Amber O Que o Âmbar Cheira: Acorde, Não Pedra

O âmbar não é um material. Nenhuma árvore o exsuda, nenhuma flor o contém, nenhum animal o segrega. Aquilo que cheiras quando um frasco diz «âmbar» é uma receita — uma combinação do século XIX de resinas e de uma molécula industrial, com o nome de um fóssil com o qual tem muito pouco a ver. A confusão é tripla e antiga: o âmbar fóssil, o acorde de âmbar e o âmbar-cinzento são três substâncias sem relação entre si que partilham uma palavra. O que se segue distingue-as, desmonta o acorde e apresenta um método para distinguir um âmbar bem construído de um mais simples numa tira olfativa.

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Três substâncias, uma palavra

A palavra inglesa vem do árabe ʿanbar, passando pelo persa médio ambar, pelo latim medieval ambar e pelo francês medieval ambre. No seu sentido original, significava uma coisa: âmbar-cinzento, a concreção cerosa que se forma no intestino do cachalote e dá à costa. Não a pedra. A baleia.

A partir do final do século XIII, os falantes de línguas românicas passaram a usar a mesma palavra para a resina fóssil que dava à costa no Báltico. Ambas vinham do mar, ambas eram raras, ambas eram queimadas para perfumar. A língua criou adjetivos para as distinguir: ambre gris, âmbar cinzento, para o produto da baleia, e ambre jaune, âmbar amarelo, para o fóssil. O amarelo acabou por ficar com a palavra simples, enquanto o cinzento manteve o adjetivo. É por isso que, em inglês, se diz ambergris e se está a falar de uma baleia.

Depois, a perfumaria inventou uma terceira coisa e deu-lhe a mesma palavra. Nenhuma das duas primeiras é aquilo que estás a usar.

O fóssil que nunca chegou a um frasco

O âmbar do Báltico chama-se, na verdade, succinite, porque contém entre 3 e 8 por cento de ácido succínico. Começou por ser resina de conífera e, ao longo de dezenas de milhões de anos, fez a única coisa que o desqualifica para a perfumaria: polimerizou. A fração volátil — a parte que cheira — desapareceu há muito. O que resta é um sólido duro, reticulado, que não se dissolve em etanol.

É possível extrair dela um material perfumado. A destilação seca — combustão anaeróbica controlada a alta temperatura — decompõe o polímero e produz colofónia, ácido succínico e um óleo escuro vendido como óleo de âmbar. Cheira a alcatrão de pinho e a fogueira, mais próximo do alcatrão de bétula do que de qualquer coisa ambarada, e não se dissolve bem em álcool. É usado na perfumaria de incenso. Não é, nem nunca foi, a base de qualquer acorde ambarado comercial.

A pedra deu o nome ao acorde e nada mais. A palavra viajou. A substância ficou no solo.

Um acorde não é uma mistura de coisas que cheiram ao que se pretende obter. É uma estrutura que produz um cheiro que nenhuma das suas partes tem. Um mais um são três, e eis porquê.

O acorde: duas resinas e uma patente

O acorde ambarado tem uma espinha dorsal: duas resinas naturais e uma sintética. Retire qualquer uma das três e deixa de ser reconhecível como âmbar.

Ládano é a goma escura e pegajosa de Cistus ladanifer, a esteva do matagal mediterrânico. Heródoto descreveu a sua recolha em Histórias 3.112: os árabes chamam-lhe ladanon, escreve, e esta das coisas mais perfumadas encontra-se no lugar mais malcheiroso, as barbas dos bodes que pastaram nos arbustos. Em Creta, os trabalhadores ainda passam o ladanisterion — um ancinho de madeira com tiras de couro — pelas estevas ao meio-dia, quando a resina escorre. Na produção industrial, os ramos são fervidos numa solução de soda, libertando cerca de 3 a 5 por cento de goma bruta. Essa goma transforma-se numa resinoide de ládano ou, após tratamento adicional, num absoluto de ládano. Cheira simultaneamente a couro, fruta seca, pedra quente e pele animal, e, por si só, tem mais carácter ambarado do que qualquer outra matéria.

