Unissexo Fragrância Unissexo: O Perfume de Género Está Morto

A perfumaria unissexo não é uma invenção moderna. É uma correção. Durante a maior parte da história da humanidade -- cerca de quatro mil anos de uso documentado de aromas -- ninguém perguntava se um perfume era «para ele» ou «para ela». Os sacerdotes egípcios queimavam almíscar e kyphi, independentemente de quem estivesse no templo. Os senadores romanos tomavam banhos em óleo de rosa. Luís XIV, o Rei Sol, tinha a alcunha de «le doux fleurant» -- aquele que cheira bem -- e usava jasmim, tuberosa e flor de laranjeira todos os dias, encomendando um novo perfume para cada dia da semana. A associação do perfume ao género é mais recente do que a lâmpada elétrica. Compreender como aconteceu e porque está agora a desmoronar-se implica compreender o que é realmente o perfume: moléculas voláteis que interagem com a pele. Nem mais. Nem menos.

11 min

Antes da divisão: quatro mil anos sem «para ela»

A ideia de que certos aromas pertencem a certos corpos teria deixado perplexa qualquer pessoa nascida antes do século XX. No antigo Egito, homens e mulheres das classes mais abastadas usavam cones perfumados no alto da cabeça durante os banquetes, deixando os óleos aromáticos derreterem pelo cabelo e pelo linho. Os ingredientes -- mirra, incenso, lírio, canela -- eram escolhidos pela sua ressonância espiritual e pelo estatuto social, não pelo sexo.

Em Roma, Plínio, o Velho, registou em Naturalis Historia (77 d.C.) que os homens gastavam prodigamente em óleo de rosa e unguentos com infusão de açafrão. Segundo consta, Nero gastou o equivalente a 100 000 $ em pétalas de rosa para um único banquete. Ninguém questionava isso. O perfume era poder -- riqueza, devoção, requinte. O género não tinha nada a ver com isso.

Este padrão manteve-se no mundo islâmico medieval, onde a destilação de água de rosa e o uso de oud eram práticas sem distinção de género, e na França do século XVII, onde a corte de Luís XIV em Versalhes ficou conhecida como «la cour parfumée». O perfumista pessoal do rei criava composições por medida com jasmim, flor de laranjeira e água de rosa - ingredientes que uma perfumaria moderna classificaria como «para mulher». Giovanni Maria Farina criou a Eau de Cologne em 1709 - bergamota, neroli, citrinos - para uso universal. Napoleão usava sessenta frascos por mês. A dicotomia de género na perfumaria não é antiga. Foi criada.

A invenção das fragrâncias por género

A divisão surgiu no século XX, por razões comerciais. À medida que o mercado de perfumes se expandia para além dos círculos aristocráticos e chegava à crescente classe média, as casas de moda precisavam de uma forma de multiplicar as vendas. A solução foi cínica: criar dois mercados onde antes só existia um. Vender um floral para ela. Vender um fougère para ele. Duplicar o espaço nas prateleiras. Duplicar as receitas.

«Melhor água-de-colónia para homem» é uma pergunta que pressupõe um género. A resposta talvez não. Como encontrar a fragrância certa, independentemente do marketing.

A família fougère - assente em lavanda, cumarina e musgo de carvalho - consolidou-se como «masculina» não porque a lavanda seja inerentemente masculina, mas porque o marketing masculino inicial a envolveu em imagens de barbearias e cuidados de higiene militar. Em meados do século, criou-se um ciclo de retroalimentação: os homens usavam fougères porque eram promovidas como masculinas, e as fougères eram promovidas como masculinas porque os homens as usavam. Uma lógica circular, mas rentável.

Depois da Segunda Guerra Mundial, a divisão por género acelerou. A publicidade de perfumes apresentava a feminilidade como suave, doce e floral. A masculinidade era promovida como intensa, limpa e aromática. Frascos em forma de flores para ela. Cinzento-metalizado para ele. O aroma no interior era secundário face à semiótica da embalagem.

Na década de 1980, a divisão era total. Os grandes armazéns separavam os balcões de perfumaria por género. Os prémios tinham categorias por género. Até os perfumistas recebiam instruções em linguagem marcada pelo género: «um masculino forte e confiante» ou «um feminino fresco e romântico». A indústria tinha interiorizado tão profundamente esta dicotomia que se esqueceu de que ela própria a tinha inventado.

