香水の濃度：実際のパーセンテージ | Première Peau

香水の濃度は香りの中で最も引用される数字でありながら、最も拘束力のないものです。欧州連合やアメリカ合衆国の法律には、オードパルファムとは何か、どれだけの香水濃度を含むべきか、オードトワレとどう違うべきかの規定はありません。階層は伝統的な業界慣習であり、ガラスに印刷され、精度として販売されています。以下は参照情報です：各階層の実際の濃度範囲、業界が公表しない重複、香りを実際に拘束する4つの要素、そしてラベルが語らなくなった後の持続性と強さを決める物理学。

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用語は誰にも規制されていません。

規則（EC）No 1223/2009は欧州連合で販売されるすべての化粧品の規制文書です。化粧品の定義、安全性評価の法的責任者の指定、成分リストの義務付け、禁止・制限物質の付録を含みますが、オードパルファム、オードトワレ、エクストレ・ド・パルファム、コロンの定義は含まれていません。これらの言葉は濃度カテゴリーとしては一切登場しません。なぜならこれは安全性のための規則であり、階層は商業用語だからです。

アメリカ合衆国も同様です。FDAは香水ラベルの識別表示としてオードパルファム、オードトワレ、コロン、または単にパフュームを認めており、いずれにも割合を付けていません。国際的な基準も存在しません。これらの階層は19世紀から20世紀にかけて形成された慣習であり、業界が便利と考え繰り返しているものです。

その結果は箱に印刷されない部分です。あるブランドのオードトワレは別のブランドのオードパルファムよりも多くの香水濃度を含むことがあり、どちらのラベルも完全に合法です。言葉はカテゴリーであり、数字は個別の判断です。

濃度表

以下の範囲は業界で実際に使われているものです。これは閾値ではなく慣習であり、3列目が問題を引き起こします。

3列目をもう一度読んでください。すべての階層は上の階層と重なっています。16％のオー ド パルファンと16％のエクストレ ド パルファンは、異なる名前の同じ液体です。12％のオー ド トワレは、ラベルが説明しようとする単一の軸で10％のオー ド パルファンを上回ります。階層は段階的なはしごではなく、5つの重なり合うぼかしであり、ハウスは処方が完成した後にどの言葉を印刷するかを選びます。

このページが基準です。実際に身に着けるものにその重複が何を意味するかの議論は別の場所にあります。オー ド トワレがエクストレを上回ることがあり、実際にそうなる理由。

階層ごとに：各名称の意味

オー ド コロンは5つの中で最も古く、唯一地名に由来する名前です。ケルンで働くイタリア人調香師ジョヴァンニ・マリア・ファリナは1709年にオー アドミラブルを発売しました。ベルガモットやその他の柑橘系オイルを精製されたブドウアルコールに懸濁させたもので、これほどの規模で安定させた例はそれまでありませんでした。現代の子孫は2〜5％で、同じ揮発性の構成要素—レモン、ネロリ、ラベンダー、ローズマリー—に依存しています。コロンは低い数値が妥協ではなく意図である唯一の階層です。

ファリナは希釈を発明したのではなく、カテゴリーと、販売されたすべての宮廷を超えて生き残った商業フォーマットを発明しました。イタリアの商人が現代のラグジュアリーを発明した方法。

エクストレ ド パルファンは通常15〜30％で最上位に位置します。歴史的には、それは何かの高級版ではなく、構成が最初に作られ販売された基準形態であり、それより軽いものはすべてその派生形でした。エクストレは低揮発性成分の割合が高く、古い処方ではウード、アンバーグリス、カストリウム、現代のものではジャスミンアブソリュートや重い木材が含まれているため、よく作られたエクストレは音量が大きいというよりも密度が高く感じられます。

オードトワレは5～15％で、日中用の派生品として始まりました。20世紀前半に香水ブランドは1つの香りを2つの強さで提供し始め、エクストレと日中用のより軽く明るいバージョンを組み合わせました。このフォーマットはエクストレよりもはるかに効果的に顧客層を広げたため、定着しました。

