Konsentrasi Konsentrasi Parfum: Persentase Sebenarnya

Konsentrasi parfum adalah angka yang paling sering dikutip dalam dunia wewangian, sekaligus yang paling tidak mengikat. Tidak ada hukum di Uni Eropa atau Amerika Serikat yang menetapkan definisi eau de parfum, berapa banyak konsentrat parfum yang harus dikandungnya, atau bagaimana perbedaannya dari eau de toilette. Tingkatan ini adalah kebiasaan turun-temurun dalam perdagangan, dicetak pada kaca dan dipasarkan seolah-olah presisi. Berikut panduan lengkapnya: setiap tingkatan, rentang persentase sebenarnya, tumpang tindih yang tidak diiklankan industri, empat faktor yang benar-benar mengikat wewangian, serta fisika yang menentukan daya tahan dan kekuatan setelah label tak lagi menjelaskan apa pun.

11 menit

Istilah-Istilah Ini Tidak Diatur. Oleh Siapa Pun.

Peraturan (EC) No 1223/2009 adalah peraturan yang berlaku untuk setiap produk kosmetik yang dijual di Uni Eropa. Peraturan ini mendefinisikan produk kosmetik, menetapkan pihak yang bertanggung jawab secara hukum atas penilaian keamanan, mewajibkan daftar bahan, serta mencantumkan zat yang dilarang dan dibatasi dalam lampiran-lampirannya. Peraturan ini tidak mendefinisikan eau de parfum. Peraturan ini juga tidak mendefinisikan eau de toilette, extrait de parfum, atau cologne. Istilah-istilah tersebut tidak tercantum di dalamnya sebagai kategori konsentrasi, karena peraturan ini adalah instrumen keselamatan, sedangkan tingkatan tersebut merupakan kosakata komersial.

Amerika Serikat pun tidak berbeda. FDA menerima eau de parfum, eau de toilette, cologne, atau sekadar parfum sebagai pernyataan identitas pada label wewangian, dan tidak menetapkan persentase untuk semua itu. Tidak ada standar internasional yang menetapkannya. Tingkatan ini adalah konvensi yang terbentuk sepanjang abad kesembilan belas dan kedua puluh, lalu terus digunakan karena dianggap praktis oleh pelaku industri.

Dampaknya adalah bagian yang tidak pernah dicantumkan pada kemasan. Eau de toilette dari satu rumah parfum bisa mengandung lebih banyak konsentrat parfum daripada eau de parfum dari rumah parfum lain, dan kedua label tersebut sepenuhnya sah. Kata itu adalah kategori. Angkanya merupakan keputusan masing-masing merek.

Tabel Konsentrasi

Rentang di bawah ini adalah rentang yang digunakan industri dalam praktik. Ini adalah konvensi, bukan ambang batas, dan kolom ketigalah yang menimbulkan masalah.

Baca lagi kolom ketiga. Setiap tingkat tumpang tindih dengan tingkat di atasnya. Eau de parfum 16% dan extrait de parfum 16% adalah cairan yang sama dengan dua nama berbeda. Eau de toilette 12% melampaui eau de parfum 10% pada satu-satunya aspek yang seolah dijelaskan oleh labelnya. Tingkat-tingkat ini bukan tangga dengan anak tangga. Semuanya adalah lima olesan yang saling tumpang tindih, dan rumah parfum memilih kata yang akan dicetak setelah formula selesai dibuat.

Halaman ini adalah acuannya. Pembahasan tentang arti tumpang tindih ini bagi parfum yang benar-benar Anda kenakan ada di tempat lain. Eau de toilette bisa mengungguli extrait, dan sering kali memang demikian.

Tingkat demi Tingkat: Makna Setiap Nama

Eau de cologne adalah yang tertua di antara kelima jenis ini dan satu-satunya yang dinamai berdasarkan tempat. Giovanni Maria Farina, seorang pembuat parfum Italia yang bekerja di Cologne, meluncurkan Eau Admirable di sana pada 1709: minyak bergamot dan sitrus lainnya dalam alkohol anggur yang telah dimurnikan, sebuah racikan yang sebelumnya belum pernah dibuat stabil dalam skala sebesar itu. Turunan modernnya berkonsentrasi 2 hingga 5% dan mengandalkan susunan bahan mudah menguap yang sama — lemon, neroli, lavender, rosemary. Cologne adalah satu-satunya tingkat yang kadar rendahnya memang disengaja, bukan sebuah kompromi.

