourcentage fait une eau de Cologne ?
Les eaux de Cologne modernes se situent généralement à 2 à 5 % de concentré. Le format descend de l'Eau Admirable de Giovanni Maria Farina, lancée à Cologne en 1709 et bâtie sur la bergamote et d'autres huiles d'agrumes dans l'alcool rectifié. Le bas pourcentage est le caractère voulu du genre plutôt qu'un manque.
Pourquoi deux parfums à la même concentration diffèrent-ils tant en force ?
Parce que les seuils de détection varient de plusieurs ordres de grandeur entre matières. La bêta-damascénone a un seuil rapporté de 0,002 µg/L dans l'eau, tandis que d'autres matières exigent un dosage à l'échelle du pour cent avant de s'enregistrer. L'intensité perçue suit aussi une loi de puissance compressive, de sorte que doubler une concentration élève la force perçue de bien moins de la moitié.
Existe-t-il une concentration minimale exigée par la loi ?
Une seule, et c'est une règle fiscale. Au titre du 27 CFR § 20.122 aux États-Unis, un article fait avec l'alcool spécialement dénaturé formule 39-C doit contenir au moins 2 onces liquides de matière parfumante par gallon de produit fini, soit 1,6 % en volume. Il existe pour que le produit ne soit pas traité comme une boisson, et ne dit rien de la qualité.
Dois-je choisir l'eau de parfum ou l'eau de toilette du même parfum ?
Au sein d'une maison, ce sont deux véritables dilutions du même concentré, la comparaison est donc utile : l'eau de toilette ouvrira généralement plus vive et se posera plus tôt, l'eau de parfum se tiendra plus près plus longtemps. Les deux sont aussi souvent rééquilibrées plutôt que simplement diluées, ce qui veut dire que l'ouverture peut différer. Testez les deux sur la peau un jour entier avant de décider.
