Konsentrasjon Parfymekoncentrasjoner: De virkelige prosentandelene

Parfymekonsentrasjon er tallet det oftest snakkes om i duftbransjen, men det er også det minst bindende. Ingen lov i EU eller USA fastsetter hva en eau de parfum er, hvor mye parfymekonsentrat den må inneholde, eller hvordan den skal skille seg fra en eau de toilette. Nivåene er nedarvede bransjevaner, trykt på glass og solgt inn som presisjon. Her er oversikten: hvert nivå, de reelle prosentintervallene, overlappen bransjen ikke reklamerer med, de fire virkemidlene som faktisk regulerer en duft, og fysikken som avgjør varighet og styrke når etiketten er ferdig med å snakke.

11 min

Begrepene er ikke regulert. Av noen.

Forordning (EF) nr. 1223/2009 er regelverket som gjelder for alle kosmetiske produkter som selges i EU. Den definerer hva et kosmetisk produkt er, fastsetter hvem som har det juridiske ansvaret for sikkerhetsvurderingen, krever ingrediensliste og fyller vedleggene med forbudte og begrensede stoffer. Den definerer ikke eau de parfum. Den definerer ikke eau de toilette, parfymeekstrakt eller cologne. Disse ordene forekommer ikke der som konsentrasjonskategorier, fordi regelverket handler om sikkerhet, mens nivåene tilhører et kommersielt vokabular.

USA er ikke annerledes. FDA godtar eau de parfum, eau de toilette, cologne eller ganske enkelt parfyme som identitetsangivelse på en duftetikett, uten å knytte en prosentandel til noen av dem. Det finnes heller ingen internasjonal standard som fastsetter dette. Nivåene er konvensjoner som ble til på 1800- og 1900-tallet, og som gjentas fordi bransjen fant dem praktiske.

Konsekvensen er det ingen skriver på esken. En eau de toilette fra ett hus kan inneholde mer parfymekonsentrat enn en eau de parfum fra et annet, og begge etikettene er helt lovlige. Ordet er en kategori. Tallet er en privat beslutning.

Konsentrasjonstabellen

Intervallene nedenfor er de bransjen bruker i praksis. De er konvensjoner snarere enn terskler, og det er den tredje kolonnen som gjør skade.

Les den tredje kolonnen en gang til. Hvert nivå overlapper med nivået over. En eau de parfum på 16 % og en parfymeekstrakt på 16 % er den samme væsken under to ulike navn. En eau de toilette på 12 % har høyere konsentrasjon enn en eau de parfum på 10 % langs den ene aksen etiketten later som den beskriver. Nivåene er ingen stige med trinn. De er fem overlappende flekker, og huset velger hvilket ord som skal stå på etiketten når formelen allerede er ferdig.

Denne siden er referansen. Diskusjonen om hva denne overlappingen betyr for det du faktisk bruker, finner du et annet sted. En eau de toilette kan være bedre enn en ekstrakt, og er det ofte.

Nivå for nivå: Hva hvert navn har betydd

Eau de cologne er den eldste av de fem og den eneste som er oppkalt etter et sted. Giovanni Maria Farina, en italiensk parfymer som arbeidet i Köln, lanserte sin Eau Admirable der i 1709: bergamott og andre sitrusoljer i renset druealkohol, en blanding ingen før hadde klart å holde stabil i så stor skala. Moderne varianter ligger på 2 til 5 % og bygger på den samme flyktige strukturen — sitron, neroli, lavendel, rosmarin. Eau de cologne er det eneste nivået der den lave konsentrasjonen er tilsiktet, ikke et kompromiss.

Farina fant ikke opp en fortynning. Han fant opp en kategori og et kommersielt format som overlevde alle hoffene det ble solgt til. Slik fant en italiensk kjøpmann opp moderne luksus.

Parfymeekstrakt ligger øverst, vanligvis på 15 til 30 %. Historisk var det ikke en luksusutgave av noe annet, men referanseformen, slik en komposisjon først ble satt sammen og solgt på, og alt med lavere konsentrasjon var en avledning av den. Ekstrakter inneholder en større andel lite flyktige ingredienser — oud, ambergris og castoreum i de eldre formlene, jasmin-absolutt og tunge tresorter i moderne varianter — derfor oppleves en godt komponert ekstrakt som tettere, ikke sterkere.

Eau de toilette, 5 til 15 %, begynte som en lettere variant til bruk på dagtid. I første halvdel av 1900-tallet begynte parfymehusene å tilby én duft i to styrker: extrait sammen med en lettere og friskere versjon til dagbruk. Denne formen nådde ut til langt flere kunder enn extrait noen gang hadde gjort, og det er derfor den ble værende.