Farina tidak menciptakan pengenceran. Ia menciptakan sebuah kategori dan format komersial yang bertahan lebih lama daripada semua istana tempat produk itu dijual. Bagaimana seorang pedagang Italia menciptakan kemewahan modern.

Extrait de parfum berada di tingkat tertinggi, biasanya berkonsentrasi 15 hingga 30%. Secara historis, ini bukan versi mewah dari apa pun; inilah bentuk acuan, cara sebuah komposisi pertama kali diracik dan dijual, sementara segala yang lebih ringan merupakan turunannya. Extrait mengandung proporsi bahan yang kurang mudah menguap lebih tinggi — oud, ambergris, dan castoreum dalam formula lama, absolut melati dan kayu berat dalam formula modern — itulah sebabnya extrait yang diracik dengan baik terasa lebih padat, bukan lebih menyengat.

Eau de toilette, dengan kadar 5 hingga 15%, awalnya merupakan versi yang lebih ringan untuk dipakai siang hari. Pada paruh pertama abad ke-20, berbagai rumah parfum mulai menawarkan satu komposisi dalam dua kadar, memasangkan extrait dengan versi yang lebih ringan dan segar untuk siang hari. Format ini memperluas basis pelanggan jauh lebih efektif daripada extrait, sehingga tetap bertahan.

Eau de parfum adalah tingkatan terbaru, bukan yang tertua. Label parfum de toilette dan eau de parfum mulai muncul pada 1970-an dan menjadi standar pada 1980-an, menempatkannya di antara semaraknya eau de toilette dan daya tahan extrait. Kini, inilah kadar yang paling umum digunakan saat meluncurkan sebagian besar parfum baru, yang mencerminkan kebiasaan ritel, bukan kimia.

Eau fraîche, brume, body mist berada di bawah cologne, biasanya berkadar 1 hingga 3%, dan sama sekali tidak memiliki klaim historis. Istilah ini adalah sebutan komersial untuk produk encer berbasis hidroalkohol atau air. Tidak ada yang salah dengannya. Hanya saja, jangan menganggapnya sebagai tingkatan dalam sebuah sistem, karena sistem seperti itu tidak ada.

Hal yang Diatur oleh Hukum

Empat instrumen benar-benar mengikat parfum yang dijual di Eropa atau Amerika Serikat. Tak satu pun memuat kata extrait.

Regulasi Komisi (UE) 2023/1545, yang diadopsi pada 26 Juli 2023, adalah regulasi yang mengubah informasi yang Anda baca di bagian belakang botol. Regulasi ini menambahkan 56 alergen pewangi ke dalam Lampiran III regulasi kosmetik sebagai entri 327 hingga 371, bergabung dengan 24 alergen yang sudah tercantum sehingga total yang wajib dideklarasikan menjadi 80. Setiap alergen yang terkandung dalam produk tanpa bilas dengan kadar di atas 0,001% — dan parfum termasuk produk tanpa bilas — harus disebutkan satu per satu. Produk yang tidak memenuhi ketentuan tidak boleh lagi dipasarkan di Uni Eropa setelah 31 Juli 2026, dan sama sekali tidak boleh diedarkan setelah 31 Juli 2028. Itulah sebabnya tulisan kecil di bagian bawah kotak kini mencantumkan eugenol, sitronelol, geraniol, dan kumarin.

Standar IFRA adalah sistem pembatasan yang ditetapkan oleh industri itu sendiri, dan Amendemen ke-51 diumumkan pada 30 Juni 2023. Dua hal penting di sini. IFRA mengelompokkan produk berdasarkan cara penggunaannya, dan semua wewangian halus beralkohol masuk ke satu kategori yang sama, Kategori 4, yang mencakup eau de toilette, eau de parfum, parfum, dan cologne tanpa pembedaan. Selain itu, jika suatu Standar menetapkan batas kuantitatif, IFRA menyatakan bahwa batas tersebut dinyatakan "sebagai konsentrasi maksimum bahan pewangi dalam produk konsumen jadi, bukan dalam campuran pewanginya."