Benjoim confere a doçura. O benjoim do Sião, extraído de Styrax tonkinensis no Laos e no norte do Vietname, contém entre 65 e 75 por cento de benzoato de coniferilo, cerca de 6 por cento de ácido siaresinólico e aproximadamente 1 por cento de vanilina. É esse último 1 por cento que faz com que a resinoide de benjoim seja percebida como baunilha por quase todos os que a cheiram pela primeira vez. Também é um fixador: abranda toda a estrutura.

O ládano é colhido por animais que não fazem ideia de que estão a trabalhar. A resina que as cabras colhem sem saber.

A vanilina é o elemento que tornou o acorde possível, e tem uma data. A 10 de abril de 1874, Ferdinand Tiemann e Wilhelm Haarmann patentearam uma síntese de vanilina a partir da coniferina, um glucósido presente na casca das coníferas, e iniciaram a produção industrial em Holzminden. Antes dessa patente, o carácter de baunilha significava vagens de baunilha, que eram escassas e instáveis. Depois, um perfumista podia acrescentar calor a uma base à grama. Ambre Antique, de François Coty, de 1905, é geralmente considerado a primeira composição moderna de âmbar, e assentava exatamente nesta fórmula — um corpo resinoso realçado por uma dose excessiva de vanilina e bergamota.

Estoraque é o quarto elemento opcional. Extraído de Liquidambar orientalis, na Turquia, é dominado por derivados do ácido cinâmico: 33 a 50 por cento de storestina, 5 a 15 por cento de ácido cinâmico, 5 a 15 por cento de cinamato de cinamilo e cerca de 10 por cento de cinamato de fenilpropilo. A resinoide de estoraque puxa o acorde para o couro e o alcatrão. É o que distingue um âmbar escuro de um suave.

O benjoim foi incenso de igreja durante séculos antes de se tornar uma nota de base. A resina que mudou de função.

A que cheira o âmbar, registo a registo

Pergunte a cinco pessoas a que cheira o âmbar e obterá cinco respostas, todas parcialmente certas, porque o acorde ocupa cinco registos ao mesmo tempo. Saber distingui-los é todo um talento.

Resinoso e seco. A espinha dorsal do ládano. Pedra quente, seiva seca, algo ligeiramente amargo por detrás da doçura. É este registo que impede o âmbar de parecer uma sobremesa. Numa composição bem construída, deve senti-lo nos primeiros dez minutos na pele, sob tudo o resto, como um chão.

Balsâmico e doce. Benjoim e vanilina em conjunto. Não é açúcar — a doçura balsâmica é mais densa e lenta, mais próxima da fruta seca do que do caramelo. Quando as pessoas dizem que um âmbar cheira a quente, é disto que estão a falar. É também o registo em que se exagera na dose.

Animalizado e couro. O ládano tem estas características de forma natural; o estórax intensifica-as. Evoca pele, couro usado, um vestígio de algo que esteve vivo. Os âmbares clássicos reforçavam este efeito com castóreo ou civeta. Os modernos recorrem ao almíscar sintético, razão pela qual o âmbar contemporâneo cheira a limpo, enquanto um âmbar dos anos 1920 cheirava a corpo.

Empoeirado. Um efeito da vanilina com fava-tonca ou cumarina. É aqui que o âmbar se torna aquilo a que as pessoas chamam antiquado. Se isso é um defeito depende inteiramente da dose.

Esfumado. Opcional, mas comum. O incenso, a mirra ou o opopónace aproximam o acorde do incenso. Este é o eixo que as casas de nicho mais têm explorado desde 2010.

Junte patchuli e obtém um âmbar próximo do chipre. Junte sândalo e obtém um âmbar amadeirado. Junte cera de abelha e obtém algo que cheira a pele a um metro de distância. O acorde é um chassis. O que se lhe acrescenta determina tudo.

O âmbar não é âmbar-gris, e o Ambroxan não é nenhum dos dois

O âmbar-gris não cheira nada a acorde de âmbar. Sem doçura, sem resina, sem baunilha. É marinho, mineral, ligeiramente fecal de perto e luminoso à distância — uma radiância, não uma nota. O seu odor assenta no ambreína, um álcool triterpénico, acompanhado pelo álcool esteroide epicoprostanol e pela cetona coprostanona. A ambreína, por si só, é inodora. A luz solar, a água do mar e o oxigénio degradam-na ao longo de anos, formando moléculas mais pequenas, e são essas que se cheiram.