オードパルファムは最も新しいランクであり、最も古いものではありません。パルファン・ド・トワレットやオードパルファムのラベルは1970年代に登場し、1980年代を通じて標準となりました。オードトワレの輝きとエクストレの持続性の間に位置します。現在ではほとんどの新しい香水がこの強さで発売されており、これは化学的な事実ではなく小売の習慣によるものです。

オーフレッシュ、ブリューム、ボディミストはコロンの下位に位置し、通常1～3％で、歴史的な主張は全くありません。これらは希釈された水アルコールまたは水ベースの製品の商業的な表現です。問題はありませんが、これらを体系の一段階として読むべきではありません。なぜなら体系が存在しないからです。

法律が規制する内容

ヨーロッパまたはアメリカで販売される香水に実際に拘束力のある4つの法的文書がありますが、そのどれにも「エクストレ」という言葉は含まれていません。

欧州委員会規則（EU）2023/1545は、2023年7月26日に採択され、ボトルの裏面に記載されている内容を変更しました。この規則は、化粧品規則の付属書IIIに56の香料アレルゲンを追加し、既に記載されている24と合わせて合計80となりました。留まる製品（フレグランスは留まる製品です）に0.001％を超えて含まれる場合、それぞれ個別に表示しなければなりません。非準拠製品は2026年7月31日以降EU市場に出荷できず、2028年7月31日以降は一切提供できなくなります。そのため、カートンの底部の小さな文字でユージノール、シトロネロール、ゲラニオール、クマリンが記載されています。

IFRA基準は業界独自の制限システムであり、第51改正は2023年6月30日に通知されました。ここで重要なのは2点です。IFRAは製品を使用方法で分類し、すべてのアルコール含有ファインフレグランスは区別なくオードトワレ、オードパルファム、パルファム、コロンを含む単一のカテゴリー4に分類されます。そして基準が定量的制限を課す場合、IFRAは「完成した消費者製品中の香料成分の上限濃度として表現され、香料混合物の濃度ではない」と明記しています。

この2番目のポイントを追うと、通常の直感とは逆になります。上限はボトルに適用され、調香師の濃縮液には適用されません。制限物質が濃縮液の0.4％にある場合、8％のオードトワレでは0.032％、25％のエクストレでは0.10％に達します。同じフォーミュラで、完成品の濃度は3倍です。制限物質が主要成分である場合、より高濃度のバージョンを再調整する必要があります。オークモスは多くの人が気づいた例で、制限され、再フォーミュラされ、かつてパチョリ、ベチバー、サンダルウッドと共に支えられていたシプレ系で目立って薄くなっています。

4つの中で最も奇妙なのはアメリカのもので、安全性とは関係ありません。27 CFR § 20.122によれば、特別変性アルコールフォーミュラ39-Cで作られた製品は、完成品1ガロンあたり少なくとも2液量オンスの香料成分を含まなければなりません。128分の2オンスは体積比で1.6％です。これはこの条項で唯一法律に明記された濃度の下限であり、コロンのボトルが飲料として課税されないようにするためのものです。関連条項の27 CFR § 21.141では、そのアルコールの許可された用途として香水、コロン、トイレットウォーターが挙げられています。

法律はアレルゲンと物品税を考慮します。贅沢品は考慮しません。

もしティアが何も保証しないなら、そのティアが何を意味しているのかが問題になります。EdT、EdP、パルファム：実際に何に対して支払っているのか。

なぜパーセンテージは持続性を予測しないのか

持続性はパーセンテージではなく分子の特性です。支配的な変数は蒸気圧であり、分子が液体から空気へ移る力の強さを示します。冷圧搾シトラスオイルの主要成分であるリモネンは、25℃で200PaとECHA登録書類に記録されています。現代の香水の大部分に使われる多環式ムスクのガラクソライドは、同じ温度で1.5Paと記録されています。これは同じ濃度でボトルに入っている2つの物質の間で約130倍の差があります。