Ikuti poin kedua itu hingga tuntas, dan intuisi yang lazim pun berbalik. Batas tersebut berlaku untuk botol, bukan konsentrat parfum. Bahan yang dibatasi sebesar 0,4% dalam konsentrat mencapai 0,032% dalam eau de toilette berkonsentrasi 8% dan 0,10% dalam extrait berkonsentrasi 25% - formula yang sama, kadarnya tiga kali lipat dalam produk jadi. Jika suatu bahan yang dibatasi menjadi penopang utama formula, versi dengan konsentrasi lebih tinggi itulah yang harus diseimbangkan ulang. Lumut ek adalah contoh yang paling banyak disadari orang: dibatasi, diformulasikan ulang, dan terasa jelas lebih tipis dalam wewangian chypre yang dahulu mengandalkannya bersama nilam, vetiver, dan cendana.

Yang paling aneh dari keempatnya berasal dari Amerika dan sama sekali tidak berkaitan dengan keselamatan. Menurut 27 CFR § 20.122, produk yang dibuat menggunakan Alkohol yang Didenaturasi Khusus Formula 39-C harus mengandung setidaknya 2 ons cairan bahan parfum per galon produk jadi. Dua ons dari seratus dua puluh delapan ons adalah 1,6% berdasarkan volume. Itulah satu-satunya batas minimum konsentrasi yang tercantum dalam hukum di seluruh artikel ini, dan tujuannya adalah agar sebotol cologne tidak dikenai pajak seperti minuman. Bagian terkait, 27 CFR § 21.141, mencantumkan parfum, cologne, dan air toilet sebagai penggunaan yang diizinkan untuk alkohol tersebut.

Hukum menghitung alergen dan cukai. Hukum tidak menghitung kemewahan.

Jika tingkat konsentrasi tidak menjamin apa pun, pertanyaannya adalah apa yang diwakili oleh tingkat tersebut. EdT, EdP, parfum: apa yang sebenarnya Anda bayar.

Mengapa Persentase Tidak Memprediksi Ketahanan

Ketahanan adalah sifat molekul, bukan persentase. Variabel penentunya adalah tekanan uap — seberapa kuat molekul terdorong untuk meninggalkan cairan dan masuk ke udara. Limonene, komponen utama minyak sitrus hasil pengepresan dingin, tercatat memiliki tekanan uap 200 Pa pada 25 °C dalam berkas registrasi ECHA-nya. Galaxolide, musk polisiklik yang menjadi dasar sebagian besar parfum modern, tercatat memiliki tekanan uap 1,5 Pa pada suhu yang sama dalam berkasnya sendiri. Artinya, ada selisih sekitar 130 kali antara dua bahan yang dapat berada dalam satu botol dengan takaran yang sama.

Perhatikan akibatnya. Extrait 20% yang sebagian besar terdiri atas limonene, linalool dan citral akan hilang dari lengan bawah Anda dalam waktu kurang dari satu jam, karena molekul yang cepat menguap tetaplah molekul yang cepat menguap meski kadarnya 20%. Eau de toilette 6% yang berbahan dasar galaxolide, Iso E Super, ambroxan dan exaltolide akan tetap tercium pada jam kedelapan, karena tekanan uap rendah tidak peduli apa yang tertulis pada label. Konsentrasi menentukan intensitas awal. Volatilitas menentukan lajunya.

Bobot molekul mengikuti logika yang sama. Hampir semua zat odorant yang diketahui memiliki bobot di bawah sekitar 300 dalton, dan di atas batas itu molekul sama sekali tidak lagi mencapai reseptor. Emily J. Mayhew dan rekan-rekannya, dalam tulisan di PNAS pada 2022, menyusun kumpulan lebih dari 1.900 molekul yang diklasifikasikan berbau atau tidak berbau dan menemukan bahwa fitur transportasi — volatilitas dan hidrofobisitas, sifat yang menentukan apakah molekul dapat berpindah dari udara ke mukus olfaktori — dapat memprediksi sifat berbau dengan sendirinya. Mencapai reseptor adalah hambatannya. Bukan seberapa banyak Anda menyemprotkannya.

Proyeksi mengikuti pergerakan udara, bukan persentase. Udara hangat naik dari kulit dan membawa molekul ringan terlebih dahulu. Dinamika fluida dari jejak yang tak terlihat.

Mengapa Persentase Tidak Memprediksi Kekuatan

Kekuatan yang dirasakan membuat argumen persentase runtuh lebih cepat lagi, dan ada dua alasan terpisah untuk itu.