O mais importante é o ambroxido. Em 1950, Max Stoll e Max Hinder, da Firmenich, conseguiram a sua primeira semissíntese, partindo não de uma baleia, mas do esclareol, um álcool diterpénico recuperado dos resíduos da destilação da sálvia-esclareia. A degradação oxidativa da cadeia lateral produz esclaréolida; a redução e a ciclização fecham o anel. O produto é C16H28O, 236,4 g/mol, atualmente uma das moléculas mais utilizadas na indústria.

É na nomenclatura que tudo se torna confuso. Ambroxide é a substância química. A Ambroxan foi introduzida pela Henkel e é agora uma marca registada da Kao, fornecida como enantiómero único. Cetalox é a versão racémica da Firmenich da mesma estrutura molecular e, por isso, mais quente e cremosa. Ambrox Super é outra variante da Firmenich. Quatro nomes, uma família molecular, sem qualquer relação com o lábdano ou o benjoim. Um perfume chamado ambarado por conter Ambroxan e outro chamado ambarado por conter um acorde de âmbar não terão nada a ver um com o outro.

A adoção generalizou-se durante a década de 1970 e acelerou depois de o cachalote ter sido incluído no Apêndice I da CITES, em 1975. A lógica comercial foi decisiva. O resultado olfativo foi uma geração de fragrâncias com uma projeção semelhante à do âmbar-gris, mas sem nada em comum com o âmbar.

O âmbar-gris tem sido perseguido, falsificado e envolto em mitos há quatro milénios. Anatomia de uma obsessão com 4000 anos.

Âmbar barato versus âmbar construído

Um âmbar pouco complexo é-o pelo que omite, não pelo que contém. A doçura é a parte do acorde mais fácil de usar em excesso, por isso um âmbar feito por atalhos tende a combinar vanilina, maltol etílico e uma madeira âmbar sintética, reduzindo o lábdano a um mero apontamento. Cheira bem durante noventa segundos e depois deixa de evoluir.

O teste da tira olfativa. Pulverize uma tira de papel e avalie o aroma em três momentos. Aos dois minutos, está a cheirar o solvente — ignore-o. Aos trinta minutos, pergunte-se se surgiu alguma nota seca por baixo da doçura. Se não, a fórmula não tem lábdano digno desse nome. Ao fim de seis horas, pergunte-se se a doçura mudou de forma. Um âmbar construído começa por ser doce, depois ganha notas de couro e, por fim, lembra a pele. Um âmbar feito por atalhos mantém, à sexta hora, a mesma forma que tinha ao fim de trinta minutos, apenas mais discreta.

O teste da monotonia. Cheire, desvie o olhar durante dez segundos e volte a cheirar. Se na segunda passagem não lhe trouxer nada de novo, a composição tem uma só dimensão. As resinas verdadeiras são complexas — dezenas de constituintes em proporções desiguais — e, para o nariz, essa complexidade manifesta-se como movimento.

O limite da doçura. O maltol de etilo tem um limiar olfativo muito baixo e um perfil inconfundível: açúcar queimado, algodão-doce. Depois de o identificar, não há como deixar de o reconhecer, e vai encontrá-lo numa proporção surpreendente de produtos comercializados como âmbar. Não é um defeito em si. Torna-se um quando faz o trabalho que devia caber a três outros materiais.

Nada disto é um juízo sobre uma casa ou uma gama. Os âmbares de todas as gamas podem ser planos, e também podem ser estruturados. A questão é saber se o acorde foi construído ou simulado.

A molécula que substituiu a baleia está presente em mais frascos do que qualquer resina natural. Ambroxan, explicado.

Usá-lo

O âmbar fica melhor no frio. O acorde tem um peso molecular elevado e evapora lentamente, por isso, no calor do verão, pode parecer sufocante e, em janeiro, estar mesmo no ponto. Aplique menos do que pensa e aplique-o em zonas baixas - no esterno ou na parte interior do cotovelo -, não no pescoço, onde a doçura se concentra.