その結果を考えてみましょう。主にリモネン、リナロール、シトラールで構成された20%のエクストレは、速い分子の20%でも速い分子であるため、1時間以内に前腕から消えます。一方、ガラクソライド、イソEスーパー、アンブロクサン、エグザルトリドで構成された6%のオードトワレは、8時間経ってもまだ感じられます。低い蒸気圧はラベルの表示を気にしないからです。濃度は開始の高さを決め、揮発性は傾斜を決めます。

分子量も同じ論理に従います。ほぼすべての既知の臭気分子は約300ダルトン以下にあり、それを超えると分子は受容体に到達しなくなります。Emily J. Mayhewらは2022年のPNASで、臭気分子と無臭分子に分類された1900以上の分子を集め、揮発性と疎水性という、分子が空気から嗅粘液に移行できるかを決める特性が単独で臭気を予測することを示しました。受容体に到達することがボトルネックであり、どれだけスプレーしたかではありません。

プロジェクションはパーセンテージではなく空気の動きに従います。温かい空気は肌から上昇し、軽い分子を最初に運び出します。見えない軌跡の流体力学。

なぜパーセンテージは強さを予測しないのか

知覚される強さは、パーセンテージの議論をさらに速く崩壊させますが、それには2つの独立した理由があります。

第一の理由は検出閾値が桁違いに広いことです。ベータ-ダマセノンは、非常に多くの香りに微量で含まれるバラや煮詰めたリンゴの分子で、水中での検出閾値は0.002 µg/L、10〜12%の水アルコール溶液では0.05 µg/Lと報告されており、これらはコツェリディスらによる数値です。これは10億分の1の単位です。他の素材は、検出されるためには濃縮液のパーセントレベルで投与されなければならず、ヘディオンは通常その範囲で使用されます。配合は25%の濃縮液でも、ほとんどはほとんど知覚されない成分で構成されていることがあります。

第二の理由は心理物理学です。知覚される臭気強度はスティーブンスのべき乗則に従います：強度は定数に濃度のべき乗をかけたもので、臭気物質の場合、その指数はおおよそ0.2から0.8の間にあります。これは圧縮的です。指数が0.3の場合、素材の濃度を2倍にしても知覚される強度は約4分の1しか増えません。ボトル内の濃縮液を2倍にしても、嗅覚で感じるものは倍にはなりません。原料の量は大きく変わっても、着用体験はそれほど変わらないのです。

Première Peauでは、7つの香りすべてにわたって1つの数値を公表し、それを守っています：20%、エクストレの強さ、すべてのボトルで階層的な段階はありません。これは販売戦略ではなく調合の決定です—20%であれば、香りは2時間目に平坦にならずに重い天然成分を含むことができます。Insuline Safrineでは、サフランを中心に構成されており、この濃度がアルコールとともにすぐに飛んでしまうのではなく、素材を何時間も明瞭に保つことを可能にしています。1つの数値を7回、フランスで調合・充填しています。

意味のないラベルの読み方

では、ボトルの表示は何を伝えているのでしょうか？それは着用シーンに関するブランドの意図を示しています：暑い日の最初の1時間用のコロン、近接用のエクストレ。香りの持続時間や拡散距離、含有量については何も検証可能な情報を伝えていません。これはシニシズムではなく、上記の法的立場です。

それでもラベルを使えるようにする三つの習慣があります。まず、同じブランド内で比較し、決してブランド間で比較しないことです。単一のブランド内では、ある香りのオードトワレとオードパルファムは、既知の濃縮液の二つの希釈であり、その階層は実際の情報を持っています。ブランド間ではそれはノイズに過ぎません。

第二に、階層ではなく成分リストを読みましょう。規則（EU）2023/1545に基づくアレルゲン表示は箱に記載される唯一の必須化学情報であり、香水に長いアレルゲンリストがある場合は、通常、天然成分が多く含まれていることを示しています。なぜなら、それらの物質は原料の中に含まれており、純粋に添加されているわけではないからです。