Eau de parfum er det nyeste nivået, ikke det eldste. Betegnelsene parfum de toilette og eau de parfum begynte å dukke opp på 1970-tallet og ble standard på 1980-tallet, plassert mellom den strålende karakteren til en eau de toilette og varigheten til en extrait. Dette er nå den vanligste styrken for nye dufter ved lansering, noe som sier mer om detaljhandelsvaner enn om kjemi.

Eau fraîche, brume, body mist ligger under eau de cologne, vanligvis på 1 til 3 %, og har ingen historisk påstand i det hele tatt. Dette er kommersielle betegnelser på fortynnede hydroalkoholiske eller vannbaserte produkter. Det er ikke noe galt med dem. Bare ikke se dem som et trinn i et system, for noe slikt system finnes ikke.

Hva lovverket regulerer

Fire regelverk er faktisk bindende for duft som selges i Europa eller USA. Ingen av dem inneholder ordet extrait.

Kommisjonsforordning (EU) 2023/1545, vedtatt 26. juli 2023, er forordningen som endret det du leser på baksiden av en flaske. Den la til 56 duftallergener i vedlegg III til kosmetikkforordningen som oppføringene 327 til 371, i tillegg til de 24 som allerede sto på listen, og økte dermed det samlede antallet deklarasjonspliktige allergener til 80. Hvis noen av dem finnes i en leave-on-produkt i en konsentrasjon på over 0,001 % – og en duft er et leave-on-produkt – må de navngis hver for seg. Produkter som ikke oppfyller kravene, kan ikke lenger omsettes på unionsmarkedet etter 31. juli 2026, og kan ikke gjøres tilgjengelige i det hele tatt etter 31. juli 2028. Derfor står det nå med liten skrift nederst på esken: eugenol, citronellol, geraniol og coumarin.

IFRA-standardene er bransjens eget system for begrensninger, og det 51. tillegget ble kunngjort 30. juni 2023. To detaljer er viktige her. IFRA grupperer produkter etter hvordan de brukes, og alle alkoholbaserte finparfymer faller inn under én og samme kategori, kategori 4, som omfatter eau de toilette, eau de parfum, parfyme og cologne uten skille. Og når en standard setter en kvantitativ grense, oppgir IFRA at den uttrykkes «som en øvre konsentrasjon av duftmateriale i det ferdige forbrukerproduktet, ikke i duftblandingen.»

Følger man opp det andre poenget, snur det den vanlige intuisjonen på hodet. Grensen gjelder flasken, ikke parfymørens konsentrat. Et begrenset materiale som utgjør 0,4 % av et konsentrat, utgjør 0,032 % i en eau de toilette på 8 % og 0,10 % i en extrait på 25 % - samme formel, tre ganger så høy andel i det ferdige produktet. Når et begrenset materiale er bærende, er det varianten med høyere konsentrasjon som må balanseres på nytt. Eikemose er eksemplet de fleste har lagt merke til: begrenset, omformulert og merkbart tynnere i chypreparfymene som tidligere lente seg på den sammen med patchouli, vetiver og sandeltre.

Den merkeligste av de fire er amerikansk og har ingenting med sikkerhet å gjøre. I henhold til 27 CFR § 20.122 må et produkt laget med Specially Denatured Alcohol Formula 39-C inneholde minst 2 fluid ounces parfymemateriale per gallon ferdig produkt. To unser av hundre og tjueåtte er 1,6 % av volumet. Det er den eneste nedre grensen for konsentrasjon som er nedfelt i lov noe sted i denne artikkelen, og den finnes for at en flaske cologne ikke skal avgiftsbelegges som en drikk. Den tilhørende paragrafen, 27 CFR § 21.141, oppgir parfymer, cologner og toalettvann blant de godkjente bruksområdene for denne alkoholen.

Loven teller allergener og avgiftsplikt. Den teller ikke luksus.

Hvis konsentrasjonsgraden ikke garanterer noe, blir spørsmålet hva den egentlig står for. EdT, EdP, parfyme: hva du egentlig betaler for.

Hvorfor prosentandelen ikke forutsier hvor lenge duften varer

Hvor lenge en duft varer, er en egenskap ved molekylene, ikke prosentandelen. Den avgjørende variabelen er damptrykk – hvor sterkt et molekyl presses til å forlate væsken og gå over i lufta. Limonen, hovedbestanddelen i kaldpresset sitrusolje, er oppgitt til 200 Pa ved 25 °C i ECHAs registreringsdossier. Galaxolide, den polysykliske musknoten som ligger under en svært stor andel av moderne parfymer, er oppgitt til 1,5 Pa ved samme temperatur i sitt eget dossier. Det er en forskjell på omtrent 130 ganger mellom to stoffer som kan finnes i samme flaske i identisk dose.