1994: A primeira fissura na muralha

Em 1994, uma importante casa de moda americana lançou uma fragrância que mudou tudo. Uma composição cítrica aromática à base de bergamota, cardamomo, ananás e almíscar, criada por Alberto Morillas e Harry Fremont. A fórmula em si não era revolucionária - a combinação de cítricos e almíscar existia há três séculos. O que foi revolucionário foi o marketing.

A campanha, fotografada por Steven Meisel, apresentava um elenco de jovens de várias etnias e géneros - tatuados, com piercings e andróginos. O frasco tinha o aspeto de um cantil industrial, sem sinais associados a um género. A fragrância era apresentada a toda a gente. Gerou 5 milhões de dólares nos primeiros dez dias. Em menos de um ano, vendia 90 milhões de dólares por ano.

A indústria prestou atenção, mas tirou a conclusão errada. Em vez de reconhecer que a atribuição de género às fragrâncias sempre foi arbitrária, a maioria das casas tratou o sucesso como uma anomalia de nicho - uma moda passageira de uma geração, não uma correção estrutural. Lançaram algumas fragrâncias “partilhadas” que imitavam a original, viram-nas ter resultados inferiores e regressaram à divisão binária. “Para Ele” e “Para Ela” sobreviveram até aos anos 2000 e 2010 quase sem alterações.

O que a indústria não percebeu: o momento de 1994 não foi sobre um único produto. Foi sobre a primeira geração de consumidores dispostos a rejeitar um enquadramento de marketing. Essa geração teve filhos. Esses filhos estão agora a comprar perfumes.

A química: as moléculas não têm género

O linalol - o principal composto aromático da lavanda, da bergamota e de muitos óleos florais - tem a fórmula molecular C₁₀H₁₈O. Não tem sexo. É um álcool terpenoide. Está presente em 70% dos lançamentos “femininos” e em 63% dos “masculinos”. A molécula não muda consoante a prateleira onde está o frasco.

Vetiver, considerado “masculino” desde meados do século XX, foi usado por mulheres na Índia e no Sudeste Asiático durante séculos antes de a perfumaria europeia o reclamar para a secção de perfumes masculinos. A baunilha, considerada tipicamente feminina nos mercados ocidentais, é a nota dominante em alguns dos perfumes masculinos mais vendidos da última década. Esta classificação é arbitrária. A química é indiferente.

“A divisão dos perfumes em masculinos e femininos é puramente uma questão de marketing. Uma molécula não é masculina nem feminina.”
-- Jean-Claude Ellena, Perfume: A Alquimia da Fragrância (2011)

O efeito da química da pele -- decompor ésteres e intensificar certos compostos em detrimento de outros através da película hidrolipídica -- varia consoante a fisiologia de cada pessoa, não o sexo. Um estudo de 2009 publicado no International Journal of Cosmetic Science (Schwarzlose et al.) confirmou que o desempenho de uma fragrância na pele depende do pH, da produção de sebo e dos níveis de hidratação. Estes fatores variam enormemente dentro de cada sexo e sobrepõem-se quase por completo entre ambos. A mesma fragrância pode cheirar mais diferente na pele de dois homens do que na de um homem e uma mulher.

A nível molecular, não existe qualquer fundamento para uma perfumaria diferenciada por género. Nenhum. Todo o edifício assenta em associações culturais, reforçadas por décadas de repetição até parecerem naturais.

Uma composição como DOPPEL DANCERS -- construída sobre manteiga de íris, almíscares de pele e um acorde de camurça atalcada -- existe num território que o marketing de género não consegue decifrar. A íris foi classificada tanto como masculina (nas fougères de barbearia) como feminina (nas flores atalcadas), consoante a década e o mercado. Na pele, cheira simplesmente a íris. Fresca, com nuances de violeta, mineral. Uma molécula chamada irona, a fazer o que a irona faz.

O que significam realmente as notas «masculinas» e «femininas»

A indústria dos perfumes classifica os ingredientes em categorias de género. Eis o que essas categorias realmente contêm -- e porque essa classificação é cultural, não química.