第三に、一日を通して肌でテストしてください。あなたの肌温度、スプレーした部位、付けた量が、ラベルでは答えられない疑問を解決します。

量はあなたがコントロールできる変数であり、ほとんどの人が同じ方向で間違えています。スプレーは2回、どこに付けるか。

この階層システムは便利な略語であり、誰もそれを解体する動機がないため存続しています。これはあくまで意図の大まかな表現であり、フランス語で印刷されていて誰にも拘束力はありません。実際に濃度が何をするか知りたいなら、同じ20％のエクストレを7種類自分の前腕に付けて、6時間後にどれがまだ香っているかを見てください。ディスカバリーセットは、唯一重要な実験室であるあなたの肌で一日を通してそれを確かめます。

よくある質問

香水の濃度レベルは、最も強いものから最も弱いものまで何ですか？

エクストレ・ド・パルファムは約15～30％の香料濃度、オードパルファムは10～20％、オードトワレは5～15％、オーデコロンは2～5％、オーフレッシュやボディミストは1～3％です。これらの範囲はすべて下の範囲と重なっています。順序は慣習的なもので法的に定義されておらず、ブランドによって同じパーセンテージでも異なるラベルを付けることがあります。

オードパルファムは法的に定義されていますか？

いいえ。欧州連合の化粧品規則（EC）No 1223/2009はこの用語を定義しておらず、FDAもパーセンテージを付けずに識別表示として受け入れています。国際的な基準も存在しません。この階層は各ブランドが自社の処方に適用する商業的慣習です。

濃度が高いほど香りは長持ちしますか？

確実ではありません。持続時間は個々の成分の蒸気圧によって決まります。リモネンは25℃で200 Pa、ガラクソリドは1.5 Paと記録されており、同じ量で約130倍の差があります。揮発性のシトラスをベースにした20％のエクストレは、ムスクやウッディアンバーをベースにした6％のオードトワレよりも早く消えます。

エクストレ・ド・パルファムとオードパルファムの違いは何ですか？

一般的にエクストレはより多くの香料濃度と低揮発性成分の割合が高く、それによりより濃厚で肌に近い印象を与えます。実際には両者の範囲は15～20％で重なっており、あるオードパルファムがあるエクストレと濃度が同じ場合もあります。確かな違いは言葉ではなく成分構成です。

オーデコロンの香料濃度は何パーセントですか？

現代のオーデコロンは一般的に2～5％の香料濃度です。このフォーマットは、1709年にケルンでジョヴァンニ・マリア・ファリナが発売した「Eau Admirable」に由来し、ベルガモットや他の柑橘系オイルを精製アルコールに配合したものです。低い割合はジャンルの意図された特徴であり、不足ではありません。

同じ濃度の2つの香りがなぜこれほど強さに差があるのですか？

検出閾値は素材によって桁違いに異なるためです。ベータ-ダマセノンは水中で0.002 µg/Lの閾値が報告されていますが、他の素材は認識されるまでにパーセントレベルの投与が必要です。知覚強度も圧縮べき乗則に従うため、濃度を倍にしても知覚される強さは半分にも満たないことが多いです。

法律で定められた最低香料濃度はありますか？

一つだけで、それは税法の規定です。アメリカ合衆国の27 CFR § 20.122によると、特別変性アルコールフォーミュラ39-Cを使用した製品は、完成品1ガロンあたり少なくとも2液量オンスの香料成分を含む必要があり、これは体積比で1.6％に相当します。これは製品が飲料として扱われないための規定であり、品質については何も示していません。

同じ香りのオードパルファムとオードトワレ、どちらを選ぶべきですか？

同じブランド内でこれらは同じ濃縮液の本物の希釈であるため、比較は意味があります。オードトワレは通常、より明るく開き、早く落ち着きますが、オードパルファムはより長く肌に密着します。両者は単に希釈されるだけでなく、しばしば再調整されるため、開き方が異なることもあります。決定する前に、両方を肌で一日中テストしてください。