Alasan pertama adalah ambang deteksi membentang melintasi beberapa orde magnitudo. Beta-damascenone, molekul beraroma mawar dan apel yang dimasak hingga lembek, yang muncul dalam jumlah sangat kecil di berbagai komposisi, memiliki ambang deteksi yang dilaporkan sebesar 0.002 µg/L dalam air dan 0.05 µg/L dalam larutan hidroalkoholik 10 hingga 12%, menurut angka yang dikaitkan dengan Kotseridis dan rekan-rekannya. Kadarnya hanya beberapa bagian per miliar. Bahan lain harus ditambahkan hingga kadar persen dalam konsentrat sebelum mulai tercium; hedione rutin digunakan pada kisaran tersebut. Sebuah formula bisa mengandung 25% konsentrat, tetapi tetap sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang hampir tidak Anda rasakan.

Alasan kedua adalah psikofisika. Intensitas bau yang dirasakan mengikuti hukum pangkat Stevens: intensitas sama dengan suatu konstanta dikalikan konsentrasi yang dipangkatkan dengan eksponen, dan untuk zat berbau, eksponen itu berkisar antara 0,2 dan 0,8. Hubungannya bersifat kompresif. Pada eksponen 0,3, konsentrasi suatu bahan yang digandakan hanya meningkatkan intensitas yang dirasakan sekitar seperempatnya. Menggandakan konsentrat dalam botol tidak menggandakan apa pun yang bisa Anda cium. Beban bahan bakunya berubah jauh lebih besar daripada pengalaman saat mengenakannya.

Di Première Peau, kami mencantumkan satu angka dan mempertahankannya untuk ketujuh komposisi: 20%, kekuatan extrait, untuk setiap botol, tanpa jenjang tingkatan. Ini adalah keputusan formulasi, bukan keputusan pemasaran — pada kadar 20%, suatu komposisi dapat memuat banyak bahan alami tanpa kehilangan karakter pada jam kedua. Dalam Insuline Safrine, yang dirancang dengan bahan dasar saffron, konsentrasinya membuat bahan tersebut tetap terasa jelas selama berjam-jam, alih-alih menguap bersama alkohol. Satu angka, tujuh kali, diracik dan diisi di Prancis.

Cara Membaca Label yang Tak Bermakna

Jadi, apa yang diberitahukan oleh kata pada botol? Kata itu memberi tahu niat rumah parfum terkait konteks pemakaian: cologne untuk jam pertama di hari yang panas, extrait untuk jarak dekat. Kata itu tidak memberi tahu apa pun yang dapat diverifikasi tentang berapa lama wewangian bertahan, seberapa jauh aromanya menyebar, atau berapa banyak bahan yang terkandung di dalamnya. Ini bukan sikap sinis. Itulah kedudukan hukum yang dijelaskan di atas.

Tiga hal membuat label ini tetap berguna. Pertama, bandingkan dalam satu rumah parfum saja, jangan lintas rumah parfum. Dalam satu rumah parfum, eau de toilette dan eau de parfum dari satu komposisi benar-benar merupakan dua tingkat pengenceran dari konsentrat yang sama, dan tingkatnya memberikan informasi yang nyata. Jika dibandingkan antar-rumah parfum, itu hanya menimbulkan kebisingan.

Kedua, baca daftar bahan, bukan tingkatannya. Deklarasi alergen berdasarkan Regulasi (EU) 2023/1545 adalah satu-satunya keterangan kimia yang wajib dicantumkan pada kemasan, dan daftar alergen yang panjang pada suatu wewangian biasanya menandakan tingginya kandungan bahan alami, karena zat-zat tersebut terkandung dalam bahan bakunya, bukan ditambahkan dalam bentuk murni.

Ketiga, uji pada kulit selama sehari penuh. Suhu kulit, permukaan tempat Anda menyemprotkan parfum, dan jumlah yang Anda gunakan akan menjawab pertanyaan yang tak bisa dijawab label.

Dosis adalah variabel yang dapat Anda kendalikan, dan hampir semua orang keliru dengan cara yang sama. Dua semprotan, dan ke mana menyemprotkannya.

Sistem tingkatan ini bertahan karena merupakan singkatan praktis dan tak ada yang berkepentingan untuk mengubahnya. Pahami sebagaimana adanya: pernyataan kasar tentang maksud, tercetak dalam bahasa Prancis, dan tidak mengikat siapa pun. Jika ingin tahu apa yang sebenarnya dilakukan suatu konsentrasi, coba tujuh extrait dengan konsentrasi sama, 20%, di lengan bawah Anda sendiri dan lihat mana yang masih terasa pada jam keenam. Discovery Set akan membuktikannya di satu-satunya laboratorium yang pernah penting, yaitu kulit Anda selama seharian penuh.