O padrão é consistente. Todas as notas «masculinas» têm uma história de uso universal. Todas as notas «femininas» foram usadas por homens poderosos. A atribuição de género nunca é mais antiga do que a campanha de marketing que a impôs.

Aquilo a que chamamos «masculino» significa, geralmente: seco, amadeirado, aromático, fumado. Aquilo a que chamamos «feminino» significa, geralmente: doce, floral, atalcado, frutado. São descritores de textura — descrevem sensações, não a pessoa que as deve sentir. Chamar «masculina» à lavanda é como chamar «masculino» ao azul: uma atribuição cultural tão enraizada que parece biológica, mas sem qualquer fundamento biológico. No Médio Oriente, os homens usam composições intensas de rosa e oud, que as lojas ocidentais colocam nas prateleiras de «perfumes de mulher». O binário não é universal. É provinciano.

O colapso do binário

Os números contam a história. Em 2020, cerca de 17% dos novos lançamentos de perfumes foram classificados como «unissexo» ou «partilhados». Em 2024, esse número tinha chegado aos 40%. Não é uma tendência. É uma mudança estrutural.

Os perfumes sem género representam agora cerca de 30% do mercado global, avaliado em aproximadamente 19,75 mil milhões de dólares em 2023, com previsões de atingir 33,42 mil milhões de dólares até 2031 (taxa de crescimento anual composta de 6,81%). Entre os consumidores da Geração Z — que registam o maior crescimento no uso de perfumes e gastam, em média, 204 € por ano em fragrâncias —, 60% preferem ativamente opções sem género. Não estão a rebelar-se contra o binário. Muitos nunca o interiorizaram, para começar.

A mudança é impulsionada por várias forças convergentes:

• A comunidade da perfumaria. As plataformas e os fóruns online criaram um espaço onde as pessoas falam de perfumes pela sua composição, e não pelo género. Quando milhares de homens falam abertamente de usar composições dominadas pela rosa, e milhares de mulheres falam de usar composições de couro e fumo, o enquadramento de género perde a sua autoridade.
• Fluidez cultural. Os consumidores mais jovens de muitos mercados encaram o género com menos rigidez. Os perfumes, uma das categorias de consumo mais íntimas, acompanham essa mudança.
• Crescimento do mercado de nicho. As casas de perfumaria independentes, que representam uma parcela crescente do mercado de prestígio, nunca precisaram da divisão binária. Quando se vende diretamente a um consumidor informado que sabe a que cheira o vetiver, não é precisa uma caixa cor-de-rosa ou azul para explicar quem o deve comprar.
• Lógica económica. Para as casas pequenas, produzir uma única linha sem género é mais eficiente do que manter coleções «masculinas» e «femininas» em paralelo. A divisão binária é dispendiosa de manter. Eliminá-la é bom para o negócio.

Os grandes conglomerados estão a seguir a tendência, lentamente. Vários grupos de luxo lançaram coleções «partilhadas» a preços premium, posicionando a ausência de género como uma melhoria, em vez de uma concessão. A forma como isto é apresentado é reveladora -- mostra que, mesmo em retração, o setor trata a ausência de género como uma característica de marketing, em vez de um regresso ao estado natural da perfumaria.

Como as casas de nicho lideram o regresso

A distinção é importante: as casas de nicho não estão a inventar a perfumaria unissexo. Estão a regressar a ela. Antes do século XX, toda a perfumaria era unissexo. As casas independentes que se recusam a atribuir género às suas linhas não estão a inovar. Estão a recordar.

Na Première Peau, cada composição é concebida sem um género-alvo. Não como declaração. Não como marketing. Como consequência lógica da forma como os perfumes são criados. Quando se compõe em torno de matérias-primas -- manteiga de íris, absoluto de açafrão, extrato de CO₂ de trufa branca --, a matéria-prima é o ponto de partida, não o perfil demográfico. A pergunta nunca é «os homens vão comprar isto?» ou «as mulheres vão comprar isto?». A pergunta é: este ingrediente comporta-se na pele como deve?

Em todo o universo da perfumaria independente, a recusa em atribuir género aos perfumes tornou-se uma norma discreta. Um perfumista sentado diante de um órgão com 1.500 matérias-primas não pensa em cor-de-rosa e azul. Pensa em volátil e substancial, em fresco e quente, em transparente e opaco. O enquadramento de género foi sempre uma imposição do departamento de marketing, não do laboratório.