Se på konsekvensen. En extrait på 20 % som hovedsakelig består av limonen, linalool og citral, vil være borte fra underarmen din i løpet av en time, fordi 20 % av et flyktig molekyl fortsatt er et flyktig molekyl. En eau de toilette på 6 % basert på galaxolide, Iso E Super, ambroxan og exaltolide vil fortsatt være merkbar etter åtte timer, fordi lavt damptrykk ikke bryr seg om hva som står på etiketten. Konsentrasjonen bestemmer utgangspunktet. Flyktigheten bestemmer kurvens helning.

Molekylvekt følger samme logikk. Nesten alle kjente luktstoffer veier under omtrent 300 dalton, og over denne grensen slutter molekylene helt å nå reseptoren. Emily J. Mayhew og kollegene hennes samlet i en artikkel i PNAS fra 2022 et utvalg på mer enn 1 900 molekyler klassifisert som luktende eller luktfrie. De fant at transportegenskaper – flyktighet og hydrofobisitet, egenskapene som avgjør om et molekyl kan passere fra lufta inn i lukteslimet – alene kunne forutsi om et stoff luktet. Flaskehalsen er å nå reseptoren. Ikke hvor mye du sprayet.

Spredningen følger luftbevegelser, ikke prosentandelen. Varm luft stiger fra huden og fører de lette molekylene med seg først. Strømningsdynamikken bak et usynlig duftspor.

Hvorfor prosentandelen ikke forutsier styrke

Opplevd styrke svekker prosentargumentet enda raskere, og det skjer av to uavhengige grunner.

For det første varierer deteksjonsgrensene over flere størrelsesordener. Beta-damaskenon, rose- og stuet-eplemolekylet som forekommer i spormengder i et svært stort utvalg komposisjoner, har en rapportert deteksjonsgrense på 0.002 µg/L i vann og 0.05 µg/L i en 10 til 12 % hydroalkoholisk løsning, tall som tilskrives Kotseridis og kolleger. Det er deler per milliard. Andre råstoffer må utgjøre flere prosent av konsentratet før de i det hele tatt kan registreres; hedion brukes rutinemessig i den konsentrasjonen. En formel kan bestå av 25 % konsentrat og likevel for det meste være satt sammen av stoffer du knapt merker.

Den andre grunnen er psykofysikk. Opplevd luktintensitet følger Stevens' potenslov: Intensiteten er lik en konstant multiplisert med konsentrasjonen opphøyd i en eksponent, og for luktstoffer ligger eksponenten på omtrent 0,2 til 0,8. Sammenhengen er komprimerende. Ved en eksponent på 0,3 øker den opplevde intensiteten med omtrent en fjerdedel når konsentrasjonen av et stoff dobles. Å doble mengden konsentrat i en flaske dobler ikke noe du kan lukte. Det endrer mengden råstoff langt mer enn det endrer opplevelsen av å bruke duften.

Hos Première Peau oppgir vi ett tall og holder oss til det for alle de sju komposisjonene: 20 %, extrait-styrke, på hver flaske, uten noen nivåinndeling. Dette er et valg om formulering, ikke om markedsføring – ved 20 % kan en komposisjon inneholde mye naturlig råstoff uten å bli flat i løpet av den andre timen. I Insuline Safrine, som er bygget rundt safran, gjør konsentrasjonen at råstoffet holder seg tydelig i timevis i stedet for å fordampe sammen med alkoholen. Ett tall, sju ganger, komponert og tappet i Frankrike.

Slik leser du en etikett som ikke betyr noe

Så hva forteller ordet på flasken deg? Det forteller hva merkevaren har tenkt om bruksanledningen: cologne til den første timen på en varm dag, extrait for nærkontakt. Det forteller deg ingenting etterprøvbart om hvor lenge duften varer, hvor langt den sprer seg, eller hvor mye råstoff den inneholder. Det er ikke kynisme. Det er den juridiske posisjonen som er beskrevet ovenfor.

Tre vaner gjør likevel betegnelsen brukbar. For det første: Sammenlign innenfor samme merkevare, aldri på tvers. Innenfor én merkevare er eau de toilette og eau de parfum av samme komposisjon faktisk to fortynninger av et kjent konsentrat, og nivået gir reell informasjon. På tvers av merkevarer er det bare støy.

For det andre bør du lese ingredienslisten i stedet for nivåbetegnelsen. Allergenerklæringene i henhold til forordning (EU) 2023/1545 er de eneste obligatoriske kjemiske opplysningene på esken, og en lang allergenliste på en duft tyder vanligvis på et høyt innhold av naturlige ingredienser, fordi disse stoffene følger med råvarene i stedet for å tilsettes i ren form.