Pertanyaan yang Sering Diajukan

Apa saja tingkatan konsentrasi parfum, dari yang terkuat hingga terlemah?

Extrait de parfum dengan konsentrat parfum sekitar 15 hingga 30%, eau de parfum 10 hingga 20%, eau de toilette 5 hingga 15%, eau de cologne 2 hingga 5%, serta eau fraîche atau body mist 1 hingga 3%. Setiap rentang tersebut bertumpang tindih dengan rentang di bawahnya. Urutannya hanya berdasarkan konvensi, bukan definisi hukum, dan dua rumah parfum bisa memberi label berbeda pada persentase yang sama.

Apakah eau de parfum didefinisikan secara hukum di mana pun?

Tidak. Regulasi (EC) No 1223/2009 mengatur kosmetik di Uni Eropa dan tidak pernah mendefinisikan istilah ini, sementara FDA menerimanya sebagai pernyataan identitas tanpa mengaitkannya dengan persentase tertentu. Tidak ada standar internasional yang menetapkannya juga. Tingkatan ini adalah konvensi komersial yang diterapkan setiap rumah parfum pada formulanya sendiri.

Apakah konsentrasi yang lebih tinggi berarti parfum lebih tahan lama?

Tidak selalu. Ketahanan ditentukan oleh tekanan uap masing-masing bahan: limonene tercatat sebesar 200 Pa pada suhu 25 °C dan galaxolide 1,5 Pa, selisih sekitar 130 kali pada dosis yang sama. Extrait 20% yang berbasis jeruk volatil akan lebih cepat memudar daripada eau de toilette 6% yang berbasis musk dan amber kayu.

Apa perbedaan antara extrait de parfum dan eau de parfum?

Secara umum, extrait mengandung lebih banyak konsentrat parfum dan proporsi bahan dengan volatilitas rendah yang lebih tinggi, sehingga aromanya terasa lebih padat dan lebih dekat dengan kulit. Dalam praktiknya, kisaran keduanya tumpang tindih pada 15 hingga 20%, sehingga eau de parfum tertentu bisa memiliki konsentrasi yang sama dengan extrait tertentu. Perbedaan yang dapat diandalkan terletak pada komposisinya, bukan namanya.

Berapa persentase konsentrat dalam eau de cologne?

Eau de cologne modern umumnya mengandung 2 hingga 5% konsentrat parfum. Jenis ini berasal dari Eau Admirable karya Giovanni Maria Farina, yang diluncurkan di Cologne pada 1709 dan dibuat dengan bergamot serta minyak sitrus lainnya dalam alkohol yang dimurnikan. Persentasenya yang rendah merupakan karakter yang memang dimaksudkan untuk jenis ini, bukan kekurangan.

Mengapa dua wewangian dengan konsentrasi yang sama bisa berbeda jauh dalam kekuatannya?

Karena ambang deteksi tiap bahan bisa berbeda hingga beberapa kali lipat. Beta-damascenone memiliki ambang yang dilaporkan sebesar 0.002 µg/L dalam air, sementara bahan lain memerlukan takaran hingga tingkat persen agar terdeteksi. Intensitas yang dirasakan juga mengikuti hukum pangkat kompresif, sehingga menggandakan konsentrasi biasanya meningkatkan kekuatan yang dirasakan jauh kurang dari separuhnya.

Apakah hukum menetapkan konsentrasi minimum parfum?

Hanya satu, dan itu adalah aturan pajak. Berdasarkan 27 CFR § 20.122 di Amerika Serikat, produk yang dibuat dengan Specially Denatured Alcohol Formula 39-C harus mengandung setidaknya 2 ons cairan bahan parfum per galon produk jadi, setara dengan 1,6% volume. Aturan ini ada agar produk tersebut tidak diperlakukan sebagai minuman, dan tidak menjelaskan apa pun tentang kualitasnya.

Haruskah saya memilih eau de parfum atau eau de toilette untuk wewangian yang sama?

Dalam satu rumah parfum, keduanya merupakan dua pengenceran nyata dari konsentrat yang sama, sehingga perbandingannya bermakna: eau de toilette biasanya memiliki aroma pembuka yang lebih segar dan lebih cepat mereda, sedangkan eau de parfum bertahan lebih lama dengan aroma yang lebih dekat ke kulit. Keduanya juga sering kali diracik ulang, bukan sekadar diencerkan, sehingga aroma pembukanya bisa berbeda. Coba keduanya di kulit selama sehari penuh sebelum memutuskan.