Vale a pena conhecer um termo: até há pouco tempo, esta família chamava-se oriental. Em junho de 2021, Michael Edwards anunciou que Fragrances of the World substituiria o termo por âmbar nas suas classificações em inglês a partir de julho, dividindo a família em Âmbar Floral, Âmbar Suave, Âmbar e Âmbar Amadeirado. A mudança de nome já tardava. Teve também um efeito secundário: o nome de uma família e o nome de um acorde passaram a partilhar a mesma palavra. Leia os rótulos em conformidade.

Na Première Peau, trabalhamos o lado seco deste vocabulário, em vez do doce. Simili Mirage capta o matagal onde cresce a esteva e interpreta-o como couro e sal, em vez de calor - o maquis na altura em que a resina escorre. O universo material do âmbar, sem o açúcar do âmbar.

Para aprender o acorde em vez de apenas ler sobre ele, use um âmbar clássico e uma fragrância dominada por ambroxan em dias alternados durante uma semana. O primeiro vai mudar na sua pele. O segundo vai manter-se igual e projetar-se para o exterior. Um Discovery Set permite fazer a mesma experiência com sete composições de uma só vez. Repare nas que ainda têm algo a dizer à oitava hora. Esse é o único teste que alguma vez importou.

Perguntas frequentes

O âmbar é um ingrediente real?

Não. O âmbar na perfumaria é um acorde - uma estrutura construída, normalmente composta por ládano, benjoim e vanilina, muitas vezes com estoraque ou um bálsamo. O âmbar fóssil, a pedra preciosa, é uma resina polimerizada que não se dissolve em álcool e não contribui em nada além do nome.

A que cheira o âmbar numa frase?

Quente, resinoso e ligeiramente animal — frutos secos e pedra quente sob uma doçura de baunilha, com um toque de couro que surge à medida que seca na pele. Mais próximo de couro usado e figos secos do que de uma sobremesa de baunilha, embora as versões mais fracas esbatam essa diferença.

O âmbar é o mesmo que o âmbar-cinzento?

Não, e não têm nada a ver um com o outro. O âmbar-cinzento é uma concreção intestinal do cachalote, com um aroma marinho, mineral e luminoso, sem qualquer doçura. Partilham uma palavra apenas porque os europeus medievais também aplicaram o termo árabe para âmbar-cinzento à resina fóssil do Báltico.

De onde vem o aroma do âmbar?

De resinas e de um composto sintético. O ládano provém de Cistus ladanifer dos matagais mediterrânicos, o benjoim de Styrax tonkinensis do Laos e do Vietname, o estoraque de Liquidambar orientalis da Turquia e a vanilina de uma síntese patenteada pela primeira vez em 1874. O acorde construído a partir destes elementos remonta ao final do século XIX.

O ambroxan é uma nota de âmbar?

Não no sentido de um acorde. O ambroxan é ambroxido, derivado do esclareno e criado para imitar a faceta do âmbar-cinzento; foi semissintetizado pela primeira vez na Firmenich em 1950. O seu aroma é seco, mineral e expansivo, e não doce e resinoso, pelo que uma fragrância baseada nele não se assemelha a um âmbar de ládano e benjoim.

Porque é que tantos perfumes rotulados como âmbar cheiram a baunilha?

Porque a vanilina e o benjoim são as partes mais estáveis e disponíveis da estrutura, e o ládano é a mais variável. Reduza o ládano e a composição perde o equilíbrio, aproximando-se do seu registo doce. Acrescente maltol de etilo e o resultado faz lembrar açúcar queimado.

A indústria da perfumaria mudou o nome da família oriental para âmbar?

Sim. Em junho de 2021, Michael Edwards anunciou que Fragrances of the World substituiria «oriental» por «âmbar» nas classificações em língua inglesa a partir desse mês de julho, criando as categorias Âmbar Floral, Âmbar Suave, Âmbar e Âmbar Amadeirado. A mudança resolveu o peso geográfico do termo, mas à custa de mais uma palavra sobrecarregada.

Quanto tempo deve durar uma fragrância de âmbar?

Mais duradouro do que a maioria das famílias, porque os materiais de base têm um peso molecular elevado e evaporam lentamente — o benjoim, em particular, fixa tudo à sua volta. Se um âmbar desaparecer por completo em três horas, as resinas estão subdosadas e o que sente é uma camada de notas de topo sobre uma base vazia.