For det tredje bør du teste på huden gjennom en hel dag. Hudtemperaturen din, overflaten du sprayet på, og hvor mye du påførte, vil avgjøre spørsmålet etiketten ikke kan besvare.

Doseringen er variabelen du styrer, og nesten alle gjør den samme feilen. To spray, og hvor du påfører dem.

Nivåsystemet består fordi det er en praktisk kortform, og fordi ingen har noen interesse av å avskaffe det. Se det for hva det er: en grov erklæring om hensikt, trykt på fransk, som ikke er bindende for noen. Hvis du vil vite hva en konsentrasjon faktisk gjør, kan du prøve sju extraits med samme konsentrasjon på 20 % på din egen underarm og se hvilken som fortsatt gjør seg gjeldende etter seks timer. Et Discovery Set avgjør saken i det eneste laboratoriet som noen gang har betydd noe: huden din gjennom en lang dag.

Ofte stilte spørsmål

Hva er parfymekonsentrasjonene, fra sterkest til svakest?

Extrait de parfum med omtrent 15 til 30 % parfymeekstrakt, eau de parfum med 10 til 20 %, eau de toilette med 5 til 15 %, eau de cologne med 2 til 5 % og eau fraîche eller body mist med 1 til 3 %. Alle disse intervallene overlapper intervallet under. Rekkefølgen er konvensjonell, ikke juridisk definert, og to parfymehus kan merke den samme prosentandelen forskjellig.

Er eau de parfum juridisk definert noe sted?

Nei. Forordning (EF) nr. 1223/2009 regulerer kosmetikk i EU, men definerer aldri begrepet, og FDA godtar det som en identitetsbetegnelse uten å knytte noen prosentandel til det. Det finnes heller ingen internasjonal standard som fastsetter dette. Nivået er en kommersiell konvensjon som hvert parfymehus bruker på sine egne formuleringer.

Betyr høyere konsentrasjon at parfymen varer lenger?

Ikke nødvendigvis. Varigheten styres av damptrykket til de enkelte ingrediensene: limonen er målt til 200 Pa ved 25 °C og galaxolid til 1,5 Pa, en forskjell på omtrent 130 ganger ved samme dose. En extrait på 20 % med flyktige sitrusnoter vil falme raskere enn en eau de toilette på 6 % med musk og treaktige ambernoter.

Hva er forskjellen mellom extrait de parfum og eau de parfum?

Tradisjonelt inneholder en extrait mer parfyme­konsentrat og en større andel lite flyktige stoffer, noe som gjør at den oppleves tettere og nærmere huden. I praksis overlapper de to kategoriene i området 15 til 20 %, så en bestemt eau de parfum kan ha samme konsentrasjon som en bestemt extrait. Den pålitelige forskjellen ligger i sammensetningen, ikke i betegnelsen.

Hvor mange prosent er en eau de cologne?

Moderne eaux de cologne ligger vanligvis på 2 til 5 % parfyme­konsentrat. Formatet stammer fra Giovanni Maria Farinas Eau Admirable, som ble lansert i Köln i 1709 og var basert på bergamott og andre sitrusoljer i rektifisert alkohol. Den lave prosentandelen er et tilsiktet særpreg ved denne dufttypen, ikke en mangel.

Hvorfor oppleves to dufter med samme konsentrasjon så forskjellig i styrke?

Fordi deteksjonstersklene varierer med flere størrelsesordener mellom ulike råstoffer. Beta-damaskenon har en rapportert terskel på 0.002 µg/L i vann, mens andre råstoffer må doseres på prosेंटnivå før de i det hele tatt kan registreres. Den opplevde intensiteten følger også en komprimerende potenslov, så en dobling av konsentrasjonen gir vanligvis en økning i opplevd styrke på godt under halvparten.

Finnes det en lovpålagt minste konsentrasjon av parfyme?

Bare én, og den er en skatteregel. I henhold til 27 CFR § 20.122 i USA må et produkt laget med Specially Denatured Alcohol Formula 39-C inneholde minst 2 fluid ounces parfymeråstoff per gallon ferdig produkt, noe som tilsvarer 1,6 % av volumet. Regelen finnes for at produktet ikke skal regnes som en drikkevare, og sier ingenting om kvalitet.

Bør jeg velge eau de parfum eller eau de toilette av den samme duften?

I samme parfymehus er dette to ekte fortynninger av det samme konsentratet, så sammenligningen gir mening: En eau de toilette åpner vanligvis friskere og legger seg raskere, mens en eau de parfum sitter tettere på huden lenger. De to variantene balanseres også ofte på nytt i stedet for bare å bli fortynnet, noe som betyr at åpningen kan være forskjellig. Test begge på huden en hel dag før du bestemmer deg.