O resultado: oud que cheira a oud, não a «oud masculino». Jasmim que cheira a jasmim, não a «jasmim feminino». O qualificativo desaparece. O que resta é a matéria, a composição, a pele.

Se nunca experimentou uma fragrância para lá da divisão binária, a mudança pode parecer desconcertante ao início. Um Discovery Set é uma forma de a experimentar diretamente: sete composições pensadas para serem usadas por qualquer pessoa e avaliadas apenas pelo que lhe fazem sentir.

O oud não tem género nos Estados do Golfo. A gardénia também não, embora a perfumaria ocidental a considere impossível de extrair. A flor impossível.

O incenso era usado por todos nos templos da Antiguidade. O seu fumo sagrado é a fragrância unissexo original. O aroma partilhado mais antigo.

O vetiver, considerado «masculino» apenas desde a década de 1950, foi um remédio para mulheres durante séculos. A raiz não se importa com quem a usa. Uma raiz sem género.

Perguntas frequentes

O que significa realmente uma fragrância unissexo?

Uma fragrância unissexo -- também chamada perfume sem género -- é uma composição comercializada sem um género-alvo. O termo é ligeiramente enganador: sugere uma categoria especial, quando todas as fragrâncias são quimicamente unissexo. O rótulo indica que a marca optou por não impor uma estrutura de género.

Existe uma diferença química entre os perfumes para homem e para mulher?

Não. As mesmas moléculas aromáticas -- linalol, vanilina, cumarina, iso E super -- aparecem em fragrâncias comercializadas para todos os géneros. A diferença está na ênfase da formulação e no marketing, não na química das próprias moléculas. Uma fragrância «masculina» e uma fragrância «feminina» podem partilhar 80% da sua fórmula.

Quando é que os perfumes passaram a ter género?

A atribuição de género às fragrâncias é, em grande medida, um fenómeno do século XX, que se intensificou após a Segunda Guerra Mundial, quando os papéis de género rígidos moldaram o marketing dirigido aos consumidores. Antes disso, homens e mulheres partilharam os mesmos aromas durante milénios. A divisão binária foi uma estratégia comercial para criar dois mercados a partir de um.

Porque é que os perfumes unissexo estão a tornar-se tão populares agora?

Vários fatores convergem: a rejeição da Geração Z às categorias de género rígidas (60% preferem fragrâncias sem género), o crescimento da perfumaria de nicho, as comunidades de perfumaria online que discutem composições em vez de dados demográficos e a mudança cultural mais ampla em direção à fluidez de género. As fragrâncias unissexo representam agora 40% dos novos lançamentos.

Os homens podem usar perfumes de rosa ou jasmim?

Historicamente, sempre foram. A rosa foi central nos cuidados masculinos desde a Roma antiga, passando pelo Império Otomano, até aos atuais Estados do Golfo. O jasmim era a nota de assinatura de Luís XIV. A ideia de que estas notas são «para mulheres» é uma convenção de marketing ocidental recente, não uma verdade universal.

Quais são as melhores notas de fragrâncias unissexo?

Todas as notas são inerentemente unissexo, mas o almíscar (presente em mais de 80% de todas as fragrâncias), o vetiver, a íris, a bergamota, a baunilha, o cedro e o oud surgem frequentemente em composições sem género. A própria pergunta reforça o mito - todas as notas pertencem a toda a gente.

O rótulo «para ele / para ela» é legalmente obrigatório?

Não. Nenhuma entidade reguladora - nem o regulamento europeu dos cosméticos (CE 1223/2009), nem a IFRA, nem a FDA - exige ou define a rotulagem de género das fragrâncias. É puramente uma escolha de marketing. Uma casa pode rotular qualquer fragrância como «para mulheres», «para homens», «partilhada» ou não a rotular de todo.

Como escolho uma fragrância unissexo se sempre usei fragrâncias com género?

Ignore o rótulo e cheire a fragrância. Aplique-a na pele, não no papel. Conviva com ela durante um dia inteiro. Se gostar da forma como evolui no seu corpo, é para si. O filtro mais simples é este: faz-lhe sentir alguma coisa? Um perfume sem género não é um compromisso entre o masculino e o feminino. É uma recusa em colocar essa questão desde logo.